Rk 10s 550 fps full tuning

[Arlus]

Witam,

chcę osiągnąć stabilne ok. 550 fps z jak największym zasięgiem. I możliwie wyciszone - o ile się da przy takich fps'ach. Co do rofu to teoretycznie 10k/s wystarcza (jak da się więcej to nikt nie będzie narzekać). Wydaje mi sie, że i tak rzadko będe korzystać z full auto.

Budżet na tuning ok. 1000zł.

Nie piszcie tylko, żeby za te pieniądze kupić nową replikę....

Również proszę nie pisać postów typu "wezmę ci to na swój serwis". Wymianę załatwię w swoim zakresie, a temat dotyczy wyłącznie dobrania elementów!

Zdaje sobie sprawę, że boyi nie jest świetną repliką, ale to tylko baza do tuningu. Chce stopniowo wyrzucać każdy jej element (łącznie z korpusem na końcu).

Możecie pochwalić się swoim tuningiem do ak pow. 500fps.

 

Posiadam już:

-lufę promyka(6,03mm) 455mm

-gumkę zieloną (g&g)

-mosfet i kable niskooporowe.

 

Planuje zrobić upgrade w 2 rzutach.

Pierwszy:

-dysza - SHS fioletowa

-Cylinder - Zestaw od guardera BU

-Głowica cylindra - Zestaw od guardera BU

-Głowica tłoka uszczelniona - Zestaw od guardera BU

-prowadnica sprężyny - stalowa od tornado

-komora - prowin

-Szkielet - Ultimate v3 (?)

-łożyska kulkowe - (zestaw z szkieletem) (?)

-Sorbo (?)

 

Drugi:

-Silnik - (???)

-Zębatki -shs 100:200 (?)

-Sprężyna - m140 guarder

 

Elementy jakie podałem są wyłącznie poglądowe. Nie zdziwię się jak napiszecie, że całość jest do kosza. Wówczas proszę o podanie wg was "lepszych" zamienników.

 

Całość myślałem zamawiać na stronie redwolf ze względu na niskie ceny. Możecie dawać propozycje z tamtej strony.

[Huba_lbn]

Nie wnikam dlaczego chcesz mieć 550 fps w AK, Twoja sprawa, pamiętaj tylko że na większych imprezach limit dla szturmówek to 450 fps.

 

Zdecyduj czy chcesz cylinder BU czy zwykły, do BU nie wsadzisz standardowej dyszy, czyli na przykład SHS fioletowej.

 

- Lufa Promyk - ok

- Komora Prowin - ok

- Gumka G&G Zielona - może być zbyt miękka na takie fps, ale może akurat będzie dobrze

- Mosfet, jaki masz? Polecam produkty Gate

- Kable, jakie masz? Im grubsze tym lepsze ;) Tylko co by się zmieściły w body

- Układ pneumatyczny BU czy Normalny? BU da trochę fps. Przy normalnym większy wybór części, niektóre komory nie lubią dysz BU.

- Tłok - standardowo SHS 14 stalowych zębów.

- Prowadnica sprężyny - ważne żeby nie była plastikowa i żeby była łożyskowana

- Szkielet - nie widzę sensu wymieniać szkieletu, powinie wytrzymać. Jak bardzo chcesz to polecam wybrać jakiś z "szybką" wyminą sprężyny

- Łożyska - jak kulkowe to muszą być mocne, tanie kulkowe się rozsypią. Tanie ślizgowe np. SHS wytrzymają.

- Sorbo - zabiera trochę fps, a przy tak wysokich wartościach i tak dużo nie wyciszy, ja bym sobie darował. Może jakieś cieniutkie do wyrównania AOE.

- Silnik - Tornado F1 były kiedyś dobre, nie wiem jak teraz gen 2. High Torque SHS też jest ok.

- zębatki SHS 100:200 - ok

- Sprężyna SP140 Guardera raczej nie wystarczy, SP150 może już tak

[Arlus]

Bardzo wyczerpująca odpowiedź. W takim razie odpowiem podobnie!

Jestem z Krakowa. Tutaj mało gdzie są limity. A jak już są to np do 550 fps na singlu(Nie piszcie teraz komentarzy typu "mimo, że nie ma limitów nie powinienem takiej mocy stosować" - to jest sprawa dla organizatora strzelanki i jak nie daje limitu to jego sprawa. A jak będe jechał na coś większego to moge przełożyć sprężyne (Myślałem właśnie o szkielecie z szybką wymianią).

-Zaproponuj inną gumkę. Rozumiem, że musze szukać w twardszych.

-Co do mosfeta i okablowania to jestem przyszły technik elektronik :D więc o to się nie martwmy. Aktualnie jestem na własnoręcznym, a aktualnie pracuje nad zaawansowanym układem posiadającym większość tych bajerów co gate. Już teoretycznie niedużo mi zostało do skończenia.

-Co do BU. No tak tutaj jest ciężka sprawa. Z założenia wyszedłem, że chcąc dać mu te 550fps będe potrzebować się wesprzeć BU.

Jednak z twojej wypowiedzi rozumiem, że bez BU też się da i moge zamontować lepsze części i łatwiej będzie spasować. Zgadza się? Wówczas możesz zaproponować seta bez BU?

-Szkielet to tylko propozycja - czytałem pewne komentarze mówiące, że lepiej wymienić. W takim razie odpuszcze sobie.

-Łożyska to dla mnie ciężki temat. Wiem, że przy tak mocnych sprężynach musze mieć dobre markowe kulkowe łożyska. Z tego co patrzyłem w szkielecie boyi mam 7mm. Możesz zaproponować firmę, która robi solidne łożyska tych wymiarów? Ślizgowe raczej sobie odpuszcze.

-Okej odpuszczam sorbo.

-Jak zdecyduje się bez BU to sp150 może być potrzebne, aczkolwiek słyszałem, że da się na sp140 zrobić ok 550fps.

[wallop]

1. Jeśli nie potrafisz na wstępie dobrać odpowiednich części to również nie potrafisz tego porządnie poskładać i uzyskać co najmniej nominalnej wartości fps dla danej sprężyny, o kalibracji nie wspominając. Z kolei jeśli mówiąc o wymianie części w swoim zakresie masz na myśli znajomego serwisanta to powinieneś bić od razu do niego bo to on powinien zająć się wszystkim od A do Z.

