zaki123

męczycie o te piece to powiem. Wyżarzanie stosuje się po to, aby usunąć wewnętrzne naprężenia i ujednolicić strukturę STALI. Po spawaniu robią to, bo podczas spawania powstają zawsze jakieś naprężenia i dla tego, że w okolice spawu przez temperaturę znaczną "przyciągane są" atomy węgla z okolicy co dodatkowo utwardza okolice owej spoiny. @zambezi A proszę ciebie bardzo. Sam zbuduj se frezarkę lub idź do swojego kolegi. Pokaż efekt finalny, bo pisać aby posty nabijać to i ja se każdy może. Jak dojdziesz do procesu projektowania to ci tak doradzę. Przypatrz się uważnie okolicom cylindra (do

chinska kopia Turnigy Accucel c6

puki ci stokowa batka zdechnie na iMAXie to nazbierasz tyle, nie martw się. A to coś, co podałeś nie opłaca się brać, bo taki modelarski kosztuje z 50-60zł

można też poprostu ludzie użyć imadła. do ściagania wkręcamy za zębatkę i podważamy mocno śrubokrętem za silnik, zeby zeszło. Do nasadzania ustawiamy w kolejności szczęka imadła>zębatka,silnik (lub odwrotnie :biggrin: ) <szczęka imadła i powoli i delikatnie ściskamy=zakładamy. Ja osobiście preferuje silniki z osia D, miałem w silniki tu guareda okrągłą oś i przy sklepanej m150 madoriona i 24:1 zębatkach zaczeło się robic takie cuda, że przy 5 próbnym strzale piszedł piętki, biały dym z zębatki (zębatka-oś silnika)

nie wiem czy widzisz, ale sam sobie odpowiedzialeś. GBB mają zalety takie jak blow-back i większy realizm przy strzelanie z uwagi na ten właśnie system samą konstrukcję, ale trzeba je co rusz dobinać gazem. Z elektryka możesz pruć drumy po 2,5k+ kulkek jedną serią i wtedy masz chill out i odreagowanie :maniak_usmiech: co do gazożerności to pewnie jest tak jak piszesz

a ile czasu ją masz? Chwalić ją będziesz aż ci się nie zepsuje a co gorsza nie rozwali ci aku. ona poszkuje okolo 100zl a za 150zł można kupić Accucela6/ iMAXa b6 która jest uniwersalną ładowarką (ładuje Ni-xx, Li-po i kwasówki)

nowy pomaga nowemu, nie no spoko, wszystko dobrze z jednym wyjątkiem. Kolega Marines nie przeczytał za dużo o aku FF a sam się wypowiada dobrze, bo miał farta. Ogólnie do FF trzeba mieć szczęście, żeby dobrego trafić.

poszukaj istrukcji obsługi accucla lub iMAXa bo to wszystko to samo i tam bedziesz mial wszystko ładnie i przejrzyście napisane

co do łożysk springa, to lepiej zrezygnować z tych w tłoku. Odciążysz se tłok.

a ja was zgasze i wrzucę cały artykuł o przerabianiu Zasilacza ATX http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html tam jest pod banany, ale jeśli nie chce wam się możecie wyprowadzić poprostu kable na zewnątrz i zlutować je tak, ale je krokodylkami łapać. Te nowsze zasilacze nie potrzebują (a przynajmniej niektóre) obciążania złącza 5v a zasilacz jest w stanie udźwignąć więcej niż 2 accucele 6 rozkręcone na maxa (czyli do 50W mocy)

no mi chodziło o doraźne wzmocnienie. Oczywiście się z tobą zgodzę, ze jak pęknie i ma sie jak to kawał blchy stalowej na boki i dalej się jedzie

1 niemądry, 2 leń. do autora. nie rozwali ci nic, bo on nie ma dużo większego napięcia niż ten co dostałeś w komplecie. FF to loteria, możesz dostać dobry ekzemplaż a możesz dostać złom. tak duży aku wejdzie do stałej kolby tego modelu, tylko stockowe kable i puszka bezpiecznika to uniemożliwiają. do lenia. 158x47x23,6mm czyli standardowy aku złożony z cel SC

jeśli masz full stok bebechy, to osiągniesz rofa około 12k/s. A dokładnie z takim lipo miałem styczność jakieś 1-2 tygodnie temu, bo dla kolegi zamawiałem. Ciągnie bez szału, ale nie powinno od tego nic się zepsuć. tak poza tematem. Seria cm.041 a przynajmniej mój egzemplarz mają słabe stokowe GB. Mi pizło w tą zimę w domu od leżenia na stockowej sprężynie.

