B-E-D-A

No dobra, trochę uogólniłem, bo jeden czy dwa rodzaje dostępne u nas to kropla w morzu z tego co można dostać w Azji. A przy zakupach za nierzadko kilkaset złotych dobrze jest mieć chociaż wybór pod własne potrzeby czy gust.

Czyżby aluminiowe i stalowe zamki do TM wszystkich możliwych producentów były dostępne w kraju, a ja to gdzieś przeoczyłem? @Karol3101 Ten sklep jest ok. Jeśli chcesz strzelać tylko do tarcz to chyba lepsza będzie wiatrówka. Co do TM to tylko uprzedzam, że to full plastic, bo pisałeś, że zależy ci na realizmie i kontrukcji full metal - co w przypadku jednych z najdroższych klamek na rynki jest dosyć irytujące. A do tego niepoprawne oznaczenia... Ale to zależy jak ktoś na to patrzy. Mnie po prostu oczy bolą jak widzę napis Made in Japan | Tokyo Marui na pistoletach takich jak Glock

Tokyo Marui mają plastikowe zamki, więc jeśli zależy Ci na realnym wyglądzie to musiałbyś wydać kolejne kilkaset złotych na aluminiowy lub stalowy zamek. I musiałbyś go sprowadzać z zagranicy, bo w kraju takich przyjemności nie uświadczysz. A jeśli jeszcze bardziej zależy Ci na zgodności z oryginałem to w niektórych modelach do wymiany byłby też szkielet, bo zależnie od klamki możesz mieć taktyczny napis "Tokyo Marui Co. Ltd, Made in Japan" na szkielecie... Co nie zmienia faktu, że do TM jest najwięcej części zamiennych i tuningowych - zarówno wew. jak i zew. Na bazie TM można złożyć ideal

No cóż, przez 3,5 miesiąca nikt nie odpowiedział na moje pytanie, więc postanowiłem sam to sprawdzić. :P Konwersja Viking Tactics VTAC Extreme BattleRail Madbulla zamontowana na S&W M&P15 King Armsa: Jak widać szyna w konwersji zgrywa się wręcz idealnie z body M4 KA. Nie mam pod ręką odpowiednich przyrządów, żeby to zmierzyć, ale myślę, że różnica w wysokości szyn wynosi mniej niż 0,5 mm. Barrel nut z zestawu pasuje bez przeróbek do gwintu na komorze zamkowej KA. Nie ma absolutnie żadnej szczeliny między górnym body a frontem. Front siedzi w 100% sztywno mimo

Tak, chwyt transportowy jest do ściągnięcia. Nawet na zdjęciach widać, że pod chwytem jest szyna RIS.

Szynę RIS na górnym body to ma każda eMka. Średniej długości lufa to rozumiem 14,5". Ja bym wziął takie cudo: http://zbrojownia.li...roducts_id=2003 Zmienił sprężynę na SP120 Guardera, prowadnicę na SHS, gumkę na czarną Systemę Energy, do tego kable niskooporowe, wtyczki T-Deans, MOSFET GATE PicoSSR2 / PicoSSR3, LiPo Turnigy takie, które wejdzie to prowadnicy kolby lub przedniego chwytu (jak w przyszłości chciałbyś mieć konwersję free float to od razu poproś serwisanta o przełożenie kabli do prowadnicy). Do tego oczywiście podkładkowanie, sorbo i doszczelnienie. Można też dać tłok SHS

Możesz pomyśleć też o takim pasie: http://www.taiwangun...&campaign-id=19 (jest 2 razy tańszy od Twojego, a też daje radę - sam taki posiadam). A z fast magami FMA, jakimś chińskim (ACM/8Fields) workiem zrzutowym w pseudo-ATACS FG ten pas prezentuje się tak: Na początek taki zestaw spokojnie wystarczy i jeszcze z tyłu (w miejsce naszywki) jest miejsce na jakąś kieszeń uniwersalną / utility pouch na szybkoładowarki i kulki. Mnie taki zestaw kosztował mniej niż 150 zł. Do tego wspomniana kieszeń za 2 dychy i masz fajną opcję na zarządzanie magazynkami. Na początek nie jest Ci po

W necie można znaleźć info, że w rk-02 lufa ma 490 mm, więc przy lufie o 19 mm nie będzie żadnej różnicy. Wyjmij swoją lufę, zmierz dokładnie jej długość i kup preckę tej samej długości to Ci przynajmniej lufa nie będzie wystawać do tłumika płomieni. Jak stockowo lufa ma 6.08 to przy preclufie 6.03, 6.01 (i mniej) nawet jakby była trochę krótsza od stocka to powinieneś mieć nawet więcej fps przez mniejszą średnicę.