 

2. Sorbo daj, bo sorbo to nie tylko wyciszenie, ale również ochrona szkieletu. Bez tego jest duża możliwość, że szkielet pęknie. Poza tym SP150 to nie jest jakaś ultra mocna sprężyna i sorbo ładnie wycisza. SP150 i sorbo z neopadem miałem u siebie w dmr'ce. Miałem, bo się posypało. Dość kiepski materiał, są lepsze. Pamiętaj też, że sorbopad nie służy do korygowania aoe, jedynie pośrednio się do niego przyczynia. Mówiąc o wyciszeniu, najlepiej wycisza szczelność i kompresja.

Sorbo może zabrać trochę fps'ów o ile dawka powietrza będzie źle dobrana. Przy doborze cylindra należy uwzględnić kilka czynników np. wlaśnie grubość zderzaka, pojemność lufy, wagę kulek itp.

 

3. Weź typ0 bu i odpowiednio go nawierć tak by dopasować dawkę do kulek i lufy. Nie bierz zestawów Guarder'a bo głowica tłoka szybko pęka. Najlepiej taki zestaw złóż sam. Kup cylinder Guarder lub Modify typu2 BU, do tego głowicę cylindra Guarder lub Modify BU, do tego dyszę Guarder (patrz niżej) i płaską, plastikową głowicę tłoka np. Modify. Glowica tloka może być zwykła, wymaga ona jedynie dopasowania o-ringa pod cylinder bu.

 

4. Pod 550fps używaj kulek 0,4g+ i dopasuj dawkę. Na lufie 500mm 5.98mm i idealnej szczelności na SP140 uzyskałem 555fps, na krótszej lufie byłoby tych fps'ów oczywiście mniej, warto zwrócić również uwagę na średnicę lufy, 5.98 Edgi, a 6,03mm Prometheus. To robi dużą różnicę. SP150 jak się patrzy.

 

5. Komora, dysza i gumka... nie wiadomo co podpasuje i zgra się idealnie z Twoją repliką. Musisz testowac. Gumkę zieloną G&G odpuść na starcie, jako "złoty strzał" proponuję niebieską madbull'a. Do tego weź dyszę Guarder'a. Na tej gumce i dyszy zawsze udawało mi się uzyskać prawidłowe, a nawet magiczne wyniki. Twardość gumki nie ma znaczenia jeśli chodzi o dostosowanie jej do fps'ów. Gumka przede wszystkim ma dać szczelność i dobrze podkręcać. Miękkie szybciej się wycierają, ale to nie jest tak, że po pół roku musisz ją wymienić. Przy okazji najlepiej wrzuć flathop'a.

 

6. Jeśli chcesz już wymieniać szkielet to jedyną słuszną opcją jest szkielet cnc. Inaczej nie ma sensu kupować w/w Ultimate. Jego cena to aktualnie około 350zł, stówka więcej (wiem, łatwo się mówi) i masz solidnie wycięty szkielet z solidnego bloku aluminium. Nie ma aktualnie nic lepszego niż szkielety CNC full alloy. Najlepiej Retro Arms. Jednak przy dobrze poskładanej replice, przede wszystkim szczelnej i zamontowaniu dobrej jakości zderzaka fabryczny szkielet powinien wytrzymać SP150.

 

7. Silnik Tornado lub SHS sobie odpuść. Kup albo neodym Cymy albo G&P M140 (lub wyższe modele G&P).

 

8. Zebatki SHS 100:200, helikalne z osobnymi ośkami są mocno kiepskie. Wszystkie komplety które miałem padly. Repliki które do mnie dotarły z tymi zębatkami także miały "nadwyrężone" zęby lub... całkowicie zmielone. Jak już chcesz shs to weź czarne 16:1 lub 18:1. Spokojnie sobie poradzą z SP150, w/w silnik także da radę zarówno na 7,4 jak i 11,1V. Używam ich od dawna, montowałem wiele kompletów nigdy mnie nie zawiodły. Mała uwaga co do tych czarnych shs'ów, jak każde tanie zębatki bywają krzywe i falują... poproś sklep o sprawdzenie kompletu przed wysyłką tak abyś dostał proste. Potem oczywiście sam również sprawdź czy komplet, który otrzymałeś jest prosty i da się go poprawnie spodkładkować i wypoziomowac. Jeśli nie - reklamacja.

 

Co do miejsca zakupu... weź pod uwagę cło i vat. Jest możliwość dołączenia się pod zamówienie zbiorowe. Musiałbyś przekalkulować co się bardziej opłaca. Ja tam nie narzekam na ceny części w polsce.

[Arlus]

1. Chciałem uzyskać opinie z różnych źródeł nie tylko znajomego serwisanta. Zresztą jeszcze wacham się czy mu oddać.

2. Mógłbyś podać szczegóółby jakie parametry powinno mieć to sorbo.

3.Tutaj cały czas się wacham czy pakować się w BU. Myślę, że na początek spróbuje złożyć zestaw bez BU, najwyżej potem wymieni się. W nawiercanie typu 0 raczej wolę się nie bawić. Wówczas mam prośbę. Mógłbyś zaproponować zestaw bez BU?

4. Kulki dobiore jak już będe miał cały zestaw gotowy, lufy nie planuje zmieniać. Zobaczymy jak będzie się sprawdzać jak złoże całość.

5. Zamówiłem tego madbull'a -- bardzo dobry pomysł z testowaniem wielu możliwości.

6. Szkielet odpuszczam

7. Tutaj jest spory problem dla mnie. Nie mogę znaleźć nigdzie g&p m140 (short). W przerabianie na short też wolę się nie bawić. Natomiast w ndeodyma cymy wątpie... Być może się mylę. Mógłbyś podać jakiś inny zamiennik?

8. Okej zamawiam 16:1 (takowe są na redwolf, nie ma 18:1), Ale jeżeli całość będzie ciężko chodzić to dokupie wtedy 18:1.

 

Dziękuje wam za pomoc, jednak to nie koniec moich zagwostek.

Wciąż nie wiem:

-Na jaką firmę łożysk kulkowych się zdecydować.

-Silnik (czytaj wyżej)

-Parametry sorbo

-Co do cylindra, głowic, prowadnicy i tłoka rozumiem ze tutaj wiekszego znaczenia nie ma co zamawiam? Naczytałem się tyle opini na forach.... Jedni mówią bier shs jest zajebisty, drugi powie że shs to śmieć.... i tak PRAWIE z każdą firmą. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej wyrobić własne zdanie. Co o tym myślicie?

