Tony Halik

Chyba kupię sobie tego socoma od stti. Z sztywną kaburą rzeczywiście jest kiepsko (zza granicy i drogo), ale spróbuję sobie zrobić na wymiar z kydexu. Pytanie jeszcze do gwintu tłumika. Przeczytałem stary wątek na forum, brak jednoznacznej odpowiedzi - inna sprawa, że model sprzed 10 lat może się różnić nieco od aktualnego. Jaki jest gwint w tej replice? Standardowy lewoskrętny tłumik dźwięku da radę nakręcić?

MK23 to straszna kobyła z tego co pamiętam? Są na to jakieś szybkie kabury z tworzywa?

Szukam jakiejś cichej repliki na broń boczną. Nie mam określonych wymagań co do rodzaju (elektryk, green gaz, co2), wyglądu, nie zależy mi także na blow-backu - chciałbym po prostu, żeby podczas strzelania była możliwie jak najcichsza. Fajnie, gdyby miała w miarę pojemny magazynek. Możecie polecić konkretny model?

Niestety, wszystko mierzone na 0,2-kach. Ale w sumie też zmierzę z ciekawości jak będą się prezentowały pomiary na cięższych kulkach, może rozstrzał fps będzie mniejszy w miarę kręcenia hop-upem (jeśli problemem rzeczywiście jest krótka lufa i fakt, że kulka wylatuje z niej zanim się rozpędzi) Na razie nie mam dostępu do dłuższej lufy (nie chce mi się w tym celu rozbierać inną replikę), ale gdy takową dorwę (najpewniej przy tuningu innego PMa) to wtedy przetestuję.

Oczywiście szczelność jest w teorii, ciężko to inaczej sprawdzić na sucho, z drugiej strony fpsy wychodzą takie a nie inne. Zastanawia mnie tylko fakt, że udaje mi się ostatecznie osiągnąć przyzwoitą wartość FPS, ale tylko przy podkręconym (dociśniętym, na + ) hop upie. Zawsze sądziłem, że hop-up, podkręcając kulkę wyhamowuje ją nieco i wraz z mocniejszym podkręcaniem kulki, otrzymuje się mniej FPS na wylocie lufy. W tym wypadku zaś, jest odwrotnie, przynajmniej do pewnego momentu. (gdy podkręca się hopka na maksa, fpsy znowu maleją, maksymalną wartość osiągając tak w 3/5 zakresu podkręcania

Witajcie, Szukam okularów które nadadzą się do airsoftu (wytrzymają postrzał z repliki, nie muszą posiadać zaraz atesty balistyczne) i będą miały polaryzację. Problem w tym, że nie za bardzo widziałem do tej pory okularów spełniających powyższe warunki w wersji z przezroczystymi szkłami. Jest w ogóle coś takiego na rynku? Czy pozostaje tylko kupienie czegoś z kolorowymi szkłami? (znacie coś "jasnego", możliwie jak najbardziej przezroczystego?) Czy może pozostają tylko okulary z antyrefleksem? (macie jakiś sprawdzony model?) Dzięki za pomoc.

Mam zagwozdkę: w MP5k od JG (pierwotnie PDW, ale zrobiłem z niej wersję K) zmieniłem sprężynę na m110 SHS, tłok shs i głowicę głoka aluminową też shs, (stockowe były dość dziwne, sprężyna połączona sztywno z głowicą tłoka) do tego lufa precyzyjna 6,04 od PPS. Z pomiarów na wyłączonym hop-upie wychodzi około 310 fps z rozstrzałem ok 10 fps. Próbowałem z inną uszczelką głowicy tłoka, wynik był co najwyżej gorszy (290 fps), sam gearbox wydaje się szczelny (gdy dmucham w dyszę, powietrze nigdzie się nie wydostaje), podobnie lufa z komorą (gdy dmucham w wylot lufy przy zatkanym otworze wlotu kule

Panowie, mierzyliście może ile FPSów ma ta replika? Mam zagwozdkę, bo z pomiarów wychodzi mi gdzieś 310 fps, z rozrzutem ok 10 fps, gdzie w replice zmieniłem sprężynę na m110 SHS, tłok shs i głowicę głoka aluminową też shs, do tego lufa precyzyjna. Próbowałem z inną uszczelką głowicy tłoka, wynik był co najwyżej gorszy (290 fps), sam gearbox wydaje się szczelny (gdy dmucham w dyszę, powietrze nigdzie się nie wydostaje), podobnie lufa z komorą (gdy dmucham w wylot lufy przy zatkanym otworze wlotu kulek i dyszy także nic nie ucieka). Z kolei samo połączenie gearboxa z komorą też chyba jest ok,

