Nitro

Zapewne przy odkręcaniu chwyty pistoletowego ruszałeś tą dużą śrubę,która reguluje pozycję silnika w chwycie,i albo za mocno,albo za słabo ją przykręciłeś.Dokręć ją maksymalnie,i potem odkręcaj o 1 obrót(180 stopni).Co obrót wciśnij spust.Jak już jako tako brzmieć będzie to reguluj ją o pól obrotu.Na YouTube masz kilka filmów jak się to robi ^^

P90 tm,f2000 g&g,l85 ics,tavor ares,mp5,seria g36. Od CM/ares/CA.Wszystkie z nich nadają się do lasu,jak i cqb.

Może być i koszerny kałach z dedykowanym kolimatorem kobra

Przed kupnem czegokolwiek proponuję wywalić łożysko z tłoka,o ile takowe tam siedzi.Sp130 od guardera są dość długie,przez co w niektórych replikach konieczne jest wywalenie jedno z łożysk.Miałem ten sam problem w m15 od CA i m4 od KWA.Oddałem po około 100 strzałów,po czym replika nie miała siły naciągnąć sprężyny.Po wywaleniu łożyska,spokojnie wyprułem po 1500 kulek na 9.6 i lipolu 7.4.Dopiero jeżeli w/w porada nie pomoże rozejrzał bym się za mocniejszą batką.

Ta płaska strona,to jest właśnie zaślepka.Wypchnij ją od wnętrza body palcem,lub delikatnie śrubokrętem,i będziesz miał dostęp do śruby selektora.Tęż miałem problem z tym.Dokręciłem ją,gwint zabezpieczyłem locktitem i śmiga pewnie do dziś. ;)

Niby pisane z humorem dla jaj,jednak tyle w tym prawdy Airsoft Ogólnie . Wszystko co powinieneś wiedzieć znajdziesz tu Dział dla zielonych .

Mi tam się pomalowane klamki nie podobają.Stockowe z lekkimi przetarciami dla klimatu jak najbardziej.

A ja dla odmiany napiszę,że g3 tm/ca się świetnie na "snajperkę" nadaje.Szkielet tm uciągnął sp140,w -25 stopni i nie pękł :).A to wszystko dzięki przemyślanej konstrukcji body,i silnemu dociśnięciu komory hop-up do gearboxa,przez co drgania były przenoszone na body.Wszystkie twoje wymagania spełnia.550fps będzie bez problemu,70m spokojnie osiągniesz.

Jakość adekwatna do ceny.Mój glock r17 army miał kilka mankamentów kosmetycznych,które da się usunąć w 30min(krzywo osadzona muszka,Zamaskowane oznaczenia glocka dużą ilością farby itp.Replika działa jako tako dobrze,jednak jeżeli masz możliwość kupna tm'a,to nawet się nie wahaj.

Po 1.Naucz się pisać po Polsku. Po 2.Można wstawić lufę precyzyjną. Po 3.Normalnie nakręcasz tłumik na gwincie lufy.

Polecam klamki od army(r17,r27).Miałem 2 i poza malutkimi kosmetycznymi pierdółkami są to całkiem dobre klamki.

Ja tam często zakupy robię i zadowolony jestem.

Mam problem z moją repliką.Otóż zamek nie zostaje w tylnej pozycji.Tzn zostaje,ale tylko jak jest mag nabity i to tylko przez pierwsze 3 strzały.Czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać?Dodam,że replika praktycznie nówka funkiel.Nie wiem czy jest sens odsyłać ją na gwarancję,skoro to jest wada fabryczna tego modelu ;/

Tak.Każda nowa replika od army ma tak zrobione oznaczenia.Są one po prostu mocniej zalane farbą,niż w poprzednich modelach.Gadając z pracownikiem redberet dowiedziałem się Że Action Sport Games kazał im usunąć oznaczenia,bo to oni mają licencję na nie.Więc Army je sprytnie zamaskował,zamiast kompletnie usunąć.Ja swoje oznaczenia "uwidocznie" jakoś na dniach wykałaczką i rozpuszczalnikiem :) Co do kłopotu z zamkiem,to go w r27 nie miałem.Natomiast natrafiłem na niego w r17 i nie mam pojęcia jak się z tym uporać.Jak masz gwarancję,to odeślij ją i ci naprawią.

To,że się psuje,i jest zawodna.Jak nie padają zawory,to części wewnętrzne,jak nie części wewnętrzne to zamek pęka itd.Dostałeś propozycje mało awaryjnych i dobrze działających w tym przedziale cenowym replik.A jeżeli znalazłeś opinie o sprężynowym UHC,to na pewno nie będziesz miał problemu ze znalezieniem opinii o replikach które tu podałeś.Wg mnie to jedynym sensownym wyborem jest beretta stti.

berretka nr1 Berretka nr2 Z tego co wiem to to src to jest to samo co stti.Src są dostępne w sklepie gunfire.

Pewnie uciągnie,ale bardzo skrócisz żywotność części wewnętrznych.Jak już chcesz latać na takiej sprężynie to musisz wymienić co najmniej tłok na jakiś wzmocniony.Polecam Shs z 14 metalowymi zębami oraz jbu full metal teeth.

beretki stti do 100zł są bezkompromisowe.Jest dużo o nich na forum ;)

Każda replika jest dobra do tuningu.Kwestia tego,ile chcesz w nią władować.Lufa,zespół cylindra,trigger set,komora hop-up, będą cię kosztować ponad 1000zł.

Ta gumą jest do 500fps +.poniżej kręci bardzo przeciętnie.Miałem ją w 3 replikach,ale dopiero w kwa 500fps podkręcała cudnie.Ja na twoim miejscu dokupiłbym zielonego g&g i sam sobie go wymienił.Przy okazji zrobił bym teflon fixa.Gwarancji nie stracisz,a efekt będzie wiele lepszy.

Lufa pasować nie będzie.Nie dlatego,że jest za długa,lecz dlatego,że cylinder nie obsłuży jej pojemności.Będzie to skutkowało mniejszym zasięgiem,lub pogorszeniem skupienia,w porównaniu do standardowej długości,czyli 363mm.Jeżeli już koniecznie chcesz mieć długą lufę,czego nie polecam to musisz wymienić w replice cylinder na typ0. Ja mam w p90 lufę 249mm,a skupienie mam lepsze od niejednej emki czy kałacha.Długość lufy ma marginalne znaczenie,i to przy tuningach powyżej 500fps. Co do gumek.Miałem już przeróżne i najlepiej kręciły właśnie przezroczyste guardery i zielone g&g.Widoczn

Zależy do czego będą dobre.Jaka replika?Jaka batka?Ja do wszystkich swoich replik ładowałem 1.5mm.

Tak.Różnią się tylko oznaczeniami,no i chyba ceną ;).

Bawiłeś się środkową śrubą w stopce silnika?Pewnie ją za mocno dokręciłeś,przez co silnik za mocno przyciska na zębatki.Druga opcja to taka,że gdzieś kabel się zaplątał w chwycie i stopka go uciska.Innej opcji nie widzę,skoro silnik normalnie kręci.

Jest to f2000 od g&g,czy jls?Jeżeli g&g to ma gb. v6 i jest mnóstwo tutoriali na youtube co jak rozłożyć,i złożyć.Wpisz f2000 disasembly.