[wallop]

1. Chciałem uzyskać opinie z różnych źródeł nie tylko znajomego serwisanta. Zresztą jeszcze wacham się czy mu oddać.

Nie istotne są opinie z różnych źródeł. Każdy serwisant ma swoje sprawdzone części i sposoby na to aby replika działała poprawnie.

Ja repliki serwisuje po swojemu, montuje części które ja uznam za odpowiednie. Nigdy nie słuchałbym się rad klientów i nigdy nie montowałbym części, które oni dostarczają chyba, że uznam je za odpowiednie. Tzn zamontować mogę wszystko, ale o gwarancji nie mowy.

 

2. Mógłbyś podać szczegóółby jakie parametry powinno mieć to sorbo.

Sorbo to syf, jak już chcesz to weź 1/8" 70D i do tego neopad. Tak czy siak postrzępi Ci się szybko :D

 

3.Tutaj cały czas się wacham czy pakować się w BU. Myślę, że na początek spróbuje złożyć zestaw bez BU, najwyżej potem wymieni się. W nawiercanie typu 0 raczej wolę się nie bawić. Wówczas mam prośbę. Mógłbyś zaproponować zestaw bez BU?

BU daje większy przepływ powietrza. O wiele szybciej nastąpi uwolnienie dawki, stąd przy dobrze dopasowanym bu są wzrosty fps. Tak czy siak cylinder trzeba dopasować, mieć chrono i odpowiednie kulki do testów. Ja wszystkie zestawy dobieram indywidualnie, nie jestem w stanie z góry określić które dokładnie części będą idealnie pasować do Twojej repliki.

 

4. Kulki dobiore jak już będe miał cały zestaw gotowy, lufy nie planuje zmieniać. Zobaczymy jak będzie się sprawdzać jak złoże całość.

Replikę budujesz pod kulki.

 

5. Zamówiłem tego madbull'a -- bardzo dobry pomysł z testowaniem wielu możliwości.

Nie ma innej możliwości sprawdzenia, która gumka zgra się najlepiej. Na jednej będziesz mieć 400, na drugiej 500, na trzeciej 490, a na dziesiątej dopiero uzyskasz 520 i to ta gumka ze wszystkich będzie najlepsza.

 

7. Tutaj jest spory problem dla mnie. Nie mogę znaleźć nigdzie g&p m140 (short). W przerabianie na short też wolę się nie bawić. Natomiast w ndeodyma cymy wątpie... Być może się mylę. Mógłbyś podać jakiś inny zamiennik?

Niestety nie, używam tylko tych silników. Tornado, SHS'y, Elementy czy Lonexy to dla mnie shit, którego nie polecę. W sumie możesz brać cokolwiek, tyle że przepłacisz.

 

-Co do cylindra, głowic, prowadnicy i tłoka rozumiem ze tutaj wiekszego znaczenia nie ma co zamawiam? Naczytałem się tyle opini na forach.... Jedni mówią bier shs jest zajebisty, drugi powie że shs to śmieć.... i tak PRAWIE z każdą firmą. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej wyrobić własne zdanie. Co o tym myślicie?

Prowadnica metalowa, łożyskowana. Znaczenie ma wszystko, cylinder, głowica cylindra, głowica tłoka, tłok, zderzak tłoka, dysza... wszystko. SHS to gówno, często ma kiepsko wypolerowany cylinder, nie uszczelnia się i wymaga wymiany o-ringów, głowice cylindra bywają krzywe, głowice tłoka są niedorobione. Z SHS'a polecić można tylko tłok niebieski lub fioletowy 14/15 metalowych zębów bez wycięć.

 

Nawet najlepsze części padną, jeśli replika nie będzie dobrze poskładana.

[Arlus]

Po długich namysłach i przeglądaniu forum podjąłem decyzje co do całego koszyka.

Chętnie wysłucham waszych opini co sądzicie o tych wszystkich elementach.

1. 
   Tłok SHS - 15 metalowych zębów (fioletowy)
    
    
   
2. 
   Doszczelniona łożyskowana głowica tłoka (modify)
    
    
   
3. 
   Sprężyna SP 140 (guarder)
    
    
   
4. 
   Głowica cylindra Ver.3 - MODIFY
    
    
   
5. 
   Cylinder typ 0 (modify)
    
    
   
6. 
   Stalowa łożyskowana prowadnica sprężyny V3 (modify)
    
    
   
7. 
   Komplet stalowych kół zębatych 16:1 (SHS)
    
    
   
8. 
   Łożyska ślizgowe 7mm - SHS
    
    
   
9. 
   Element - Silnik Ultra Torque - krótki http://allegro.pl/element-silnik-ultra-torque-krotki-i7247785054.html
    
    
   
10. Sorbopad silent 70degrees (grubość wybiore na samym końcu jak zobacze ile mi brakuje do poprawnego AOE, ale obstawiam 1/8) http://allegro.pl/sorbopad-silent-1-8-70-degrees-i7227080215.html
     
    
11. Komora prowin http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/Accessories_AEG_Misc_Gearbox_Parts_ProWin_AK_Chamber_for_Marui_AK.htm
     
    
12. Gumka niebieska madbull/zielona g&g/czarna system - Sobie potestuje :icon_smile:
    

Całość będzie kosztować ok 700zł. Więc nawet jeszcze mam zapas :icon_biggrin:

 

-Ostatecznie zdecydowałem się na typ 0 cylindra. Teoretycznie moja lufa 455mm jest między typem 1, a 0. Jednak jak będe używać sorbopadu to troche spadnie pojemność cylindra i myśle, że bedzie wszystko okej.

-Co do silnika to troche się naczytałem. Długo szukałem czegoś dla siebie. Jedyną opcją było albo skracanie g&p m140 (nigdzie krótkiego sie nie da kupić), albo zakup elementa-którego ludzie bardzo chwalą.

-Co do łożysk. Chciałem brać kanzeya, ale nigdzie nie mogłem znaleźć ich w PL, a już nie chciało mi sie ich z ebaya ściągać(tak wiem super hipokryzja, bo komore mi sie chce sciagać z redwolfa). Myśle, że te śligowe wytrzymają. Na rofie jakoś mi nie zależy.