Z tą prowadnicą to tak, że albo poprzedni właściciel repliki coś grzebał, albo chińczyki coś zapomnieli skończyć. Dolna część prowadnicy miała na końcu śrubę z gwintem, natomiast górna część prowadnicy była taka sama, jak w przypadku każdej zwykłej prowadnicy, w efekcie zatykało się ją na gwint dolnej prowadnicy i tak sobie na nim dyndała - żeby miało to jakikolwiek sens, musiała by mieć na końcu dziurę z odpowiednim gwintem, aby dało się ją nakręcić na dolną część prowadnicy - wtedy rzeczywiście można by regulować moc repliki ściskając sprężynę (wydłużając prowadnicę). Z drugiej strony trochę

Od niedawna jestem posiadaczem tej repliki, wcześniej zaś miałem MP5k od galaxy. Na razie przeszedłem przez etap rozbierania konstrukcji na części pierwsze, wnioski są następujące: Korpus metalowy (prócz dolnej części z chwytem pistoletowym, czyli standard), podzielony na 3 części (górna część korpusu w którą wchodzi bateria i która podtrzymuje lufę i muszkę, oraz dwie połówki body), całkiem przyzwoicie wykonany, jedynie uszka połówek korpusu przy pinach na dekielku z tyłu są naprawdę delikatne - łatwo je ukruszyć, choć replika i tak się w całości trzyma. Dolna część z chwytem wykonana z two

Hej, Orientuje się któryś z kolegów (koleżanek?) gdzie można by nabyć komorę hop-up do eLi? Tą nowszą, pod standardowe lufy? Bo moja stara ma szczelność durszlaka. Pozdrawiam

Jakiś konkretny model?

Większość pochlebnych opinii o działaniu sztabu tyczy się sztabu Tangau. Możliwe, że sztab Galandii bardziej skupiał się na działaniach regularsów (w końcu trochę ich było), przestając ogarniać oddziały LRRP. Ale z drugiej strony co rozpoznanie miało by robić? Nie było zbyt wielu punktów kluczowych nadających się do obserwacji, jakiekolwiek raporty składane przez zwiad nie miały sensu, bo zwyczajnie nic się nie działo poza kluczowymi punktami obstawianymi przez regularsów, a jakiekolwiek inne dane zbierane przez zwiad nie miały realnego znaczenia dla rozgrywki. Jakiejkolwiek fabuły, scenariu

Szczerze, używam 13 magazynków i średnio mi się chce przerabiać każdy po kolei :P Wolał bym pogrzebać w replice

Panowie, jest problem: Elka ma mało fps. Strzela ogólnie ok, ale na chrono wychodzi to strasznie kiepsko, przy włożonej w środek M140 na prowadnicy w trybie "low" na chrono wyszło mi ok 360 fps na kulkach 0,25 i właściwie ustawionym hopie (nie wyłączałem go do chronowania, pomiar był robiony tuż przed strzelanką). Żeby było trudniej, układ aż do dyszy jest szczelny (strzykawa), na dyszy coś tam delikatnie potrafi uciec (jak dmucham, to gdzieś tam minimalnie pojawia się nieszczelność), zaś spasowania dysza-komora nie jestem w stanie sprawdzić. Na pewno gumka hop up jest cała, lufa w komorze

Przerobiłem swojego glocka pod zasilanie zewnętrzne na elastycznym kablu, podłączyłem pod niego batkę Li-Po 7,4V, replika bardzo ładnie strzelała, rof był świetny, ale po dosłownie kilku seriach (parę sporadycznych użyć w terenie) z wnętrza zaczął dobiegać dziwny odgłos, jak by zębatka silnikowa nie była dość dociśnięta. Zdjąłem dekielek chwytu pistoletowego, okazało się, że podczas użytkowania ułamała się część szkieletu gearboxa, odpowiadająca za dociskanie silnika do gearboxa. (nie wiem, czy od mrozu na którym strzelałem, czy od uderzenia - pistolet wystawał chwytem z kabury i nieraz nim po

Pytam, bo jestem w tej kwestii kompletnym ignorantem - składałem ostatnio replikę po prawie 4 latach leżakowania jej w szafie: Dlaczego masz do mosfeta (mosfetu?) przylutowany plus i minus? Ja kupiłem najprostszy tani mosfet, przylutowałem go z układem spustowym między minusowym kablem idącym z batki do silnika. Musiałem założyć mosfet, bo ICSowy patent na niepalące się styki spowodował w końcu zaspawanie się styków i konieczność odłączenia batki by replika przestała strzelać. (same styki regularnie czyszczone, ale i tak w końcu zaczęły szwankować aż zrobiły się na nich bruzdy gdzie materiał

