VinniePaz

Ok, jest to wykonalne. Dziękuję za fachową poradę.

Najpierw był to Turnigy 7,4v 40-80c. Teraz próba na robbe Roxxy 7,4v 30C I replika działa z o wiele większym rofem.

Czy to możliwe, aby winowajcą był pakiet? Podniosłem zębatke silnikową (na dole było 0,15 teraz jest 0,3) po podpięciu mojego pakietu silnik nagrzał się wolniej niż ostatnio, ale koniec końców utknęło na tym samym. Podpiąłem inny pakiet 7.4v po ostudzeniu wszystkiego i po kilku dłuższych seriach silnik nagrzał się, ale o wiele wolniej i słabiej niż poprzednio. Pozdrawiam i proszę o Wasze opinie.

Nie mam mosfetu, bezpiecznik również wywalony. Dorobione całe, nowe okablowanie (kabel turnigy) Czy problemem może być to, że zębatka silnika jest bardziej wysunięta na żerdzi niż w stockowym silniku? (i mimo odkręcenie śruby regulacyjnej nie chce się cofnąć dalej?) Zupełnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje... Proszę o pomoc. Edit: Po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że przyczyną może być zbyt nisko osadzona zębatka silnikowa. Po zdjęciu silnika, zębatki pracują luźno, gdyż to sam silnik wywiera nacisk na zbyt nisko osadzonej zębatce silnikowej i stąd opór. Co o tym myśl

Przepraszam za natłok pytań, ale dopiero się uczę. Czyli dobierasz wysokość zębatki silnikowej tak, aby przesuwając silnik z zebatką były one jak najbliżej siebie, a jednocześnie tak, by zębatka silnika nie przekrzywiała/przechylała zębatki silnikowej w połówce szkieletu? Zapytam od razu: jeśli bateria o mniejszym C nie pomoże i silnik nadal będzie się grzać, gdzie jeszcze mogę szukać przyczyn?

Czyli zakładasz środkową i...? :) btw: Po czym wiesz, że wysokość zębatki silnikowej jest ok?

Dziękuję za poradę, na pewno tego spróbuję. Zapytam jeszcze czy dobrym schematem kierowałem się podkładkując zębatki. Zacząłem od silnikowej i zębatki silnika - podkładkowałem ją tyle razy, by pracowały jak najciszej. zębatce pozostawiłem tyle luzu, że dodanie kolejnej 0,1 gdziekolwiek (góra lub dół) powodowałoby już lekki opór. (i tu pytanie - jest jakaś inna, lepsza metoda na zgranie tych 2 zębatek?) Środkową dopasowałem wysokością tak, by jej zęby znajdowały się w całości na zębach silnikowej, nawet trochę wyżej niż na ich dolnej części. Tłokową podniosłem na tyle, by nie tarła

Dziękuję za odpowiedź. Też o tym pomyślałem - niski opór na kablach i wtykach, to sporo mocy idzie na silnik i on oddaje ją w formie ciepła. Jednak produkowałby go aż tyle, by znacznie zagrzać kable i dosłownie parzyć swoją "dupką" ? Do tego zauważyłem, że przy seriach (10strzałowych) jakby zwalniał... Coś jak padająca bateria. Przy kolejnej próbie się to powtarza. Podładuję pakiet i sprawdzę jeszcze raz. Jeśli to nie bateria, to co innego może być przyczyną? I jeśli można - jak teraz sprawdzić podkładkowanie?

Jak dokładnie mogę je sprawdzić?

Śrubka dociskowa jest dosłownie wykręcona. Możliwe, aby zębatka silnika była bardziej wysunięta na żerdzi niż w stockowym silniku? Objawem za mocno dokręconego silnika jest chyba nieprzyjemny dźwięk? Tu taki nie następuje. Co robić ?:(

Odgrzewam temat, ponieważ nie chcę zaśmiecać forum kolejnym skoro mowa o tym samym silniku. Dziś do mojego Gearboxa z CM048 trafił silnik Element UT (nowy, ze sklepu) Zębatki zostały na nowo spodkładkowane, nałożone nowe smary, doszła nowa sp120. Kable modelarskie, niskooporowe. Pakiet Turnigy 7,4V 35-70C. Replika strzela, jednak kable jak i dół silnika robią się gorące po kilku 5-6 strzałowych seriach. Po wyjęciu silnika, ręcznie kręcąc zębatką silnikową (popychając ją śrubokrętem) mogę swobodnie cofnąć sprężynę, zębatki nie stawiają oporów(czuć tylko opór sprężyny). Bardzo

Bardziej matowe?

SenkuPH - wiem, że są wersje G&P z szynami DD. Problem w tym, że mam już swoją emkę, chcę ją zmodyfikować. I nakrętka wystarczy? Rozumiem, że przeróbka wiązałaby się z brakiem możliwości powrotu do stockowych szyn G&P?

Witam wszystkich. Czy do replik G&P będą pasować szyny Madbull Daniel Defense? np. http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_209&products_id=5935&name=MadBull_/_Daniel_Defense_-_9.5%27%27_MK18_RIS_II_-_Czarny Pozdrawiam.

GOOGLE GRAFIKA > "BERYL"

Rozumiem, że miałeś na myśli Auto? Czy pękną zębatki? - raczej się pokruszą, pogubią ząbki.

Faktycznie, to lepsze wyjście.

Chyba sam musisz sobie odpowiedzieć. Najpierw określ czego wymagasz i zobacz, czy problemy z jakimi boryka się replika są dla Ciebie nie do przejścia, czy jakoś je przeżyjesz.

Więc polecone Ci G36 i MP5K, czy P90 będą dobrym wyborem.

O ile wiem to sprawdza się to na sucho a nie na słabo nasmarowanym...

Jakaś matowa oliwka (khaki?) moim zdaniem.

Kolba wg. mnie wygląda na standard VFC, więc powinno pasować. Co do czarnych okładzin, poluj na jakieś używane od Boyi lub innej cymy. Mogą wymagać dopasowań.

Nie, CASV nie dotyka lufy w żadnym miejscu. przykręca się ją do korpusu. Jeśli posiadasz kompletny front w swojej m4 razem z delta ringiem, nie potrzebujesz niczego więcej.

Musashi - niestety nie, przedłużenie "zwieracza" powoduje zakleszczenie, tak jak mówi Winiacz.

Dziękuję you-dash, takiej odp oczekiwałem. A ten BigDragon to ten sam, o którym mowa pare stron wcześniej?