-Jeszcze tylko zastanawiam się czy ten neo pad jest konieczny. Troche w otchłani internetu się pogubiłem. Rozumiem, że sorbopad daje sie na głowice cylindra, a neopad na głowice tłoka (niektórzy ładowali to nawet między tłok, a głowce tłoka). Jednak tutaj rodzi się pytanie czy ja musze ściągać z głowicy tłoka coś, żeby przykleić neopad. Proszę o wyjaśnienie.

 

Piszcie co sądzicie o takim zestawieniu. :icon_smile:

Edited April 3, 2018 by Arlus

[wallop]

Zbyt pojemny cylinder. Dla lufy 455mm i kulek 0,3g montuje się typ2 lub typ2bu. Przy 530fps'ach (tyle powinna dać sp130 Guarder) używać powinieneś cięższych kulek, 0,36g+ i tu można pokusić się o typ1.

 

Jeśli już kupiłeś typ0 to nic straconego. Wiertarka, wiertło do metalu, filc i pasta polerska+dremel :icon_biggrin:

Najlepiej oblicz pojemność lufy oraz pojemność ROBOCZĄ cylindra. Roboczą czyli uwzględniasz głowicę cylindra, zderzak oraz grubość głowicy tłoka.

 

Sorbo kup najcieńsze. Sorbo nie służy do korygowania AOE, a do wyciszenia/wytłumienia uderzenia tłoka. Ustawienie tłoka korygujesz poprzez wklejenie na czoło głowicy cylindra zwykłych gumowych podkładek i na wierzch naklejasz sorbo+neo. Neopad to ochrona sorbopadu, naklejasz je na sorbo.

Nie używaj kropelki czy superglue. Butapren będzie dobry, ewentualnie klej CA elastyczny.

Ustawienie tłoka sprawdź na razie na sucho bez klejenia i bez ścinania/odrywania fabrycznego zderzaka. Jak tłok będzie zbyt cofnięty, zetnij zderzak głowicy cylinder. Ja do tego używam dremla i tarczy do cięcia metalu, po prostu spiłowuję nadmiar fabrycznego zderzaka, wyrównuję go na równo z głowicą cylindra. Oczywiście odrywam go cały i porządnie przyklejam. Na wierzch potem sorbo, a na sorbo neo. Z każdą zmianą sprawdzaj ułożenie tłoka.

 

Gumki potestuj, ale odpuść sobie zieloną G&G. Zamiast niej kup inną polecaną np fioletowego promyka. Komory także byłoby dobrze potestować, no ale...

 

Cała reszta jest OK!

Edited April 5, 2018 by wallop

[Arlus]

Co do pojemności tego cylindra. Każdy pisze coś innego na forum. Mi wydaje się, że rozpiska którą można znaleźć na samym dole tego wątku http://forum.wmasg.pl/topic/126029-kalkulator-majsterkowicza/ ma największy sens. Ale jako, że staram się mieć ogarniczone zaufanie do każdego piszącego na forum i starać się brać każde zdanie pod uwage, zamówie również cylinder typ 1 i najwyżej oddam jeden z tych cylindrów na darmowy zwrot na gunfire. Kulki zakupiłem 0,3g i 0,36g specny(potem najwyżej dokupie 0,4g lub coś około). Uważam, że najlepiej zobaczyć w praktyce jakie kulki sprawdzą się najelpiej, bo obliczenie tego wg teori dużo może nie dać.

 

Jeszcze mam tylko pytanie jakich gumowych podkładek użyć i gdzie je kupić do korekcji AOE.

 

Bardzo dziękuje ci wallop za porady! Zamówienie złoże w tym tygodniu. Jak tylko wszystko będzie poskładane dam wam znać jak sie sprawuje!

[wallop]

Takie gumowe podkładki kupisz w każdym hydraulicznym. Weź głowicę cylindra ze sobą i po prostu dopasuj na miejscu.

 

Szczerze mówiąc wszystko co dotychczas było tu pisane ws. dobrania cylindra do lufy to brednie nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości.

 

Tutaj mniej więcej opisałem o co chodzi:

[Rych33]

Cytat. "Szczerze mówiąc wszystko co dotychczas było tu pisane ws. dobrania cylindra do lufy to brednie nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości."

 

Ludzie. No ja dłużej nie wytrzymam tych herezji. Ten samozwańczy "guru" ma czelność podważać autorytet ludzi którzy zajmują się tuningiem od czasu jak on biegał w białych podkolanówkach za orkiestrą strażacką i na chleb mówił bep.

Niech on zniknie stąd raz na zawsze i nie wprowadza ludzi w błąd. Niech się reklamuje na jakichś szajsbukach, a nie tutaj. Bo tylko szkodzi temu FORUM, które bądź co bądź ma chyba najlepszą renomę w kraju.

Może macie inne zdanie o tym "guru". To wtedy właściwie powinienem sam poprosić o bana. Ale właściwie dlaczego ? Dlatego że piszę to co myślę ?

Edited April 8, 2018 by Rych33

[wallop]

Pokaż mi jakiś temat w którym poza mną i może huba_lbn (jakoś tak) jakiś "autorytet" pisze o kwestii wagi kulek przy doborze cylindra do lufy. Czy gdziekolwiek na tym forum znajdziesz pi razy oko "instrukcję" jak dobrać dawkę, na co zwracać uwagę czy po prostu wyjaśnienie samej teorii od A do Z?

Edited April 8, 2018 by wallop

[Rych33]

Pokaż mi jakiś temat w którym poza mną i może huba_lbn (jakoś tak) jakiś "autorytet" pisze o kwestii wagi kulek przy doborze cylindra do lufy. Czy gdziekolwiek na tym forum znajdziesz pi razy oko "instrukcję" jak dobrać dawkę, na co zwracać uwagę czy po prostu wyjaśnienie samej teorii od A do Z?

 

I wtedy pojawił się nowy mesjasz :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:

[mikadorus]

Jak rejestrowałem się w 2008 r. to w dziale snajperskim była to może nie nowość, ale eee taka oczywista rzecz, tyle, że nie było o tym wiele gadania tylko jasno ustalone zestawy pod daną replikę. Ot, części było tak niewiele, że wybory ograniczały się do 4 luf (promyk i PDI 590mm i 650mm) jednej sprężyny (sp170) i 2 cylindrów laylax i PDI (do vsr i mb01). Kulek też były 2 rodzaje i to nawet jedna waga... bo inne ciężkie się nie nadawały.

