you-dash

Ja mam całego AEPa w częściach do sprzedania. Jak czegoś potrzebujesz to pisz na PW.

Jak ją kupię i strzelę sobie w rękę a kulka nie wbije mi się do połowy to żądam zwroty pieniędzy i odszkodowania :P

Pin, o którym mówię miał średnicę 3mm i pasował idealnie. Jak wsadziłem go w otwór o tej samej średnicy to siedział bardzo mocno, w zasadzie klej nie był potrzebny ale dałem dla pewności.

Ułamał Ci się ten bolec co w linku. Służy on do blokowania kostki stykowej żeby nie wyskakiwała do tyłu. Masz kilka opcji jak to naprawić. Jedną z nich jest oczywiście kupno nowego GB, jednak ja bym tego nie robił. Druga opcją (którą z reszta sam wybrałem w mojej emce) jest kupno pinu, który przechodzi przez GB w okolicy selektora. Ucinasz go do odpowiedniej długości, wiercisz otwór w miejscu tego bolca, dajesz kroplę mocnego kleju w otwór i wbijasz ten pin tak aby to rozszerzone miejsce było w otworze. W ten sposób masz nowy, bardzo solidnie zamontowany bolec, który nie ma prawa wypaść lub si

Ja miałem rof porównywalny do CM.028 w stocku. W CM.048m mógłbyś poprawić podkładkowanie i na nowo przesmarować replikę. Wymiana wtyczek i kabli też ma znaczenie. Wyczyść też kostkę stykową, jeśli jest usmolona to stawia większy opór więc ROF spada. Pomyśl też nad zamontowaniem mosfeta.

Zależy od stanu aku, czym był ładowany i ile był używany. Wpływ na to ma też odpowiednie złożenie repliki. Mi w M249 na niskooporowych kablach stockowa chińska batka 8,4V naciągała M140 i rof wcale nie był tragiczny.

Mnie uczyli metody Dextera w technikum elektronicznym. Ma to zapobiec tzw. zimnemu lutowi- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimny_lut . Poza tym połączenie jest trwalsze i bardziej pewnie, zawsze wygląda ładnie ;)

Polak55 chyba pisze o tym tanim plastikowym bojcu, wtedy ma to sens. PS. Sorki Lesio ale jak tylko coś zmienię w podpisie i akceptuję zmiany to przeglądarka mi się zwiesza i nic nie mogę zrobić. Próbowałem na mozilli, IE i operze, wszędzie to samo :/ W taki wypadku muszę poprosić jakiegoś moda o poprawienie podpisu ponieważ ja niestety nie jestem w stanie tego zrobić.

Owszem napisał, że przez to, że jest dużo komplikacji, ale przecież wymiana deansów na tamiyę lub na odwrót to ta sama robota i te same komplikacje. Z resztą nie ważne. Widzę, że zamiast go uświadomić, że lepszym wyjściem jest wymiana tamiyi na deansy z racji tego, że deansy są dużo lepsze to po prostu przytakujesz a wręcz odciągasz go od tego pomysłu. Rozumiem, to jego sprawa i kij nam do tego, ale skoro wiemy coś o czym on nie wie i wyjdzie to jego replice na dobre to czemu mu o tym nie wspominać?

Dexter, oczywiście, że rozumiem, ale gdyby ktoś Tobie napisał, że ma 800 na boczniaka i chce kupić coś od WE lub SG to byś mu polecił jedną z tych firm czy napisał, że lepiej jakby kupił TMa? :P Skoro ma już w replice deansy to czemu miałby nie wymienić ich w batce i ładowarce? Nie ważne czy wybierze Tamiyę czy deansy i tak czeka go lutowanie, więc w obu przypadkach to samo, dlatego mimo wszystko jestem za wydaniem 5zł na deansy i ich wymianę bo są dużo lepsze od stockowych wtyków.

Z tańszych emek mogę jedynie polecić PJ'ta. Jak na tą cenę sa całkiem dobre i nie ma z nimi takich jaj jak z Boycami :) PS. Mki JG też nie są złe.

Trzeba je lutować. Jak chcesz je skleić izolką lub poskręcać to będzie to bardzo nie trwałe połączenie i na pewno z czasem je zlutujesz bo ciągłe rozłączanie się batki będzie irytujące. Zlutowanie 2 kabelków trwa dosłownie chwilę, po co więc kombinować ze skręcaniem itd.? Wymiana na deansy to żadna komplikacja. Idziesz do sklepu elektronicznego lub modelarskiego, kupujesz 2 wtyczki, lutujesz jedną do ładowarki, drugą do batki. Cała ta operacja trwa nie więcej niż 5-10 minut nie wliczając w to pójścia do sklepu.

