Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

adrIan

Użytkownik
  • Content Count

    248
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

4,461 profile views
  1. Z tego co widzę, nie wszyscy używają dedykowanych gumek do tej lufy. Cały myk polega na tym, że to ma działać jak flat hop, więc duży i płaski dystanser + gumka bez wypustki to podstawa. Używając zwykłej gumy ograniczamy korzyści do tego jakbyśmy używali po prostu widebore, a to że na dobrej widebore zwiększa się zasięg to norma :D Ogólnie patent bardzo fajny, ale R-hop daje podobne efekty i nie trzeba piłować komory, żeby zmieścić ten wielki dystanser ( w R-hopie często tylko lufę ^^ )
  2. Sprawdź czy masz w ogóle dyszę i komorę w jednej osi. Brzmi to jakbyś miał mocno przekoszony szkielet w górę i może w bok. Przy wymianie szkieletu na inny niż fabryczny to dość częsty problem.
  3. Polecam Falcon Twin Turbo, świeta głowica ze względu na drugi O-ring który stabilizuje całość w cylindrze i krawędzie głowicy tłoka nie trą o ścianki cylindra. Jakichś super FPS nie daje, bo mi wzrosło o 7, ale naprawdę warto. Szukałem alternatywy i AirsoftPro robi podobne i połowę tańsze, jednak najlepiej taką odbierać osobiście i sprawdzić czy z nią wszystko OK. W moich dwóch egzemplarzach gwint w głowicy był rozmiaru pomiędzy M3 a M4, a dołączona śrubka do zestawu M3, przez co nie dało się skręcić tego ani śrubką z zestawu, ani niczym innym. Poza problemem ze śrubką są wykonane porządnie.
  4. Nie można też wykluczyć opcji, że są to te same lufy. W necie kilka porównań z promykiem jest i wypadają w większości pozytywnie. Identycznie wyglądają moje porównania promyka 6.03 ze stalowym pps'em 6,03. Przy stosunku cylinder:lufa 1,5:1 obydwie lufy dają zbliżone skupienie. Ba, w M16 nawet wyrzuciłem promyka i wstawiłem PPS'a. Trafiło się oczywiście kilka bubli jak na chinola przystało ale to nie do tego tematu. Same lufy Matrixa nowe nie są, mają już ze 2 lata i na zagranicznych forach wypowiadają się o nich pozytywnie, może nawet warto sobie zakupić :D
  5. No, no zapowiada się obiecująco. Biorę dwa na testy pod SP140 i spory ROF. Pierwsze z nowej serii SHSa były tragiczne, prowadnice listwy łamały się na M120 po kilku magazynkach. Teraz dorwałem jakąś inną serię od azteków http://azteko.pl/shs...ami-p-1816.html, portowany, tworzywo bardziej włókniste a szczęce bliżej do szarości niż do czarnego. Pierwsza generacja to to nie jest, ale na wcześniej wymienionej SP140 i rofie 30k/sec trzyma już ciut ponad 10 000 kulek i ślady zużycia minimalne.
  6. W G&P udało Ci się zmieścić sprężynkę od silnika na lufę ?
  7. Wyciągnąć AR możesz tylko z replik z mosfetem który ma kontrolę wykonania cyklu ( ASCU, BTC ). Nawet wtedy jak ustawisz za mały AB to tłok zostanie w jakimś stopniu naciągnięty i wróci do pozycji 0, bo nie będzie miało go co tam zatrzymać.
  8. W PGC unikalnego numeru seryjnego brak, wszystko to DMD076. O przesunięcie to pomieszałem trochę. Skojarzyłem od razu to co opisałeś z sytuację opisywaną na jednym z zagranicznych for, gdzie było o przesuniętym BBU tak bardzo do tyłu, że replika nie działała poprawnie bo puszczała gaz pomiędzy uszczelką maga a cylindrem. Stąd moja diagnoza :P Co do luzu lufa - zamek to nie mam pojęcia z czego to się brało w SD. Pewien jestem, że w PGC jest to wina zwymiarowania samej lufy. BBU dociska ją do przodu maksymalnie, a ona sobie lata góra-dół. Teraz lata też przód-tył, ale to od przebiegu i