 

Sporadycznie pojawiały się gazówki i m24 CA (którym niezmiernie zawsze coś dolegało)...

 

Ot, proste było życie snajpera. Po spojrzeniu na replikę wiedziałeś co ma kolega w środku... jak znałeś model i osiągi to reszta była wiadoma (no dobra, czasami trzeba było jeszcze nacisnąć spust by poznać czy to laylax czy pdi).

 

W aeg nie wiem - dopiero od niedawna w tym dziwactwie siedzę :icon_razz:, nie interesowało mnie to co się działo w tym temacie do 2015 r.

Edited April 8, 2018 by mikadorus

[wallop]

@Rych zadałem pytanie, poprosiłem o coś. Proszę jeszcze raz, wskaż mi taką osobę i/lub temat. Jeśli nie masz nic konkretnego do napisania w tym temacie, związanego z replikami, a jedynie potrafisz nieskutecznie docinać i szukać zaczepki to odpuść sobie dalsze pisanie w tym jak i w innych tematach. Jak masz coś do mojej osoby - zgłoś to administracji.

 

@UP

W replikach hp i snajperskich to standard. Nawet można się natknąć na tematy o zjawisku przyrostu mocy w gazówkach po zastosowaniu cięższej amunicji. Ale to co jest w tych "głównych" tematach dt. doboru cylindra są to brednie, które nie uwzględniają wagi kulek.

 

http://forum.wmasg.p...-pierwszy-post/

 

To chyba taki najpopularniejszy temat. Brednie i jeszcze raz brednie od pierwszego zdania:

 

Podczas doboru cylindra musimy być 100% pewni iż szczelność całego układu jest idealna, inaczej wybrany typ cylindra nie zadziała lub/i będzie trzeba dobrać cylinder o większej pojemności.

 

Nadrabianie nieszczelności zwiększeniem dawki jest najgorszym możliwym sposobem... w sumie to nawet nie sposób, bo gdy mamy nieszczelność to nie uzyskujemy maksymalnego ciśnienia, a ciśnienia nie da się nadrobić większą ilością powietrza.

Nie tylko dawka ma znaczenie, a właśnie wszystko ma ręce i nogi tylko gdy mamy idealną szczelność. Dopiero wtedy możemy skalibrować replikę pod konkretną amunicję.

Nie ma mowy w ogóle o tym, że sama korekta AOE i typ/marka głowicy tłoka również ma znaczenie przy doborze cylindra.

 

To nawet nie jest uogólnienie, a wprowadzanie w błąd.

Teraz mi się przypomniało, że mikadorus także kuma sprawę. W replikach napędzanych powietrzem są wszędzie takie same prawa fizyki. Trochę inaczej jest w replikach hp w których powietrze jest skompresowane w butli w przypadku aeg/spring powietrze sprężane jest podczas strzału.

Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka osób, które wiedzą, że waga kulki jest bardzo istotna jeśli chodzi o dobór dawki. W sumie to kulka jest najważniejszym czynnikiem bo jest to czynnik wyjściowy repliki. Replikę buduje się pod kulki.

 

Potem ktoś kto składa replikę czyta taki temat i jak to się powszechnie poleca, włoży typ3 pod 363mm i kulki 0,3g... Następnie dziwi się czemu tak mało fps'ów, szuka nieszczelności, braku osi i poprzez takie grzebanie w replice wyrabia wszystko po kolei poprzez ciągłe grzebanie w niej.

 

Nie ma jednego sprawdzonego setu do każdej repliki. Jedyny wzór którym można się posiłkować to wzór na objętość walca by obliczyć pojemność lufy oraz cylindra. Cała reszta to odpowiednie dobranie cylindra do kulek, mając na uwadze pojemnością roboczą cylindra, a nie całkowitą.

Edited April 8, 2018 by wallop

[blitzmephi]

- Sorbo - zabiera trochę fps, a przy tak wysokich wartościach i tak dużo nie wyciszy, ja bym sobie darował. Może jakieś cieniutkie do wyrównania AOE.

 

Powiedz mi kolego, w jaki sposób sorbopad wpływa na spadek FPS według Ciebie?

[matpgt]

Sorbo zmniejsza objętość cylindra

[wallop]

Szczerze mówiąc, pojemność cylindra ma tu małe znaczenie. Nawet po zamontowaniu pojemniejszego spadki fps'ów nadal są.

[Arlus]

Długo nie pisałem bo..... gunfire mi wysłał zamówienie dopiero po prawie 4 tygodniach.

Całość złożyłem, potestowałem i jeszcze raz potestowałem, i jeszcze raz, i jeszcze raz....

Ponieważ wyniki są zaskakujące.

 

1. Najpierw złożyłem układ na zestawie wyżej wymienionym, cylindrze typ 0 i gumce madbull niebieski

Wyniki:

0,25g 2,47J

0,3g 2,5J

0,36g 2,35J

 

2 Następnie na cylindrze typ 1, gumka ta sama

0,25g 2,05J

0,3g 2,05J

0,36g 1,95J

 

3. Zdziwiony taką różnicą w energii postanowiłem powtórzyć test na typie 0

0,25g 2,4J

0,3g 2,36J

0,36g 2,32J

 

Tym razem ogłupiałem skąd spadek energii i postanowiłem wszystko na nowo pomierzyć

 

4. z cylindrem typ 1

0,25g 1,9

0,3g 1,91

0,36g ---

 

5. z typem 1 jednak tym razem zmieniłem dystanser na miękki

0,25g 2,08J

--

--

 

6. Z typem 0 i miękkim dystanserem

0,25g 2,3J

0,3g 2,25J

0,36g 2,16J

 

[sorry za podawanie pomiarów z repliki w dżulach, ale nie chciało mi sie wszystkiego przeliczać na prędkość dla kulek 0,2, a jak ktoś chce policzyć prędkość kulki z energii to E=1/2mv^2]

 

Teraz pytanie jak to możliwe i co tutaj się podziało. Dodam tylko że:

-Układ ma praktycznie idealną szczelność - na cylindrze mam strzykawkę, a test papierka na komorze powoduje tylko jego przesuniecie lekkie na bok (czyli wibracje)

-Między wszystkimi testami był odstęp nawet do paru dni

-Cały układ wystrzelał w międzyczasie ok 2k kulek (tsaaa... marnotractwo - ale testowałem jeszcze parę konfiguracji bateria - mosfet)

-Dyszy ostatecznie użyłem fioletowej SHS (20,7mm) ponieważ tylko ona dawała mi tak dobra szczelność

-Sorbo padu nie montował ponieważ jak się okazało przez to że większość rzeczy jest od Modify to AOE jest okej bez wycinania jakichkolwiek zębów.

