hindus

Schematy do wczesnych wersji były tutaj: https://www.e-tawerna.pl/viewtopic.php?f=33&t=2099 Ale nie mam pojęcia jak się temat rozwijał, bo wiem, że konstrukcja dość mocno ewoluowała. Ja składałem według takich pierwszych schematów i wyniki były bardzo dobre, porównywałem z jakimś komercyjnym chrono i odchyłka była rzędu 5%. Zresztą zawsze można to skalibrować programowo. Czy można je kupić - kiedyś radecek je montował i sprzedawał (albo w formie kitu do samodzielnego montażu) - nie wiem jak to teraz wygląda, musiałbyś poszukać.

Próbowanie na ślepo? To już lepiej pozbyć się tego chrono i samemu kupić/złożyć choćby to Radeckowe.

Ok :) Nie zapomnij podzielić się wrażeniami - nawet jeśli nie będzie działać (ale oby się udało, pewnie kilka tych Guarderów udałoby się wskrzesić)

Możesz kupować podobne wymiarami lcd 128x64 na Ali albo Ebayu, czekać 2 miesiące na dostawę po to, żeby dowiedzieć się po wlutowaniu że nie działa. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Ale zrobisz jak chcesz :)

Rosjanie też próbowali i polegli http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=140107 Patrząc na to jak dobrzy są we wstecznej inżynierii, jestem przekonany, że bez oryginalnego projektu połączeń ze sterownikiem albo ogromu zaangażowania (i analizy stanów logicznych sprawnego wyświetlacza) nic się nie da zrobić.

Tym bardziej, że repliki nie pracują pod stałym obciążeniem i kable najczęściej są w stanie schłodzić się do właściwej temperatury.

Też poprawiałem kiedyś styk na łączeniu między celami. Procedura jest taka że zdejmuje się w zasadzie całą izolację żeby mieć dobry widok na wszystko. Czasem mechanicznie coś po prostu pęknie. Ogólnie lutowanie tego jest trudne, trzeba punktowo przyłożyć dość wysoką temperaturę, żeby szybko chwyciło, a jednocześnie żeby nie przegrzać pakietu i cyny. No i zawsze przy grzebaniu w LiPo trzeba mieć obok choćby metalowe wiadro albo ceramiczną doniczkę z piaskiem. Jak masz warunki to warto spróbować z zachowaniem ostrożności. Na ten moment taki pakiet i tak dla mnie byłby skreślony, bo nie jest wiar

+1 dla bezpiecznika. Od niego bym zaczął.

Zimna gumka. Po rozgrzaniu mięknie i lepiej podkręca. Spróbujcie zmienić i sprawdźcie jak będzie. Przemawia za tym fakt, że macie identyczne G&G zielone. Strzelaliście już na nich zimą? (dokładnie na tych egzemplarzach)?

Ale dobra baza pod snajperkę to 1000+ zł. Taką bazę można sensownie w przyszłości tuningować.

To akurat temat znany powszechnie osobom które samodzielnie montują chłodzenie na procesorach i kartach grafiki w swoich komputerach. Nawet nie sama obecność a jakość pasty potrafi diametralnie zmienić właściwości odprowadzania ciepła z układu. BTW IRL1414 nie ma ;) domyślam się, że chodziło o 1404

Też tak myślałem dopóki nie upaliłem IRL1404 przy pomocy stockowej Cymy CM.028 strzelając kilkanaście krótkich serii na auto. Grzał się od tego jak cholera bo dostawał co rusz prąd rozruchowy, a był w obudowie TO220 bez żadnego radiatora, bo "przecież ze stockiem taki mocny mosiek sobie poradzi". Przesiadka na taki o niewielkim oporze dużo dała, bo przestał parzyć przy takim traktowaniu.

Ważniejsze, że ma 1.7mOhm rezystancji w przeciwieństwie do IRL1404 który ma 4mOhm. A to jest bezpośrednio powód grzania się mosfetu przy krótkich seriach na auto nawet przy słabej replice. Skoro bateria nie wydoi więcej niż te kilkadziesiąt amperów, to wartości prądu są akurat na wyrost. Schemat ok, chociaż R1 dałbym większy, np. 100 ohm.

