Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

hadesiak1

Banned
  • Content Count

    137
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by hadesiak1

  1. Nie ma sensu. Bardzo kiepska replika jak na to co można dostać w podobnej cenie.
  2. Nie ja odkopałem temat :)
  3. A wiesz, że kompozytowa i metalowa mogą mieć tą samą wagę?
  4. Silnik poradzi sobie ze springiem dającym 450fps. Lepiej zamiast tego wrzucic nowe zębatki i łożyska. Znając życie op skusi się na 11,1V. Mocny silnik zmieli zęby.
  5. Do lasu wystarczy Ci 450fps, a i z tym EA mają spory problem jeśli chodzi o wytrzymałość. Sprężyna S120+ da Ci trochę ponad 450fps przy w pełni szczelnej replice. Repliki EA szczelne nie są i daleko do tegk abt szczelne byly. Przedmuchy są praktycznie wszędzie. Aby układ byl w pełni szczelny musisz wymienić większą część pneumatyki. Po taniości licz okolo 150-200zł. Cala reszta jakiś czas popracuje jeśli będzie dobrze poskładana. Nie wiadomo na jaki egzemplarz repliki trafiłeś. Nie wiadomo czy zębatki są proste, czy replika jest osiowa i w jakim stanie są części wewnetrzne. Być może
  6. Szybko się rozpadnie. SP130 Guarder daje około 500fps. To mocna sprężyna. Na pewno szybko pęknie szkielet. Ile wytrzymają zębatki to loteria, ale prędzej czy później i tak padną. Tak samo tłok czy łożyska. Niestety, ale pod taką sprężynę radzę wymienić w sumie cały gearbox.
  7. Wymień zębatki na szybsze oraz silnik na high torque. Podejdzie. Korpusy są takie same. Z nowymi szynami dostaniesz także montaż do nich. Wewnętrzną polecam SteelBull Zewnetrzą? Krotką do Aeg'a. Polecam Retro Arms, ale lepiej znajdź krótką od Specny. Komora Maxx Model Gumka Maple Leaf Macaron Dlaczego jest za mocna? Silnik np. IFRIT G&G. Do tego zębatki np. 12:1, 13:1, 14,1 bądź 16:1. Rof zależy od wielu czynników. Zippy, GensACE, Turnigy, DualSky Na pewno zębatki. Wymienić mo
  8. To, że się nie ocierały to jedno. Kwestia tego jak się ze sobą zazębiały. Zębatki ICS imo nie są zbyt ciekawe. Silnik, akumulator i sprężyna na pewno te same?
  9. Korektę AOE robi się po to by aby pierwszy ząb tloka i pierwszy ząb zębatki tłokowej zazębiał się pełną powierzchnią, a nie pod kątem. Niweluje to zbędne obciążenia i tarcie. Robi się to zawsze nie zależnie od rofu. Z kolei przy dużej szybkostrzelności short stroke robi się ze względu na zbyt wczesne zazębianie się zebatki tłoka z tlokiem. Dzieje się tak gdy mamy zamontowaną względnie słabą sprężynę, która nie daje rady wypchnąć tłoka do końca, a zbyt szybko kręcąca się zębatka podejmuje go powiedzmy w polowie. Tlok musi wykonać pełny cykl zanim zębatka zacznie go p
  10. Która seria komory Retro Arms? Jak możesz podeślij foto. Ogólnie odradzam kupowanie starszych wersji Retro. Ta nowa UNI jest całkiem niezła. Jeśli masz regulowaną dyszę to ją skróć trochę. Sprawdz popychacz czy wykonuje pełny ruch i czy jego czoło ma kąt prosty. Sprawdź osiowość. Spróbuj wrzucić opóźniacz popychacza. Spróbuj wrzucić na czolo komory cienki oring, spowoduje to lekki odsuniecie się komory od szkieletu. Masz chrono?
  11. HPA to bajka jeśli chodzi o składanie i kalibrację. O wiele łatwiej niż w przypadku Aeg'a. Ale hpa bezawaryjne i bez wad nie jest.
  12. Jak to stock zębatki Specna to norma, że padają. Jakie nowe zębatki zamówiłeś? Szkielet domyślam się, że Retro Arms. Jakie łożyska? Być może źle spodkładkowałeś zębatki. Jaka sprężyna? Korekta AOE zrobiona?
  13. Bezprecedensowo G&G. Masz obszerny wątek nt. replik E&L. Co do G&G - 556WH jest bliźniaczo podobna. Troszkę inne łoże komory hop-up. Bebechy te same. Sporo opinii, recenzji i opisów znajdziesz w internecie na yt czy na grupach fb.
  14. Korekta AOE zawsze. Jednak zastanawia mnie dlaczego w temacie napisałeś o rofie i shortstroke, a w temacie piszesz o korekcie AOE. To dwie różne rzeczy.
