wallop

Olejek i tak zostanie wydmuchany przy takim ciśnieniu. Trzeba wiedzieć czym i gdzie smarować, niestety szczegółów Ci nie powiem bo gaziakami się nie zajmuję.

W tej cenie z emek to tylko Specna metalowa. Ewentualnie warto zastanowić się nad kupnem VFC, aktualnie stoi po 1000zł https://gunfire.pl/product-pol-1152211843-Replika-karabinka-VR16-M145-Classic.html Jest to replika pierwszej klasy, która bije na głowę specnę, G&g, Evolution Airsoft, G&P i wiele innych. Jedna z najlepszych replik na rynku. WARTO!

Zębatki Tłok Silnik Mosfet Dysza i gumka do dopasowania indywidualnie. Akumulator 11,1V z dużym, pewnie typu stick.

430fps i 30k/s? SP110, SP120 (zależnie od długości lufy), nowa dysza, nowa gumka, uszczelnienie. Do tego zębatki, tłok, silnik, kable+mosfet, akumulator 11,1V i odpowiednie poskładanie. Moja rada jest taka, lepiej sam się za to nie zabieraj.

Wszystko proporcjonalnie do ceny.

Nie czyścić olejkiem silikonowym bo on nie służy do tego. Zwykły greengaz ma już w sobie olejek, który poza smarowaniem wręcz brudzi całą replikę. Najlepiej używaj "suchych" gazów, bez dodatku silikonu czyli po prostu czystego propanu, a replikę po każdym strzelaniu czyść i smaruj odpowiednimi smarami.

Ooo tak, bardzo dobrze powiedziane. Budżet tutaj pełni tak naprawdę najważniejszą i podstawową rolę. Jednak nie ważne ile wydałoby się na części czy to 500zł na pełny tuning shs'owy czy 2000 na samego gearbox'a, źle poskładane mogą sprawić, że replika będzie gorsza od stock specny. Mówiąc, że zawsze może być lepiej nie mam jednak na myśli kupna lepszych części, a lepsze poskładanie i ewentualnie groszowa inwestycja. Jednak to co Robak napisał mówi samo za siebie... w pewnym momencie to fps'y już decydują o zasięgu i celności repliki. Fps'y i oczywiście amunicja. W specnie np nie warto

Zwykłe wytłumaczenie wpadki producenta. Z tego co czytałem, nowsze wersje nie mają już tego problemu. Najlepiej powiedzieć "tak miało być", zwłaszcza że masa ludzi używa 7,4V, poza tym mechanicznie replika nie jest przystosowana pod 11,1V. IMO dość śmieszne by było gdyby producent rzeczywiście zaprojektował mosfet pod 11,1V... całkowicie bezsensu.

Pamiętaj, że zawsze da się lepiej :)

PPS stalowe są lepsze od tych miedzianych, ale jak dla mnie nadal syf. W przypadku 363mm PPS stalowy to koszt około 80zł, za 150 mamy już steelbulla. Pewnie jakby się poszperało czy poczekało na promocję to i taniej by szło wyrwać. Jak ktoś chce przyoszczędzić to okej, dla mnie dołożenie 70zł w tym przypadku to rozsądek. Wiadomo, można dokładać i dokładać, ale ponad steelbullem jest tylko teflonowany km-head, który imo nie jest zbyt ciekawy, więc pozostaje tylko edgi/pdi, a w przypadku 363mm to koszt około 450zł. Szkoda, że ten promyk odpadł. Ciekawe jakie będą jego dalsze losy.

Mendi z zębatkami Promyka i Ultimate to samo. Już wolę za ich cene 300-400zł kupić 2, 3, 4 komplety SHS'ów. Jeszcze jak poproszę sklep o wybranie najlepszych sztuk, co by były proste i dodatkowo sam w domu je sprawdzę to serio, te zęby są lepsze od tych markowych. Z lufami identycznie, wolę Guardera czy Steelbulla niż promyka. Sklepy nie robią problemów z reklamacją więc coś jest na rzeczy.

420-430fps da Ci SP110 Guarder. Dość miękka sprężyna, ASCU radzi sobie z o wiele mocniejszymi.

Jest kilka rozwiązań 1. Mniejsze napięcie akumulatora 2. Mosfet z aktywnym hamulcem 3. Opóźniacz popychacza 4. Inna dysza 5. Inna gumka 6. Zdystansowanie komory 7. Precyzyjniejszy montaż 8. Lepsze magazynki To tak na szybko, pewnie znalazłoby się coś jeszcze.