Witaj. Nie, nie możesz. W replice zostaw deansy, wymień wtyki w batce z tamiy'i na deansy. Jak to zrobić? Odcinasz stare wtyczki od batki (po jednym, nie 2 na raz bo będzie zwarcie, poprzez nożyczki, szczypce itp.), potem zakładasz na kabelki kawałek rurki termokurczliwej a następnie lutujesz kabelki do wtyczki (zwróć uwagę gdzie ma być + a gdzie -). Na koniec zsuwasz rurki termokurczliwe na luty i za pomocą zapalniczki ogrzewasz rurkę przez co się kurczy. Jak masz już deansy to nie opłaca się ich wymieniać na tamiyę. To tak jakbyś kupił używaną replikę z precką i dobra gumką i wymienił

Fajnie, że chcecie pomóc koledze, naprawdę. Szkoda tylko, że po 6-ciu miesiącach...

Firefox tak jak już pisałeś, jest różnie oceniany. Ja miałem 2 z czego jeden działał całkiem dobrze (tylko pojemność ewidentnie była niższa) a drugi to jakaś padlina, nie mógł naciągnąć M100... King Armsa mogę polecić, miałem 2: 9,6V i 10,8V. Oba sprawowały się bardzo dobrze, długo trzymały, rof i reakcja na spust też były ok. 9,6V mi się "wylał" ale chyba dlatego, że męczyłem go dalej jak już nie miał siły i potem zostawiłem go na miesiąc :P

Zależy też jaki będzie rof, jak przesadzisz to nawet na słabych sprężynach się posypie.

Dokładnie, sporo gietek JG, które do mnie trafia ma jakieś pęknięcie, mniej lub bardziej widoczne ale często się to zdarza.

Mimo wszystko polecam przezroczystego Guardera do tej konkretnej repliki. W większości gietek JG montowałem właśnie tą gumką i sprawdzała się znakomicie.

Jeżeli masz kupić replikę tylko do rozbijania butelek to faktycznie G36 Jg będzie za słabe, jeżeli chcesz przyzwoitą replikę z całkiem dobrymi osiągami to jak najbardziej polecam Ci G36 od JG i koniecznie przezroczystą gumkę HU Guardera.

Dzięki Dexter, nie wpadłem na tak proste rozwiązanie ;) Zaraz biorę się do roboty i opiszę czy działa ;) EDIT: Nie mogę edytować poprzedniego posta, więc muszę napisać nowego. Zdjąłem ten plastikowy pierścień, nic nie pomogło :/ Tłok nadal nie zahacza się o spust. PS. Tłok to oczywiście LL z zestawu zero trigger. Scalenie postów /LgN

Właśnie przy składaniu zauważyłem, że M190 Guardera jest dłuższa o długość tłoka od 170'tki LayLaxa, stąd też moje przypuszczenia. Nie zostaje mi nic innego niż minimalnie skrócenie sprężyny. Jak myślicie? Jak zostawię ją na kilka dni w cylindrze to się wystarczająco ubije? Jest fabrycznie nowa więc powinna stracić trochę na mocy. Jest tak długa, że jak zakładam na nią tłok to cały wystaje z cylindra :D Męczyłem się pół godziny z zamknięciem cylindra bo uszczelka z tłoka cały czas gdzieś uciekała i głowica cylindra ją przycinała. BTW. Naciąga się ją O WIELE ciężej niż 170'tkę LayLaxa...

fps- feet per second, czyli prędkość wylotowa kulki mierzona w stopach na sekundę Im więcej fps tym bardziej boli. Zasięg nie zależy tylko od fpsów. Można mieć 500fps i zasięg przeciętnej szturmówki. Co myślimy o tych replikach? 1. Kupa 2. Duża kupa 3. Duża kupa 4. Duża kupa Za tą cenę jedyną replika, która przypomina karabin wyborowy i całkiem dobrze strzela jest M14 Cymy.

Na początek możesz latać w zwykłych butach zimowych, ja tak zaczynałem, co prawda dosyć szybko się rozpadły i musiałem kupić porządne ;)

CM.028 jest jedną z lepszych replik na początek, godna polecenia jest też G36 od JG. Na Twoim miejscu kupił bym jedną z tych replik a za kasę, która Ci zostanie kupił bym dobre okulary (UVEXy można dostać już za 25zł). Replikę możesz przewozić np. w plecaku, tak żeby nie było jej widać. Do tego celu lepiej nadaje się G36c ze względu na składaną kolbę, AK może wystawać z plecaka. Co do ćwiczeń w piwnicy to zamiast tego lepiej jak byś pojechał do jakiegoś lasu (z repliką w plecaku, torbie) i postrzelał do drzew lub porozstawiał inne cele, takie ćwiczenie jest bliższe realiom ASG bo wiele drz

Nie zapomnijcie też o tym, że snajperstwo to też między innymi klimat, mi sprawia radość, czołganie się i powolne skradanie na dobrą pozycję do strzału, tak aby nie być zauważonym. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w tej roli więc nie ściągam innych graczy na dystansie 80m pierwszym strzałem, strzelam na takich dystansach, gdzie kończą się zasięgi standardowych AEGów, więc jakby nie patrzeć jeśli zostanę zauważony to w zasadzie nie mam szans z AEGiem. Mimo to, że jak narazie moje statystyki są tragiczne (o wiele częściej sam obrywam niż mam okazję kogoś trafić) to snajperstwo mnie fascynuje i