  9. Z tylną płytką miałem to samo, ale zmieniałem BBU na GunsModify i te wymienne tylne płytki zgrywały się OK. Problemów z położeniem BBU względem dołu repliki nie zaobserwowałem. Lufa zewnętrzna to samo co u Ciebie, około 1mm luzu; przy PGC jest tak samo. Jescze z czasem się zbija i się robi więcej. Narzekamy, narzekamy, ale to są całkowicie Drop-in zamki ( w sensie PGC i SD ) , większość problemów to czysta estetyka, nie to co Guarder -> wygląda i nie działa :icon_razz: A zamek miałem ten, także seria wydaje się być ta sama : http://www.wgcshop.c...=&view_choice=a PS. Gratul
  10. No właśnie mówię o luzie na prowadnicy. U mnie SD miały delikatny luz, przez co cały zamek gibał się na boki dając wrażenie latającego zamka :D. PGC za to siedzi sztywno, a swoje już wystrzelał. Może SD miał jakieś generacje ? Bo trochę się nam problemy nie pokrywają :P U mnie przyrządy celownicze zarówno stalowe nocne Guardery jak i oryginały Marui do SD pasowały jak ulał.
  11. Guarder, więc tak. Jedynie z PGC i SD nie miałem problemów. Polecam lekturę:
  12. PGC pasują praktycznie bez przeróbek, tak samo Shooter Design, ale te są troszkę luźniejsze. Minus obydwu to dość miekkie aluminium Guarder ma ciekawszy materiał ale wymaga dużo pracy, żeby go dopasować. Reszta kosztuje tyle co dwie klamki i mało kto posiada.
  13. 120 to nie jest wyczyn dla żadnych zębatek. Wszystkie oznaczenia dotyczą zalecanego zakresu sprężyn. To ile wytrzymują to inna bajka. Kiedyś SHSy miały na pudełkach wypisane, że trzymają się do M180. Nie wiem czy ktoś to sprawdzał, ale większość w tym ja używa takich zębatek na sprężynach rzędu SP140 a nawet 150 ( mówię o ząbkach o przełożeniach rzędu 12:1 - 13:1 - 14:1 ) i mają się znakomicie. Zębatkie lepsze oczywiście są, przykład: Jednak do konfiguracji jaką chcesz to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Siegeteki są jak chcesz bawić się w DSG i osiągnąć 50-60 k/sec Nawet wtedy nie są koniecz
  14. Podstawa to bateria o większym napięciu --> 11.1V. Na 7.4V nie osiagniesz jakiejś super reakcji na spust bo to po prostu za mało i silnik nie jest w stanie dać z siebie wszystkiego. Zębatki Ultimate nie są najlepszej jakości, dużo lepiej wyjdziesz jak kupisz SHSy/Core z przełożeniem 12:1 ew. 13:1. Zmieniasz zębatki i lipolka na mocniejszego i reakcja na spust robi się super :icon_biggrin: Co do semi to do sprawdź przerywacz bo może być wyrobiony. Jak musisz go zmienić to w konfiguracji zębatki SHS i styki Ultimate weź aluminiowy przerywacz RetroArmsa. Pasuje idealnie. Biorąc np. stalo
  15. Paczki przyszły w tydzień od zamówienia, zapakowane bardzo ładnie itd itd. Kilka zdjęć opakowania dla fanatyków. MONTAŻ Ale zacznimy od początku, docelowo Chimera miała trafić do 416 Umarex/VFC z GB CNC RetroArms. Montaż prawie bezproblemowy. Ogólnie polega tylko na włożeniu układu w szkielet, przykręceniu go śrubką i przeciągnięciu kabli. Delikatnej modyfikacji wymagał tylko pin, który trzyma sprężynkę kostki stykowej. Warto też sprawdzić ustawienie zębatki tłokowej tak aby zapewnić maksymalny kontakt z microswitchem przerywacza ognia. Trzeba też uważać na średnicę podkładek. Pod
×
×
  • Create New...