ETU kosztuje 200-220zł. W tej cenie, w promocji można dorwać ASCU które jest lepsze. Nie wiele drożej, bo za 280-300zł mamy już Perun'a v2 który bije oba w/w układziki na głowę. ETU ma problemy z 7,4V - powszechne. ETU ma też problem z uszkodzeniem mikrostyku spustowego. W stocku miałem dwie repliki, które strzelały losowo lub gdy mocno docisnęło się spust do końca. Winą był właśnie uszkodzony mikrostyk. Mam jeden uszkodzony układ na stanie, właśnie uszkodzony z powodu mikrostyku, klient zostawił go mi ot tak, bo mu nie potrzebny :P Coś się chyba uda z tym zrobić. Osiągi to nie wszystko,

Yeneth, mógłbyś wytłumaczyć dlaczego tak bardzo stawiasz na ten mosfet? Wiem, że mikrostyki to super sprawa, niwelują one sporo problemów i dają dodatkowe możliwości, ale według mnie mosfet ETU nie jest zbyt ciekawy. ETU często sprawia wiele problemów. PDW15 ma zwykłą kostkę stykową, ale za to tłok z pełną metalową szczęką, metalową głowicę cylindra, te same BARDZO dobre zębatki. Do wymiany w sumie tylko głowica tłoka, dysza i gumka. Nawet komora hu i lufa są lepsze. No ale... cena tak czy siak nie jest adekwatna do tego co dostajemy.

Kiedy się za to zabierzesz i jak to zrobisz zależy już od Ciebie.

Bez chrono to nawet nie zaczynaj :icon_razz2:

Rych, wytłumacz nam racjonalnie dlaczego. Pre-cocking w Titanie jest akurat bardzo, ale to bardzo pożyteczną rzeczą. Fakt, słabsze tłoki jak np SHS, który ma dość miękkie zęby szybko się zużyje (wytrze się ostatni ząb), tak samo tłoki z plastikowymi zębami. Dodatkowo sprężyna szybciej się ubija i zębatka tłokowa też jest pod obciążeniem. Jeszcze tak jak wyżej kolega falloutpl wspomniał, antyrewers pewnie też obrywa. Ale... reakcja jest natychmiastowa. Przy dobrze poskładanej replice na odpowiednich częściach pre-cocking to coś zajebistego. I jeśli nie używamy mocnych sprężyn SP150+ to nic

Ciekawe, bo przez moje łapy też przewinęło się sporo pormyków 6,03 i widać dużą różnicę w polerce. W tych nowych to praktycznie jej brak.

Oby z tym ETU trafił na nową, poprawioną serię :P

Najpierw zmień cylinder na typ2 :) Chrono masz?

VFC tak, działa dość dobrze i długo. G&G natomiast już nie :icon_smile: Tak czy siak, według mnie VFC także wymaga poprawek. M.in do wymiany tłok, koniecznie głowica tłoka, wrzucenie lepszego zderzaka, głowica cylindra, dopasowanie dyszy i gumki, dopasowanie dawki itp pierdoły :P Apropo gwarancji/rekojmi... ja osobiście nie oddawałbym repliki na naprawę do serwisu sklepowego. Zwrot/wymiana owszem, ale nie naprawa.

Buniek, to nie kwestia fps'ów. Stock repliki mają 300-450fps i to naprawdę nie jest duża ilość. 450fps daje sprężyna SP120 Guarder i to jest naprawdę miękka, dość słaba sprężyna z którą poradzi sobie CHYBA każda replika w stocku. Tyle że... nawet na SP90 potrafi zmielić zęby tłoka, zębatki, pęknąć głowica tłoka itp. itd., paść może w sumie wszystko i jest to kwestia jakości części i jakości poskładania. Jeśli coś jest źle poskładane np złe ustawienie tłoka, brak kompresji, złe podkładkowanie zębatek, krzywo odlany szkielet, korpus to nawet bez sprężyny na "biegu jałowym" coś się może stać. Pa

Specna to kiepski wybór. W cenie 1000-1300zł z DOBRYCH replik typu m4/mk12 polecam: https://gunfire.pl/p...45-Classic.html https://gunfire.pl/p...a-GC12-SPR.html https://gunfire.pl/p...LTA-SOPMOD.html https://gunfire.pl/p...-WE-M4-RIS.html https://gunfire.pl/p...l-SWAT-SBR.html Te repliki są warte polecenia z naciskiem na VFC oraz G&G MK12. Zależnie czy Ci się spodobają, można poszperać jeszcze w innych sklepach. Nie wszystkie modele są dostępne na Gunfire. Warto również wspomnieć o serwisie replik, każda replika powinna przejść co najmniej serwis zerowy - czyli sprawdz

Nie ma takiej możliwości. Musisz wyłączyć pre-cocking i oddać strzał. Ewentualnie pre-cocking w trybie smart, lekkie naciśnięcie spustu powoduje naciągnięcie sprężyny, a pełne to oddanie strzału. Tak, precocking obciąża układ. Głównie tłok i zębatki. Sprężyna także szybciej się ubija jeśli tłok pozostaje długo w tylnym położeniu. Wszystko zależy oczywiście od mocy sprężyny.