I jeszcze to: https://youtu.be/wDK2wuuV8ok?t=1m12s (nie mogę już edytować)

EA to KA, więc wykonanie zewnętrzne bardzo ładne. Jedynie LR-300 EA jest od CA (jest wydzielony temat o tej replice). Warto brać EA tym bardziej, że często Specny z koszernymi frontami są nawet droższe od podstawowych modeli EA. W środku jest przeciętnie, ale tragedii też nie ma. Niedużym kosztem można wyciągnąć 450 fps, a trochę większym 500 fps. Poczytaj temat o tuningu EA/KA. Moim zdaniem mając 1000 zł na replikę nie warto brać Specny. Lepiej wziąć nawet jakiś podstawowy model EA albo dołożyć te 3-4 stówy i brać EA z jakimś fajnym frontem albo szukać już wtedy G&P/KA. A wracając

Ja nie miałem tak skrajnych doświadczeń, więc złego słowa o tych gumkach powiedzieć nie mogę. Zawsze dobrze kręciły, na mrozie nie zamarzały, wytrzymywały duże fps, duże rofy i duże przebiegi. Zawsze dawały lepsze rezultaty niż stockowe gumki. Jedyny mankament to ta czulsza regulacja, ale dla mnie to nie był aż taki problem, żeby skreślać tę gumkę. W moim przypadku zawsze dało się ogarnąć sprawę i nigdy nie myślałem o wyrzucaniu gumki do kosza (no może poza chińskimi, które słabo kręcą i zamarzają na mrozie :teethh:). Ale to zależy od wielu rzeczy, bo w niektórych replikach jak ramię dystanser

Tak się składa, że miałem cm041j właśnie z zieloną G&G. W porównaniu ze stockową gumką to niebo a ziemia. Wszystko było ok, gumka jest mrozoodporna, a doszczelnienie zespołu cylindra i teflon fix dały +15 fps. Co prawda zielona G&G ma dość duży ten "cycek" co podkręca kulki, więc regulacja stała się dużo wrażliwsza. Takich skrajności jak Nitro nie uświadczyłem, ale to fakt, że regulacja staje się bardzo czuła. Wystarczy dać mniejszy dystanser, dorobić go z wkładu od długopisu albo nawet spróbować bez dystansera jak ktoś ma problem z wyregulowaniem hopka. Testowałem kilka egzemplarz

Zależy w jakich lasach strzelasz się najczęściej. Jak w liściastych to PC Greenzone, jak w iglastych to PC Badlands, a jak w dżungli to MC Tropic. ;)

Magazynek nie jest istotną częścią broni. Amunicja jest legalna tylko, gdy jest pozbawiona prochu i ma zbitą spłonkę (ewentualnie jest bez spłonki). Oczywiście mowa o mniejszych kalibrach gdzie pocisk to sam metal bez materiałów wybuchowych/smugaczy/zapalników. Nie trzeba wiercić łuski, ale dużo sprzedawców tak robi, żeby wysypać proch, gdyż typowy Janusz - domorosły saper i kolekcjoner amunicji - nigdy nie słyszał o takich urządzeniach jak prasy i matryce do elaboracji lub młotki kinetyczne, którymi można bezpiecznie wyjąć zaciśnięty pocisk z łuski, a następnie umieścić go z powrotem w łu

Nie ma sensu kupować NiMH, a tym bardziej za takie pieniądze, bo w tej cenie możesz dostać już porządne lipo - Turnigy, Zippy, Redox itd. Przeczytaj to: http://wmasg.pl/pl/a...les/show/609084 W zestawie i tak masz chiński akumulator i ładowarkę, więc jak już wydawać kasę to na coś lepszego. Do Lipo potrzebna jest odpowiednia ładowarka - najtańsze za jakieś 40-50 zł, ale lepiej od razu kupić Imax B6/Turnigy Accucel/Redox Alpha itp. Zakup ładowarki i lipo można przesunąć trochę w czasie, bo te pół roku czy rok możesz chodzić ze stockowym NiMH'em. Do markowych replik z reguły nie są dołączane

Nie wiem czy w takim wieku ktokolwiek wpuściłby Cię na strzelankę. No chyba, że będziesz się strzelał tylko z kolegami. Jak nie masz z kim się strzelać to lepiej poczekaj jeszcze trochę, dozbieraj więcej funduszy, czytaj forum i namawiaj w między czasie kolegów. Ja bym na początek odpuścił: - hełm i osłony - ze względów praktycznych, bo w lesie wystarczy np. zwykły boonie hat - camelbak'a - na początek wystarczy butelka wody na respie, bo raczej na razie na 24/48h imprezy się nie wybierasz - kamizelkę - bo jest słabej jakości, a i tak nie masz tyle ekwipunku do przenoszenia. Od biedy na

I jeszcze CM = China Made, co może wprowadzać w błąd zielonych, którzy pomyślą, że to Cyma.

