hindus

Czemu soloną? LiPo tkwi ciągle w środku? Jeśli tak, wyciągnij - licząc się z tym, że może znowu zacząć się palić. Czyli najlepiej na zewnątrz i na betonie. Jak LiPo wyciągnięte to sam oceń straty w kolbie i czy przeszkadzają Ci uszkodzenia. A na przyszłość - z LiPo jak z jajkiem, jeśli musisz używać siły, to lepiej odpuścić od razu.

Sprawdź napięcie w momencie wciśnięcia spustu. Może cele są prawie martwe, napięcie pokazują, ale pod obciążeniem spada ono do jakichś minimalnych wartości. BTW wartości napięcia które uzyskujesz wskazują na nienaładowaną baterię - naładuj do pełna i spróbuj jeszcze raz.

Tylko musisz zdawać sobie sprawę, że mają spore marże i nie posiadają na stanach wielu polecanych replik. Czegoś konkretnego potrzebujesz, czy tak tylko pomacać?

Może cela padnięta i ma małą pojemnośc? Ładowarka zaczyna ładować, napięcie szybuje do 4.2V i ładowarka sygnalizuje koniec. Odłączasz, obciążasz ją repliką, napięcie gwałtownie spada, włącza się LiPo alarm. Może też być problem w samej ładowarce, to raczej nie jest produkt najwyższej klasy. Masz możliwość sprawdzenia na innej?

Burst i regulacja rof.

Pro Tip: jak będziesz używać słowa "stylizacja" zamiast "rekonstrukcja" to koledzy dadzą Ci spokój :P

Teoretycznie, w kontekście przechowywanej energii, 11.1V 2Ah jest pojemniejsza niż 7.4V 2Ah, ponieważ ta pierwsza przechowuje 22.2Wh, a ta druga tylko 14.8Wh. Oczywiście wraz ze wzrostem napięcia rośnie też pobór energii, ale ze względu na wyższe obroty, jest on krótszy. Niestety nie czuję się na siłach, żeby to policzyć :( Natomiast wiem, że czasem wystarczy minimalnie za blisko przesunięta zębatka silnikowa i opory (a przez to zużycie energii) już będzie wyższe.

Ja mogę spróbować

Z tego co widzę po obrazkach, podłączasz pakiet przez wtyk balansera a potem klikasz przycisk play przy odpowiednim typie baterii. W razie wątpliwości poproś sklep o instrukcję, muszą ją dostarczyć.

Jak lubisz przepłacać to czemu nie. Ja bym wolał kupić tańszą i sprawdzoną baterię, a jeśli nie będzie wystarczająca, to drugą i droższą. Zapas zawsze się przyda, można też go odsprzedać za niewielką różnicę. Nie masz kogoś w okolicy to byłby w stanie pożyczyć Ci do przetestowania porównywalny (pod względem amperów - nie pojemności ani C) pakiet?

Nie jest za słaby. Możesz z niego doić 30 amperów w porównaniu do 22 z Armatecha.

Jeśli obecny ROF Cię zadowala no to sam sobie odpowiedziałeś czy wyższa wydajność i prawie 2 razy wyższa pojemność Cię zadowala, czy chcesz celować jeszcze wyżej.

Parę pytań, bo może już to ogarnąłeś, a może będziesz w stanie uniknąć błędów projektowych a) gdzie są przyciski? Bezpośrednio na płytce w formie tact-switchy czy na kablach? Nie każdy może wygodnie grzebać przy mosfecie, ze względu na ciasnotę we wnętrzu - a ciągnąć wszystkie kable na zewnątrz repliki to trochę mija się z celem. Tak samo kwestia estetyczna, wolałbym mniej możliwości (albo trudniejsze "programowanie") ale bez konieczności trzymania tego wszystkiego w replice b) czy wyświetlacz ma możliwość wyłączenia? Chodzi o to, że taki wyświetlacz ciągnie pewnie 10mA. Przy pakietach pojem

Napięcie zakończenia ładowania dla 2-celowego LiPo nie wynosi 7.4V. Spróbuj balansować i w miarę możliwości podaj odczyty napięcia na obu celach.

Symbol rzeczywiście wygląda na odwrócony, ale oznaczenia już są poprawne. Q1 załącza silnik, Q3 hamuje. Prądy są OK, przy rozruchu potrzebujemy dużego prądu (napinanie sprężyny), przy hamowaniu walczymy tylko z energią silnika i bezwładnością gearboxa.

Proszę bardzo http://www.electro-t...e-ab-jpg.31877/ A tu od Extreme Fire http://extreme-fire.com/SW-Cheetah-2N-500-sch.gif

Oba przypadki (wolne ładowanie, szybkie rozładowanie) jesteście w stanie zweryfikować przy pomocy Imaxa B6 albo czegoś podobnego, co pokaże Wam: a) pojemność która "weszła" w trakcie ładowania b) pojemność która "wyszła" w trakcie rozładowania W pierwszym przypadku należy sprawdzić jaka jest pojemność pakietu, jakie są napięcia na celach w trakcie ładowania, bo może jedna z nich nie dochodzi do 4.2 i w rezultacie cały pakiet jest ciągle ładowany (oby) niewielkim prądem. W drugim przypadku prawdopodobnie niska pojemność pakietu, przyczyną mogą być wada produkcyjna albo kwestia eksploatac

Osobiście przerabiałem EO551 z LR44 na LiPo. Specjalnej różnicy nie zauważyłem, ale to może zależeć od konkretnego EO czy dioda jest zasilana bezpośrednio czy z jakąś stabilizacją po drodze. Czy warte? U mnie było, bo gdzieś miałem jakieś mikrozwarcie którego nie chciało mi się szukać, w ciągu paru dni uciekały całe baterie. Teraz po prostu odłączam pakiet i tyle.

W skrócie - do stockowego nie ma sensu. Jak będziesz miał za słaby ROF to zmiany w tej kolejności: a) zmiana kabli b) mosfet c) tuning pod ROF d) bateria

Wbrew pozorom 2 pakiety nie są złym rozwiązaniem. W razie uszkodzenia jednego, zawsze masz drugi. Możesz pomóc komuś, komu batka padnie w trakcie rozgrywki. Możesz ładować jeden pakiet, a korzystać z drugiego (np. w trakcie większym imprez). A pojedyncze nie są wcale takie drogie. IMO lepiej zmieniać w trakcie rozgrywki niż wciskać na siłę dużo większy. O tym jaki efekt można osiągnąć przez zbyt mocno wciśniętą baterię mogliśmy się przekonać przy okazji przypadków Samsunga Galaxy Tab 7.

Jak nie masz bardzo ciężkiego palca i mocno podkręconej repliki to na strzelankę wystarczy. W Twoim wypadku drugi punkt odpada, więc jeśli nie przekraczasz 2 hicapów do AK to wystarczy (mocno przybliżone, bo zmiennych jest mnóstwo)

@Kriss88 Ja tam widzę Spartaki i G&G... Parys jak zależy Ci na pojemności, to imo tylko ładownica na kolbę wchodzi w grę. Czy faktycznie potrzebujesz pojemnej batki, czy to wybór "im więcej tym lepiej więc chcę więcej"?

No alternatywą jest po prostu użycie elementów broni które można dostać bez zezwolenia - przykładem może być używanie skorup ostrych magazynków i airsoftowego wkładu. Efekt naprawdę realistyczny, tym bardziej jeśli dokleimy sobie do niego drugi, odwrócony, ostry magazynek z 3 zdekowanymi nabojami.

To był nowy pakiet czy używany?

Moim zdaniem to w granicach normy.