karol_alasz

Jak na razie w użytku widziałem tylko dwa rodzaje T-deans : duże i małe. Małe są rzadziej stosowane. Średniego nie kojarzę. Zapytaj sprzedawcę co Ci wymienił, ale możesz też kupić jedną parę takich i takich . Na pewno spożytkujesz co Ci zostanie, a majątek to nie jest...

To się sprawdza następująco: Wyciągasz tłok, springa i prowadnicę z dżirboksa. Wkładasz springa do tłoka, prowadnicę stawiasz na podłodze albo stole. Nakładasz koniec springa na prowadnicę i dociskasz tłokiem aż do oporu. Zazwyczaj koniec tłoka dotyka nóżek prowadnicy. Jak nie może dotknąć to wtedy, tylko wtedy, można stwierdzić ,że spring jest "za długi". Nie siejemy fermentu. Sprawdzamy poprawnie. Silniki HS to choćby pod aku samochodowe podłączyć i tak mogą nie podołać. A te SHS'ki takie mocne są, poniekąd. Poza tym znam ja i takich co zadowoleni znaleźli łożysko pasujące na niełożyskowa

A w ilu i jakich replikach...?

http://gunfire.pl/pr...wych-zebow.html Nieco droższy od żółtego, bo lżejszy... Ja mam w eLce alu tłoczysko, ściągane z HK jak jeszcze u nas nie były w sprzedaży-nie do zajechania. Ale zmieniam właśnie na ten niebieski, zawsze to parę rps-ów więcej.... Ale zważę to alu i ten polimer dla potomnych...Co mi nie pasi w tym Twoim podlinkowanym alu to fakt,że listwa nie opiera się o nic w tym tłoku... Całkiem spora szansa na widowiskowy wyjazd szczęki... Miałem takowy przypadek w giecie i z tłokiem alu ...

Nie.Magi na CO2 to nie są takie małe mancrafty....

Nie masz żadnego marketu 24h w okolicy? Co do CO2, to może postrzelaj sobie trochę z GG... Po pierwsze , większa moc wylotowa nie zawsze oznacza dobro. Jak za duża moc to zawsze oznacza zło.

http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_241_47&products_id=13985&name=Tokyo_Marui_-_SW_P9_V_Custom_-_Flat_Dark_Earth_-_GBB Bierz, będziesz na pewno nietuzinkowy!

Jak wciśniesz uszczeleczke to już dysza nie będzie za krótka...

To to nie jest brak klapki a w sumie całej kopułki...

I to dobrą kopią, naprawdę wartą swojej ceny...

No to z podkładkowaniem zębatki tez może być... ludzie wciskają pod te zębatkę podkładki zapominając przy tym "wypodkładkować" przerywacz, żeby jednak współpracował z krzywką na tejże zębatce...

Pomierz sobie średnice jednej i drugiej, wymiary oringów... Zasyfione otworki mogą być szczególnie w nowych, bo syf poprodukcyjny mógł sobie tam wakacje zrobić. Rozciągnij jeszcze oring na cylindrze i wtedy sprawdzaj... A może wcześniej borka miałeś i teraz dużo za mała jest ta nowa głowica? Może i głupie pytanie, ale przecież nie wiemy co miałeś w środku...

Ale to jest to EBB (na 4 paluszki) , którą wszyscy tutaj odradzamy... Jak kupować TM'a to AEP'a, za 6 i pół stówki, co uważam za przerost formy nad treścią ,szczególnie dla gimnazjalisty na dorobku... AEP'em od TM i tak nie zaszpanuje a i wyjątkowość japońskiej marki tutaj nie za bardzo rzutuje. CM zrobiło naprawdę niezłą kopię-osobiście uważam ,że to najlepszy AEP w kategorii "cena" :-)

Wygląda,że przerywacz w ogóle nie działa i nie zrzuca kostki... Coś chyba jednak nie złożyłeś tak jak było...

Twój wybór,ale nie wiem co Ty tam chcesz tuningować w AEP-ie? Do TM'a to części są, bez liku,ale gaziaków. Nie porównuj M4 Cymy do glock'a tegoż producenta, bo to trochę mija się z celem. Bierz Cymę 030 i jeszcze będziesz miał na mnóstwo innych rzeczy w ASG za różnicę w cenie... I nie, nie wystarczy tylko LiPo-żeby nie popaliło za szybko styków to potrzebny jeszcze mosfet. Przeróbka do obejrzenia w temacie Cyma 030.

A szczotki na silniku w jakim są stanie?

Jak koledzy pisali powyżej, są 2 rodzaje AEP'a od TM ( w glocku 18C) : http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_241_89&products_id=5188&name=Tokyo_Marui_-_G18C_-_AEP http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_241_89&products_id=4168&name=Tokyo_Marui_-_G18C_-_Full_Auto_-_4xAAA_-_EBB Ten drugi w cenie cymy 030 , niestety zupełnie się nie nadaje do rozgrywek ASG. A za ten pierwszy można nabyć 3 cymy, a skoro chcesz tuningować, ulepszać, to naprawdę szkoda kasy... Cyma swoją robotę robi.

Porównanie nie na miejscu... AEP vs GBB... Jakby było AEP cyma vs AEP TM , to miało by to jakiś sens

Mega nietypowo http://arniesairsoft.co.uk/news2/50881

Tak jak napisałem w Twoim drugim temacie dotyczącym tego samego problemu-jeżeli uważasz, że sam nie dasz rady , znajdź serwisanta z okolicy albo serwis sklepowy... A jakakolwiek reakcja na spust, choćby tykniecie silnika jest? bo co to znaczy "replika padła"? Z wysokości padła, czy jak? Może zacinka w gearboxie , może zwoje silnika ...może...może. To nie portal wróżkarski,. Jakbyś miał smykałkę i chciał spróbować swoich sił, to replikę musisz rozebrać, całą instalacje elektryczną wyciągnąć, silnik z gearbox'a też, obejrzeć kable czy izolacja w całości. Podłączyć pod batkę tylko silnik i zob

Skoro nie ma bezpiecznika to raczej replika z drugiej ręki, bo wszystkie stoki jakie widziałem mają bezpieczniki... Rozłożyć replikę i sprawdzić kable. Nie umiesz rozkładać, boisz się,że coś sknocisz jeszcze bardziej-oddaj serwisantowi w okolicy.

Gdyby był bezpiecznik to by Ci się nic nie grzało, bo spalony otwiera obwód. Masz zwarcie w instalacji albo padnięty silnik.

I nie możesz nawiercić otworu w prowadnicy do poprowadzenia kabli?

Spróbuj mośka z hamulcem. Jak wrócę niebawem do domu to podmieniam na Jefftrona z regulowanym burstem -zobaczymy jak to będzie latało. eLka jest superowa pod względem miejsca w środku , nawet nie będę musiał przelutowywać czegokolwiek, bo zaczynałem mosiować od GATE'a i po prostu muszę dorobić wtyczki T-deans do innego mośka a całość mieści się w tej pustej komorze przed tą białą prowadnicą w okolicach komory hopa...

Wiesz, ja nie mam co prawda eLki G&G, tylko Army, jak w temacie, ale po włożeniu lipo 11.1V problem zniknął zanim w ogóle powstał, wymieniłem ogniwo od razu, z moskiem i z silniczkiem neodymowym... Także może jednak w temacie Army -pomaga...