  15. Tak Rych, bo to tylko ja mam taką opinię nt tych replik. Zadaj to pytanie na pierwszej lepszej grupie fb i zobaczysz jaki będzie odzew. Poleci to może jedna osoba, która poleca bo ma. Przerobiłem kilka egzemplarzy tej repliki i każda była tragedią. Da się to oczywiście fajnie poskładać i osiągnąć przyzwoite wyniki, ale baza najlepsza to nie jest. Wystarczy przejrzeć nawet ten temat i pojawi się dość sporo opinii podobnych do mojej. Jak już ktoś ma tą replikę to ok, można poprawić sporo, ale jeśli ktoś się zastanawia nad kupnem to po prostu nie warto.
  16. Miałeś coś innego do porównania? Jak E&L to tylko AK i powie Ci to każdy kto chociaż trochę ogarnia temat. 21,2mm, uszczelniona jednym niedopasowanym oringiem. Czym się różni? Wszystkim. Poczytaj o dyszach. Jest tyle opisów różnych replik, tuningów... Masz opisy w sklepie.
  17. Jeśli to do mnie to nie wiem do końca o czym mówisz. Jeśli gdziekolwiek polecałem emki E&L to zacytuj proszę.
  18. I tu byś się zdziwił. W emce E&L to jedynie jest dobry silnik i zebatki. Jednoczęściowy cylinder to porażka. Szkielet, jego dopasowanie do reszty jak i samo wykonanie porażka. Spoko są jeszcze łożyska. Brak, szczelności. Średniej jakości głowica tłoka. Tłok z plastikowymi zębami. Można to zrobić nawet za 200zl jak się uprzesz. Tlok 40zl, sprężyna 60, dysza 20zl, gumka 40zl, smary, podkladki, oringi i jakiś zderzak pod aoe 40zl. E&L to krzywe, źle spasowane repliki emek ze sporymi luzami.
  19. Warto wymienić caly układ pneumatyczny. SP130 Guarder da Ci około 500fps. Wymaga to szeregu modyfikacji aby replika to wytrzymała.
  20. Niestety nie jestem w stanie wymienić Ci pełnej listy części. W większości przypadków jest to kwestia dopasowywania i testowania. Nic nie jest drop-in, zwłaszcza przy tuningu na 550fps. Znaczenie ma wszystko... Sztywność popychacza, jego kąt prosty czoła, zakres ruchu dyszy, długość dyszy, faza dyszy, średnica wewnętrzna dyszy, średnica zewnętrza trzpienia głowicy cylindra, ilość oringów na dyszy, długość kolnierza gumki, twardość gumki... Siła docisku dystansera, twardość dystansera. Siła docisku komory do szkieletu. Cała reszta tak samo. Dobór dawki powietrza, uwzględnienie grubości głowic w
  21. Oddaj replikę do dobrego serwisu. Montaż gumki czasem bywa uciążliwy, a laik raczej nie będzie wiedział czy jest dobrze zamontowana. Problem może leżeć wszędzie.
  22. Jedni biegają latami i nic nie pada, innym pada po pierwszej strzelance. Ciężko to przewidzieć. Wziąłbym jednak poprawkę na to co mówią posiadacze replik, większość z nich nawet nie wie co siedzi w środku i jak strzelać powinna dobra replika. Oczywiście są i tacy bardziej obeznani w temacie, ale takiego poznać gołym okiem. Guardery to dobre magi z mocną sprężyna. Przy w pełni naładowanym magazynku na 99,9% będzie problem z dławieniem się kulek. Aczkolwiek wystarczy wystrzelić powiedzmy pierwsze 20-40 kulek i problem ustąpi. Lepiej też nie ładować do pełna, nie będzie prob
  23. Zębatki Ultimate? Nie kupuj tego... Do TR16 556WH pasuje lufe 469mm. Nie potrzeba dłuższej. Pod 550fps to wymieniłbym prawie wszystko. Zębatki, łożyska, tłok, cały zespół pneumatyki. Do tego upgrade ETU Perun lub nawet GATE Aster, komora Maxx Model, gumka, flat. Nowy antyreversal. Lufy Lambda nie kupuj, kup Da Vinci 6,01 469mm. Wymieniłbym też szkielet, ale nie mam pojęcia jak pasuje pod to Retro Arms. Na pewno byłoby trochę zabawy z selektorem ognia.
  24. ARP556 vs. GC16 - Inna komora hopup. W ARP556 siedzi czarna, plastikowa, rotacyjna z niebieską gumką. W GC16 szara, standardowa z zielonymi pokrętłami i zieloną gumką hopup. Lepsza rotacyjna. - Inne łożyska w szkielecie. W ARP556 mosiężne 8mm ślizgi. W GC16 stalowe, kulkowe 8mm. Lepsze kulkowe, ale i tak bym je wymienił. - Inne cylindry. W ARP556 niebieski, aluminiowy typ2. W GC16 mosiężny typ2. Nie próbowałbym. Tlok ma plastikowe zęby. Z tego co pamiętam tylko ostatni ząb jest stalowy. Zębatki także do najwytrzymalszych nie należą, zwłaszcza pierwsza, silnikowa (nie
  25. Temat wałkowany tysiące razy. Poza długością nie ma żadnych różnic.
×
×
  • Create New...