jeśli o parametry pytasz to: - wielkość taka, żeby ci wlazł :biggrin: - jeśli chcesz mieć takiego realnego rofa to 7,4v, jeśli kosmicnego to 11,1v - przy 7,4v szukaj jak największej wydajności prądowej czyli C, prz 11,1 starczy nawet 15C - pojemność wiąże się z wymiarami, więc szukaj najpojemniejszy, jaki możesz wcisnąć - NAJWAŻNIEJSZE, SZUKAJ U MODELARZY, BO TE POR ASG TO SHIT a ładowarkę najlepiej accucela6 lub iMAX'a b6

możesz też pęknięcie zawalić klejem "Distal". Nie krytykujcie, że doradzam klej. Jest on mocnym klejem epoksydowym do metali. Miesza się 2 składkimi w skosunku 1:1 i nakłada na klejony miejsce i ściska. Łapie po 2 godzinach a do pełnego wyschnięcia potrzebuje 7 dni, ale jak będziesz łagodny to powinno wytrzymać, a przynajmniej opóźnić pęknięcie całkowite. Do nabycia w sklepach chemicznych z farbami, lakierami itp

:bialaflaga: jeśli rozczulalibyśmy się w ten sposób to sporo (wg mnie około 70%) części i akcesorii właśnie tak się przedstawia i co z tym zrobić? np weś pod lupę cylindry, lipo asg, wszelkiego typu gumki, śilniki, SPRĘŻYNY :excl: itd. Ale od czego masz mózg? jeśli nie chcesz wydawać fortuny na takie duperelki to tak jak napisałeś ić do Castoramy i tam poszukaj lub weś idź do garaży, weś kawałem mosiądzu czy co tam masz podręką i tokarkę i se zrób

Tak ma byc, chodzi o testowanie aku przez ladowarke czy cos takiego. Ja bym dal mniejszy prad ladowania, zeby ci sie bardziej naladowal, bo takiego pradu to ja nawet do ni-mha 4000mAh nie daje

jjakbyś poszukał głębiej to byś znalazł, najmocniejsze tłoki do JBU POM z pełną szczeną i niebieskie CA. :bialaflaga:

oj wielce obeznany jesteś Spond, oj wielce. Heliki łatwiej się podkładkuje niż zwykłe, bo na nich lepiej widać wszystkie błędy podkładkowania. Wiem bo sam takie mam. Do autora. nie kupuj tych zębatek co ni Spond pokazuje linkiem, bo one są do tłoków ze zwężonymi zębami. najtaniej to poszukać SHS 18:1 albo od Spond'a albo poszukaj samej środkowej o przełożeniu 18:1

ma doszczelnioną głowicę cylindra, pewnie mu tam wiało :biggrin: . Robi się to przy rozkręconym gb i pościąganych uszczelkach z w.w. głowicy. Jak masz ją stokowa to nie zaszkodzi, Jeśli już masz zmienione to nie ma sensu, chyba że ci tam wieje ps. tylko i tak to w środku jest i nić z zewnątrz nie widać

młody, i tu pytanie czy format (ze 3 cykle) czy normalne obsługiwanie batki czyli rozładowanie przed każdym ładowaniem. Ciągłe rozładowanie moim zdaniem nic ci nie da, oprucz tego, że szybciej batkę dobijesz. Piszesz, że masz mokroprocesorówkę, a można spytać jaką? bo jeśli batimexa z taiwanguna to lepiej zrobisz dla bateriii, jeśli kupisz jej Accucela6/iMAX'a b6 :blush:

spoko, mp5 sd6 firma anonim czy jakaś konretna? a tak na poważnie to coś co szukasz . mi się też to ułamało kiedyś w cm.041 (mp5 ze amową kolbą) i wstawiłem to, ale niestety u mnie jest to zamontowane bokiem bo taka tego konstrukcja, jeśli też masz cymke i nie wiesz jak wyjąć to odłamane to napisz, pomogę właśnie zauważyłem, że to niedostępne jest ale wyślij im e-maila i zapytaj się kiedy i czy wogule będą

nom, albo 1/3 lub 2/3 łożyska czyli te zewnętrze pierścienie (nie wianuszek z kulkami)

AnR@ do kogo to kierujesz? Jeśli do mnie... Wiem poco są te łożyska. Żeby spring miał swobodę w obracaniu się i żeby przez to łatwiej chodził i przez to szybciej się "rozchodził" :biggrin: ale jeśli kolega ma taki egzemplarz repliki, gdzie 2 łożyska tam to za dużo dla guardera to może powinien wyjąć łożysko z tłoka, A co. Spring SHS'a ma rzadsze zwoje i będzie przez to lepszy? Może i tak ale pewnie nie ma takich fps'ów jak Guarder

a może poprostu wyjmij łożysko z tłoka? trochę miejsca ci się zrobi i będzie ci chodzić