ruffin-89

A dasz schemat, wg. którego mierzysz rezystancje. Bardzie wiarygodnym pomiarem będzie zmierzenie napięcia i prądu w obwodzie i podst. do wzoru R=U/I

@shamoth Może najpierw dowiedź się co i jak a potem pisz takie brednie. 200mW to ma laser w nagrywarkach i owszem można po odpowiednich przeróbkach stosować go do grawerki i cięcia niektórych materiałów. Ale przy takiej mocy i to wymaga czasu, samo "mignięcie" nie jest groźne dla wzroku aczkolwiek ostrożność nie zawadzi ale wątpię żeby ktoś taki laser używał do takich celów. Pomijam tu też problem dobierania soczewek itd. A jaki masz sterownik w laserze 5mW, jeżeli to jest zwykła dioda laserowa o takiej mocy ? Co najwyżej możesz spalić stabilizator ale wtedy pójdzie się kochać też dioda.

Proszę jak nie masz o czymś pojęcia, to nie pisz nic.

Ooo to ci nowość, silnik pobiera mniej prądu w czasie rozruchu niż w czasie pracy, toż ci istny cud. Jak zauważyłeś moc wynika z 2 ważnych parametrów więc nie ma potrzeby zwracać już na nią uwagi, ale tak jak pisałem wcześniej i tak jak pisze MAJOR762 cenionym parametrem jest właśnie rezystancja Dren-Źródło (Rds) bo to tymi złączami popłynie prąd do silnika. Co do max. Ids to też dobrze mieć więcej niż 16-20A. Powód podałem na początku mojego posta. I tak dla ścisłości informacji, które podajesz, to nie: V tylko Udss/Vdss - bo w tranzystorach wyróżnia się kilka napięć A tylko Id - też wy

A może poczytasz ?

To może ja podam inaczej. Szukajcie tranzystora o takich parametrach: Rds -> Jak najmniejszy ok. 3-6mOhm Ids -> Więcej jak 30A Vdss -> ok. 20V więcej nie potrzeba.

Mea Culpa, ja pobieżnie popatrzyłem na aukcje, coś TAKIEGO

Rękawice chyba TE A maska TAKA

Zmierz jakie masz napięcie na tym przewodzie co idzie TERAZ do twojego buzzera. Oraz sprawdź czy to jest DC czy AC, potem kup przekaźnik na takie napięcie. Obciążalność styków wystarczy ok. 1A.

Nie ma to znaczenia, rezystor dalej jest w tym samy torze.

LINK Dobierz sobie tylko napięcie cewki (sterowania), i obciążalność styków.

No i są :twisted: Jeszcze na oczy ich nie widziałem, ale w poniedziałek będę miał w je ręce. Może uda mi się załatwić jakieś fotki, przed poniedziałkiem. Za opóźnienia przepraszam, ale firma, która zajmowała się anodowaniem, na co dzień robi dużo większe rzeczy i mieli kłopot z dorobieniem odpowiednich zawieszek. > Czy któryś z modów/admów usuwa stąd jakieś posty ? Usuwa i będzie usuwał. Jak ktoś nie jest w stanie zrozumieć powyższej wypowiedzi i pisze w stylu "to kiedy te testy", albo wręcz jakiś yntelygent "to jak poszły testy", to nie widzę powodu, żeby jego posty tu wisi

@mant3z: Mój poprzedni post nie był skierowany do Ciebie, a do grzechotnika. Co do zabezpieczenia termicznego, to sam tranzystor w sobie go nie ma. Sądzę że cały układ, który jest sprzedawany też go nie ma, ale nie wiem bo nie widziałem tej płytki, natomiast temp. pracy tranzystora to -55*C do 175*C, więc wątpię żebyś go przegrzał. Z mojego powyższego linka, zapoznaj się z 1 tabelką a dokładnie z 3,4,6 i 7 wierszem tam podane maksymalne prądy jakie mogą przez niego płynąć w określonej temp. otoczenia. Tak samo masz podaną moc.

Masz, czytaj i będziesz wszystko wiedział. Datasheet 3713

Schemat rozrysowałem już dawno, szukam teraz sposobu pociągnięcia przewodów do tłumika płomienia, gdzie jest tasiemka z 3-4 diodami led SMD. Schemat dość prosty, zasilanie albo z baterii AEG'a albo z 9V przez stabilizator LM7805. Za pomocą R3 regulujemy częstotliwość błysków przy serii (tzn. możemy sobie ustawić taką ilość błysków jak szybkostrzelność prawdziwego karabinu, np dla M16: 12-15 błysków na sekundę) Schemat: EDIT: Mała poprawka schematu.

@cezii: Tam nie ma żadnego uP, to są bramki i liczniki oraz dekodery kodu BCD.

To źle słyszałeś, już pisałem poszukaj datasheet'ów tam będziesz miał wszystko, co potrzebujesz wiedzieć.

A to jest jakiś duży kłopot, poszukać datasheet'u ? Tam masz napisane wszystko i nawet jeszcze więcej.

Counter Strike ? No ludzie, trochę samokrytyki. I polecam przeczytać to: 1) LINK 2) LINK

TU jest dużo taniej. A przy wyborze tranzystora kieruj się rezystancją, Źródło - Dren (Rds). Oczywiście pamiętaj żeby napięcie i prąd i przewodzenia były wystarczająco większe, od napięcia batki i prądu pobieranego przez silnik.

Taaak fizyka to jeden wielki bullshit, idźcie budować perpetuum mobile, na pewno dacie radę skoro teoria, teorią a życie, życiem.

Sam czekam z niecierpliwością na informację że mam jechać i odebrać :D

Tyle zajęć ostatnio, że zapomniałem napisać że firma anodująca miała małe opóźnienia, i nadal czekam na odbiór. To już któreś z kolei opóźnienie, ale jeszcze chwilę cierpliwości.

:wink: Żeby to tylko zależało, od materiału to świat byłby lepszy. Równie dobrze może złamać "pół giwery" z tłumikiem z tworzywa.

Tak bo zakłady grawerskie są tylko, w sklepach z biżuterią. Dwa że nie musisz dawać całej repliki, a tylko sam zamek, samo body itd. Można też spróbować wyfrezować na CNC, lub próbować wybić numery i napisy gorzej z logiem (No i pytanie czy dana część wytrzyma wybijanie).