 

Pierwszym pytaniem jest czemu W OGÓLE jest tak mało energii (fps) skoro mam sp140 Guardera?

Oczywiście poczytałem troche na ten temat i natknąłem się na to http://forum.wmasg.p...era/page__st__0

Ciężko mi uwierzyć jak to ma sie do rzeczywistości co tam ludzie popisali no ale.....

Faktem jest to, że moja sprężyna "waży" 11,7kg (bez łożyskowania)

Jednak nie bez powodu użyłem cudzysłowie...

Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jest to tak prymitywnie nazywane w naszym środowisku zamiast parametru bliżej znanego jako współczynnik sprężystości? https://pl.wikipedia...rężystości

Uważam, że jest to bardziej wiarygodne podawanie tego parametru, bo ludzie czasami wciskają za malo lub za dużo tej sprężyny i przez to masa może sie różnić. I jakby kogoś ciekawiło to moja spreżyna ma k=1118,34N/m

 

Wracając do tematu, jak myślicie w trakcie testów sprężyna, aż tak mogła by się ubić? Jest to możliwe?

I co mnie również zdziwiło to ze cylinder typu 0 jednak wygrywa! Mimo wszystko są na nim dużo lepsze osiągi, mimo że wallop proponował montować typ 1 lub typ 2

Jednak wszystkie testy wykonywałem strzelając w pudełko, więc nie sprawdzałem jak w terenie ma to przełożenie na zasięg/celność.

 

Jakieś rady co mogło pójść nie tak? Dziś już nie mam czasu na więcej testów, ale w najbliższym czasie sprawdzę całość jeszcze na innych gumkach, ale wątpię żeby to pomogło skoro pomiary i tak wykonuje się (przynajmniej ja wykonuje) na gumce podciągniętej do góry.

Edited May 20, 2018 by Arlus

[wallop]

Pierwszym pytaniem jest czemu W OGÓLE jest tak mało energii (fps) skoro mam sp140 Guardera?

Faktem jest to, że moja sprężyna "waży" 11,7kg (bez łożyskowania)

 

Heh... Guarder myli opakowania. Prawdopodobnie dostałeś SP130. Ja ostatnio kupowałem SP90, a dostałem sprężynę odpowiadającą SP100. Zamontowałem ją, chronuję i jeb 390fps :hahaha: Zdziwiony byłem dość mocno. Później zważyłem i wielkie "aha".

 

Ile sprężyna "waży" z łożyskami po obu stronach?

 

Faktem jest to, że moja sprężyna "waży" 11,7kg (bez łożyskowania)

Jednak nie bez powodu użyłem cudzysłowie...

Mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jest to tak prymitywnie nazywane w naszym środowisku zamiast parametru bliżej znanego jako współczynnik sprężystości? https://pl.wikipedia...rężystości

Uważam, że jest to bardziej wiarygodne podawanie tego parametru, bo ludzie czasami wciskają za malo lub za dużo tej sprężyny i przez to masa może sie różnić. I jakby kogoś ciekawiło to moja spreżyna ma k=1118,34N/m

 

Może dlatego, że chodzi o ważenie jej na wadze, a jako że waga pokazuję "ciężar" jaki się na niej położy nazywamy to ważeniem/wagą sprężyny. Łopatologicznie.

 

-Cały układ wystrzelał w międzyczasie ok 2k kulek (tsaaa... marnotractwo - ale testowałem jeszcze parę konfiguracji bateria - mosfet)

 

To żadne marnotrawstwo, sam zużywam nieraz więcej. Kiedyś mnie wyśmiali, że nabijam przebieg 10k (trochę przesadziłem), szkoda że te kilka tysięcy to minimum, żeby dobrze poskładać i przetestować replikę.

 

-Sorbo padu nie montował ponieważ jak się okazało przez to że większość rzeczy jest od Modify to AOE jest okej bez wycinania jakichkolwiek zębów.

 

A spróbuj na zwykłym zestawie cylindra, bez sorbo i innych bajerów. Byle tylko szczelność była.

 

Wracając do tematu, jak myślicie w trakcie testów sprężyna, aż tak mogła by się ubić? Jest to możliwe?

 

Guarder'y mocno spadły na jakości. Ja dorwałem te springi jeszcze ze starej serii, najwięcej sztuk SP120, które potrafią dać 460-480fps.

 

Aktualnie te sprężyny często pękają, więc i pewnie mają większą tendencję do ubijania się. I tak jak wyżej, mylone są opakowania.

 

I co mnie również zdziwiło to ze cylinder typu 0 jednak wygrywa! Mimo wszystko są na nim dużo lepsze osiągi, mimo że wallop proponował montować typ 1 lub typ 2

 

Powodów może być wiele. Po pierwsze - szczelność. Po drugie - zmierz pojemność roboczą cylindra.

 

Nie chodzi stricte o uzyskanie największej energii. To dzieje się automatycznie przy odpowiednim dopasowaniu cylindra do lufy i kulek. Sam widzisz jakie różnice w energiach są na różnych kulkach.

 

Przy dobrze poskładanej replice, pojemniejszy cylinder da spadki energii na lżejszych kulkach i wzrost fps'ów na ciężkich kulkach. U Ciebie jest odwrotnie, na 0,25 i 0,3g masz największą energię, a na 0,36g już spadki. Założę się, że na 0,2, 0,23g też będziesz mieć spadek.

 

Idealna waga kulek to taka na której uzyskujesz największą energię. Jeśli przy typ0 uzyskujesz największą energię na kulkach 0,25-0,3g to coś jest nie tak. To jest cylinder przeznaczony do najcięższych kulek i najdłuższych luf, powyżej jest tylko typ0 bore-up no i ewentualnie typ0 long, typ0 long bore-up.

 

Pomyśl jak pojemny cylinder musiałbyś wrzucić aby napędzić kulkę 0,4, 0,45 czy nawet 0,5g.

 

Przy lufe 500mm 5.98mm (14cm3) i kulkach 0,4g idealnie pasuje cylinder typ1 Lonex.