Dzięki za informacje :) W takim razie muszę kombinować w inną stronę. Dyszę mam nieszczelną od strony wewnętrznej (ma za dużą średnicę i jest zbyt luźna na głowicy cylindra), dlatego zastanawiam się nad inną koncepcją. Bo jak by tak zmienić głowicę cylindra na typ bore - up? One mają zdaje się szerszą średnicę tego "dziubka" na które nachodzi dysza, prawda? Może więc lepiej po prostu dopasować aktualną dyszę do głowicy bore-up, zamiast bawić się w uszczelnianie dyszy? Bo i ile trudniej jest zmniejszyć średnicę dyszy, tak łatwiej zwiększyć średnicę głowicy i - gdyby jednak dysza była za cia

Czy ktoś może montował w swojej elce uszczelnioną dyszę z madonion? http://www.madonion.eu/uszczelniona-metalowa-dysza-do-l85l86-ics-p1485.html Dzisiaj postanowiłem złożyć replikę do kupy (leżała w częściach od dobrych 3 lat), musiałem wymienić uszczelki na głowicach, wyszlifować cylinder (zaśniedział w środku), nasmarowałem wszystko jak trzeba i sprawdzałem, jak tam ze szczelnością. I o ile układ jest szczelny aż do głowicy cylindra, to już na dyszy powietrze ucieka - stąd pytanie o uszczelnioną dyszę. I skoro stockowa głowica cylindra niby jest szczelna (przynajmniej część siedząca w cylin

Czyli taki zestaw bore-up powinien podpasowac po przerobkach? Bore-up (zestawu od deep fire sie troche boje, bo to aluminiowa glowica tloka :-p )

Odgrzewam, bo i nastala potrzeba ku temu... Czas zamienic stary spiwor BW na cos fajniejszego. Stary model calkiem niezle sie spisywal, przyzwoicie sie w nim spalo nawet na mrozie, nawet w temperaturach oscylujacych w okolicach -10/-12 (choc nie do konca, bo w namiocie, we trojke - co innego byloby spac samemu pod chmurka). Jednak uwazam, ze choc sprawdza sie w uzyciu, to jednak jest za wielki i za ciezki do tachania go na pieszych wycieczkach z plecakiem. Mam wiec budzet w okolicach 300 zl i sporo watpliwosci. Zaciekawil mnie spiwor dla BW produkowany przez Carinthie - chodzi o ten lzejszy

Zastanawiałem się nad bore-upem, gdyż stockowy zestaw cylinder-głowica tłoka ma nieszczelności. Co więc radziłbyś wymienić by zyskać trochę mocy i zasięgu i by zlikwidować nieszczelności?

A ja mam pytanie: Jaki bore-up będzie bezproblemowo pracował w eLce? Chodzi mi głównie o to, by dysza poszerzona pasowała - bez problemów z podawaniem kulek i pustymi czy podwójnymi strzałami...

Sam się czaiłem na RRV-kę (lubię chesty, do tego korciła mnie balistyka dla lansu i hardkoru), ale koniec końców wybrałem zabawki od miwo praszka: zamówiłem pas PT-2, szelki ucieczkowe oraz mały chest-rig, podobny do TEGO , z tym, że mój jest większy: szerszy o 3 kolumny palsów, wyższy o jeden rząd, oraz trochę inaczej uszyty. Podszyty siatką dystansową, kosztował mnie mniej niż 70 zł ;-D Dużego chesta typu RRV zawsze w razie czego mogę dokupić, choć na razie żadnego takiego wydatku nie przewiduję - mały chest, pasoszelki, do tego jeszcze noszę dwa małe panele udowe i mogę zabrać tyle pierdó

To w sumie jedyny sensowy patent, by na kamizelce lub wysokim chest-rigu umieścić cokolwiek innego na przodzie, aniżeli ładownice na magi właśnie. Dwa rzędy ładownic - niespecjalnie, nawet jeśli dasz ładownicę od krótkiej nad kieszenią na magi do główniej, (bądź odwrotnie) nie będzie toto jakieś super wygodne połączenie. Owszem, da się wyciągnąć co trzeba, ale wymaga to troszkę wprawy. A w wypadku kieszeni na zamek nie ma tego problemu: nie trzeba unosić klapy, widać zawartość i ma się do niej bezpośredni dostęp. Teraz jednak przerzuciłem się na mały panel piersiowy tylko na magi i inne ładow