Kolejne udane zakupy w tym sklepie. Paczka spakowana w niecałe 2 godziny po złożeniu zamówienia. Szybka dostawa, towar dobrze zabezpieczony. Ciekawy asortyment, który często jest niedostępny w innych krajowych sklepach. Szczerze polecam.

Tyle, że część korpusów Madbulla jest już niedostępna nawet za granicą. I uppery Madbulla są najczęściej z 6061, a lowery to odlewy. RetroArms jakiś czas temu zapowiedział na swoim profilu na fb, że będą robić body AR-15 z 7075, ale poza paroma zdjęciami na razie cisza. Przydałby się też szkielet GB CNC do King Arms'owego Thomspona i innych mniej popularnych replik.

Body AR-15 z Alu 7075. Najlepiej takie, żeby się zgrywało z konwersjami RIS Madbulla. :D No chyba, że szyny RIS też mógłbyś wykonać samodzielnie. Do tego jeszcze oznaczenia Noveske, S&W, Colt itd. + jakieś ładne anodowanie i byłoby git. W necie krążą paczki z logami wielu producentów M4 w grafice wektorowej. Do tego mogą jeszcze dojść jakieś mniejsze elementy jak selektory ognia, rączki przeładowania, osłony spustu, jakieś powiększone manipulatory do klamek itd.

:sciana: A nie możecie zostawić replik w domach i wtedy iść na komisariat uprzedzić Policję, że bawicie się w okolicy w Airsoft? Przychodzenie z replikami na komisariat to raczej średni pomysł... Może jeszcze w arafatkach tam wbijecie i zaczniecie krzyczeć "Allahu akbar!"? Zamiast paradować z replikami na wierzchu obłóżcie je chociaż bluzami albo włóżcie do plecaka/torby/pokrowca na wędkę czy narty. PS: Gratuluję Twoim kolegom zabrania do domu znalezionych naboi i pochwalenia się tym w szkole. :icon_exclaim: Za posiadanie nielegalnej amunicji grozi do 8 lat więzienia :icon_exc

Czyli chyba wychodzi na to, że: - stare SP130 (opakowanie bez płomieni, zdjęcie 1) miało mocno ciaśniejsze zwoje na środku - nowe SP130 (opakowanie z płomieniami, zdjęcie 2) ma minimalnie ciaśniejsze zwoje na środku I oczywiście obie wersje miały ciaśniejszy zwój na jednym z końców. Zdjęcie 1 jest z neta, a zdjęcie 2 to sprężyna kupiona w listopadzie 2014 w 4Airsoft.pl. Jak poskładam M4 to dam znać ile fps da u mnie ta z płomieniami.

Na niektórych zdjęciach w necie SP130 Guadrera ma nieregularny skok (mniejszy skok na jednym końcu i na środku). Za to moja SP130 kupiona z rok temu ma regularny skok (tylko na jednym końcu jest mniejszy skok, a reszta regularna). To wtedy jakieś różne serie SP130 były czy to powielany błąd na stronach sklepów? Tylko, że nie tylko na zdjęciach sklepowych tak jest, bo jest też kilka zdjęć m.in. z komisu wmasg i forum kwausa i tam SP130 też ma nieregularny skok...

Sprawdź komorę i gumkę. Jak ściągniesz upper receiver to sprawdź też czy dysza dobrze chodzi. Jeśli te rzeczy będą w porządku to możliwe, że głowica tłoka albo cylindra pękła i powoduje nieszczelność. Ja miałem identyczne objawy i okazało się, że to pęknięta głowica cylindra, która po paru strzałach na sucho (bez upper'a) rozpadła się na wiele odłamków, a sama dysza wystrzeliła na kilka metrów. :teeth:

Ten Conrad Energy to jest Li-ion, a dokładnie to LiCoO2. Jak nie chcesz drastycznie zwiększać napięcia to pozostaje sprowadzanie LiFePO4 albo te Li-ion'y o obniżonym napięciu. Tylko ciekawe jak się ładuje Li-ion'y, które mają tylko 3.0 V? Bo w Imaxie na programie Li Io jest chyba 3.6 V z tego co pamiętam.