[Arlus]

Ja ostatnio kupowałem SP90, a dostałem sprężynę odpowiadającą SP100. Zamontowałem ją, chronuję i jeb 390fps. Zdziwiony byłem dość mocno. Później zważyłem i wielkie "aha".

To że sprężyny zaniżają swoją wartość jest normalne. Zazwyczaj czytałem o postach gdzie ludzie z sp 130 robili po 530fps....

Jednak nigdzie na forum nie wyczytałem o przypadku, że ktoś ma wartość zawyżoną sprężyny. Każdy zwalał od razu winę na nie szczelny układ.

 

A spróbuj na zwykłym zestawie cylindra, bez sorbo i innych bajerów. Byle tylko szczelność była.

Nie rozumiem co masz na myśli zwykły zestaw? Przecież nie mam bore up'a. A nawet jeśli chodzi ci o inne części typu cylinder, głowica cylindra i tłoka, tłok, dysza. To nie mam w domu innych części niż tych stokowych z których wątpię, że osiągnę szczelność.

 

 

Guarder'y mocno spadły na jakości.

Teraz jak przemyślałem sprawę postanowiłem zakupić 2 sprężyny (a tamtą oddać). Mam na myśli jedną mocną (Główną na której będę miał moje oczekiwane 500-550fps) i drugą słabszą na strzelanki gdzie są ograniczenia (Rzadko na takie strzelanki chodzę - w końcu w Krakowie nie ma ograniczeń :icon_biggrin: te 50-100zł więcej nie robi mi większej różnicy na sprzęcie - na takim zestawie myślałem mieć niecałe 450fps, więc zapewne sp120).

Owszem zdaje sobie sprawę ze rozwianie jest dość głupie w swojej istocie i spodziewam sie krytyki z twojej strony no bo nie będę mieć takiego super rofu używając silnika torque up i zębatek 16:1. Jak i również cylinder i masy kulek będą musiały być różne do tych zestawień. Ale stwierdziłem, że to da się ogarnąć i nie będzie większego problemu posiadac również 2 cylindry, a kulki rożnych mas tez zawsze sie znajdzie w moim małym arsenale.

Ale załóżmy, że ta opcja pierwsza jest moim priorytetem i tylko nią się zajmujmy póki co!

 

Tylko pytanie JAKIEJ FIRMY SPRĘŻYNY KUPIĆ jak nie guarden’owych???

 

 

Powodów może być wiele. Po pierwsze - szczelność.

Może się nie znam, ALE czy układ może być jeszcze gdzieś nieszczelny jeżeli przechodzi testy na papierek i test strzykawki???

Obydwa te testy wykonuje po 2 razy. Pierwszy wykonuje w trakcie składania repliki, a drugi wykonuje w trakcie jej rozkładania (po testach) - aby upewnić się, że układ nie rozszczelnił się w trakcie testów.

 

Naprawdę nie mam pojęcia co może być źle zmontowane w tak prostym układzie...

Jedyne co mi do głowy przychodzi to może sprężyna jest za słaba i dlatego na 0,36g wynik wychodzi taki niski w porównaniu do innych mas kulek (jest spadek, zamiast przyrostu energii)

I tutaj pytanie do ciebie. Czy prędkości odpowiadającej (załóżmy) 2,3J -to jest dla kulek 0,2g ~151m/s (495fps) jest wystarczająca by napędzić kulki o masie 0,36g? Bo mi sie wydaje, że ta prędkość jest odpowiednia dla kulek masy ok. 0,32g (nie testowanej przeze mnie)

[Nie jest to najlepiej opisane gramatycznie, ale wiesz chyba o co chodzi]

 

 

Co do testów ważenia sprężyny z łożyskami i obliczenia tej pojemności oraz wykonania paru kolejnych testów to zrobię to w inny dzień i obrazu podzielę się wynikami.

[wallop]

Teraz jak przemyślałem sprawę postanowiłem zakupić 2 sprężyny (a tamtą oddać). Mam na myśli jedną mocną (Główną na której będę miał moje oczekiwane 500-550fps) i drugą słabszą na strzelanki gdzie są ograniczenia (Rzadko na takie strzelanki chodzę - w końcu w Krakowie nie ma ograniczeń :icon_biggrin: te 50-100zł więcej nie robi mi większej różnicy na sprzęcie - na takim zestawie myślałem mieć niecałe 450fps, więc zapewne sp120).

Owszem zdaje sobie sprawę ze rozwianie jest dość głupie w swojej istocie i spodziewam sie krytyki z twojej strony no bo nie będę mieć takiego super rofu używając silnika torque up i zębatek 16:1. Jak i również cylinder i masy kulek będą musiały być różne do tych zestawień. Ale stwierdziłem, że to da się ogarnąć i nie będzie większego problemu posiadac również 2 cylindry, a kulki rożnych mas tez zawsze sie znajdzie w moim małym arsenale.

Ale załóżmy, że ta opcja pierwsza jest moim priorytetem i tylko nią się zajmujmy póki co!

 

Tylko pytanie JAKIEJ FIRMY SPRĘŻYNY KUPIĆ jak nie guarden’owych???

 

SP90 Guarder dotychczas ZAWSZE dawała mi okolice 350-370fps

SP100 ZAWSZE dawała mi okolice 380-400fps

SP110 ZAWSZE 410-430fps

SP120 ZAWSZE 450fps+ (tu najwięcej dziwnych przypadków, gdzie stara seria sprzed kilku lat dała mi 500fps, seria sprzed 2-3 lat 450-470fps, a aktualne 430-450fps)

SP130 490-530fps (tak, 520-530fps jest/było możliwe)

 

Te wahania są spowodowane różnorodnością replik i części w nich zamontowanych. Ale nic nie wytłumaczy przypadku z SP120 jak i tego, że rzekome SP90 dało ponad 390fps i ważyło tyle co SP100.

 

Poza tym sprężyny Guarder'a pękają.

 

Ja aktualnie testuję sprężyny Tornado oraz Arma-Tech. Te pierwsze są całkiem spoko, drugie się okaże.

 

Tornado M130 daje około 450fps

Tornado M140 daje około 490fps

Tornado M150 daje około 520fps

 

Nie rozumiem co masz na myśli zwykły zestaw? Przecież nie mam bore up'a. A nawet jeśli chodzi ci o inne części typu cylinder, głowica cylindra i tłoka, tłok, dysza. To nie mam w domu innych części niż tych stokowych z których wątpię, że osiągnę szczelność.