To jeszcze podrzucę myśl. Jakbyście zaczęli od wkopania pali na szerokość standaryzowanej ściany z palety, to układ pomieszczeń będzie można swobodnie zmieniać, żeby się za szybko nie znudziło. Dach można wtedy ogarnąć z plandek rozpartych między słupami. Plandeki są naprawdę tanie, a w razie czego łatwo możecie użyć ich gdzie indziej.

Ale chcecie robić bardziej domki, czy bardziej killhouse?

Tak tylko się upewnię. Łąka prywatna, Wasza, albo macie pozwolenie?

Co to za ładowarka? Jakieś zdjęcie? Ładowarki do LiPo powinny mieć kontrolę napięcia.

Jeśli masz miejsce w replice, możesz go zrobić samodzielnie. W Twoim wypadku powinien wystarczyć (dość "słaba" replika - patrząc pod kątem prądu, ROF itd.). Schematów tu na forum jest całkiem sporo. Jak nie czujesz się na siłach, no to albo jakiś "chałupniczy" z Allegro albo coś od renomowanych producentów, czyli GATE, GunFet, JeffTron. Różnice są w zasadzie takie, że a) część ma aktywny hamulec (AB) - ważne przy bardzo wysokim ROF, lepsza kontrola serii b) część jest programowalna - np. serie 3-strzałowe, regulacja ROF w dół itd. c) część współpracuje z bardzo mocnymi replikami (500+ f

Umniejsza winę :P

Oczywiście, że tak. Gniazdo zapalniczki jest w stanie napędzić lodówkę samochodową. Problem może się pojawić co najwyżej jak silnik będzie chodził, bo nie wiem jak z odpornością Redoxa na zakłócenia z instalacji samochodowej (bywają spore i mogą się pojawić dziwne efekty na ładowarce, skoki napięcia, zawieszanie itd.).

Ok, to tak na szybko... Silnik repliki wymaga pewnego napięcia oraz natężenia prądu, żeby kręcić się zgodnie ze swoją specyfiką. W trakcie pracy jego zapotrzebowanie na energię dość mocno faluje, ale średnio utrzymuje się na poziomie kilku amperów. Gorzej w trakcie rozruchu, kiedy prąd leci w dziesiątki czy nawet setki amperów. Jeśli bateria jest w stanie tyle zapewnić, to ok. Ale najczęściej nie jest. W takiej sytuacji jej napięcie spada, więc maleje też zapotrzebowanie silnika na prąd a jego obroty zwalniają. W momencie, gdy silnik zacznie się już kręcić, jego prąd maleje, napięcie baterii w

Wymiary sprawdzałeś, czy pakiet się zmieści? Dodatkowo powtórzę pytanie, czy nie chcesz się upewnić na pożyczonym pakiecie, że 11.1V nie będzie zbyt szybko kręciło? Z doświadczenia wiem, że odpowiednikiem 9.6V NiMH jest właśnie mocny 7.4V LiPo. EDIT - jeszcze zapytam - masz mosfet? Jeśli nie - warto dołożyć, nawet taki najprostszy, żeby nie palić styków.

AD1. Pożycz od kogoś LiPo 7.4 i 11.1 i porównaj czy na 7.4 wystarczająco szybko kręci. AD2. T-connector - koniecznie lutowany, przejściówka to zawsze wąskie gardło - nie ma sensu AD3. Imax B6 / Redox Alpha V2 (to to samo). Szukaj na Allegro albo w sklepach modelarskich, raczej unikaj sklepów ASG (często jest tam drożej). To samo tyczy się baterii - za "nalepkę" "dla ASG" możesz dopłacić nawet 50%. Parametry - przynajmniej 7.4V 1500mAh 20C - jak będzie coś więcej to tym lepiej.

Im więcej tym lepiej, chociaż podejrzewam, że przy 2Ah pojemności nawet 25C byłoby aż nadto (50A prądu)

Ogólna zasada jest taka - LiPo nie lubi a) wysokiego napięcia b) wysokiej temperatury c) niskiego napięcia LiPo które jest przechowywane w wyższej temperaturze rozładowuje się szybciej. LiPo które jest naładowane do wyższego napięcia rozładowuje się szybciej i zmniejsza się jego żywotność. Najlepiej obrazuje to tabela 3 ze strony http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries Wartości pokazują ilość energii pozostałej w baterii po 12 miesiącach leżakowania (dla 40% poziomu naładowania) oraz po 3 miesiącach (dla ładowania do 100%), zależnie