 

Mówiłeś, że montowałeś głowicę Modify AOE - zamontuj zwykła standardową np. Ultimate lub Retro Arms.

Zaopatrz się też w multum gumek i dysz :icon_biggrin:

 

Może się nie znam, ALE czy układ może być jeszcze gdzieś nieszczelny jeżeli przechodzi testy na papierek i test strzykawki???

 

Zrób test papierka z załadowaną kulką.

 

Naprawdę nie mam pojęcia co może być źle zmontowane w tak prostym układzie...

 

Zasada działania faktycznie jest prosta, ale jest wiele czynników wpływających na końcowy efekt. Gdyby wszystko było takie proste, każdy w ciągu kilku dni, tygodni mógłby uzyskiwać magiczne wyniki.

 

I tutaj pytanie do ciebie. Czy prędkości odpowiadającej (załóżmy) 2,3J -to jest dla kulek 0,2g ~151m/s (495fps) jest wystarczająca by napędzić kulki o masie 0,36g? Bo mi sie wydaje, że ta prędkość jest odpowiednia dla kulek masy ok. 0,32g (nie testowanej przeze mnie)

[Nie jest to najlepiej opisane gramatycznie, ale wiesz chyba o co chodzi]

 

Kulkę napędza sprężyna i powietrze - to są dwa czynniki napędowe.

Sprężyna pozwala na uzyskanie dostatecznej siły aby sprężyc powietrze, które popycha kulkę. Zbyt mała dawka czy zbyt małe ciśnienie nie będzie w stanie dostatecznie napędzić kulkę. Wszystko musi być zgrane.

 

Gdybyśmy testowali replikę w próżni, kulka nawet by nie wyleciała. Tak samo gdybyśmy testowali replikę bez sprężyny.

 

Jeśli przy cylindrze typ0 masz największą energię na kulkach 0,25 i 0,3g to albo masz nieszczelność albo coś jest nie tak z samą pneumatyką gb. Strzykawka w gearbox'ie może być, np sorbo z niewiadomych mi przyczyn zabiera sporo fps'ów - spróbuj więc zamontować zwykłą głowicę cylindra, a nie tą Modify AOE. Bez udziwnień, typowy, standardowy układ.

Edited May 22, 2018 by wallop

[Arlus]

Przez ostatni tydzień wziąłem się do roboty i okiełznałem tą replikę!

Najprawdopodobniej poprzednie testy wychodziły kiepsko z powodu smarów na głowicy tłoka. Szczelność była, a czasami nie było. Akurat pech chciał, że nie wykryłem tego wcześniej, bo przy każdym składaniu i rozbieraniu szczelność magicznie się pojawiała. Zmieniłem smary i mam moje ok 4,7J na 0,3g na cylindrze typ 1. Na 0,25 i 0,36 miałem o pare setnych J mniej. Co ciekawe na typie 0 miałem niewiele mniej bo ok. 4,5-4,6J.

Stwierdziłem że te wyniki mnie satysfakcjonują i wybrałem się na strzelanke... Na której długo nie postrzelałem bo głowica tłoka sie poluzowała i sama odkręciła. (Nie mam pojęcia jak to jest możliwe skoro była łożyskowana). I gdyby historia skończyła się w tym miejscu było by dobrze ALE po odkręceniu głowica tłoka jakoś dziwnie zachaczyła o dziurke w cylindrze i "poliwenglan" z którego była zrobiona głowica się zniekształcił. Teraz już w ogole nie ma żadnej szczelności....

No to musze kupić nową głowice. Tylko, że są takie pustki w sklepach, że nawet nie wiem co mam kupować. Jedynie co sensownego widze na gunfire to firma NUPROL

https://gunfire.pl/product-pol-1152211821-Lozyskowana-metalowa-glowica-tloka.html

Na aledrogo jest najwyżej pare innych ofert od AirsoftPro, JBU, SHS, POINT, ale nie wydaje mi sie to solidne. Jest jeszcze G&G http://allegro.pl/wzmocniona-lozyskowana-glowica-tloka-niebieska-i7340302844.html ale nie mam pojęcia czemu jest napisane, że "Pasuje do gearboxów wersji I i II." Szczerze to pierwsze słyszę, żeby głowica tłoka różniła się czymś w gearboxie v2 i v3. Mógłbym prosić o radę co ostatecznie kupić?

[wallop]

3 godziny temu, Arlus napisał:

Zmieniłem smary i mam moje ok 4,7J na 0,3g na cylindrze typ 1. Na 0,25 i 0,36 miałem o pare setnych J mniej. Co ciekawe na typie 0 miałem niewiele mniej bo ok. 4,5-4,6J.

Człowieku, wiesz ile to 4,7J?! To ponad 700fps na 0,2g.

3 godziny temu, Arlus napisał:

Na której długo nie postrzelałem bo głowica tłoka sie poluzowała i sama odkręciła. (Nie mam pojęcia jak to jest możliwe skoro była łożyskowana).

Co ma do tego łożyskowanie? Śruba to śruba, może się odkręcić jak źle przykręcisz/nie zabezpieczysz

 

3 godziny temu, Arlus napisał:

No to musze kupić nową głowice. Tylko, że są takie pustki w sklepach, że nawet nie wiem co mam kupować. Jedynie co sensownego widze na gunfire to firma NUPROL

Jest mnóstwo porządnych głowic tłoka. Nie kupuj aluminiowej głowicy tłoka.

 

3 godziny temu, Arlus napisał:

Na aledrogo jest najwyżej pare innych ofert od AirsoftPro, JBU, SHS, POINT, ale nie wydaje mi sie to solidne. Jest jeszcze G&G http://allegro.pl/wzmocniona-lozyskowana-glowica-tloka-niebieska-i7340302844.html ale nie mam pojęcia czemu jest napisane, że "Pasuje do gearboxów wersji I i II." Szczerze to pierwsze słyszę, żeby głowica tłoka różniła się czymś w gearboxie v2 i v3. Mógłbym prosić o radę co ostatecznie kupić?

Nie bierz się za tuning i składanie repliki jeśli nawet nie wiesz jakie części kupić, tym bardziej jak je zamontować.

[Arlus]

Upssss machnałem się o 2J. Miało być 2,7J i 2,5-2,6J.

Mógłbyś wyjaśnić czemu nie kupować aluminiowej głowicy? Pękają? Wykrzywiają się?