Bocian

Wczoraj w końcu skompletowałe z grubsza moją emeczkę to przydało się jej malowanie : z Specter DR : z ACOG'iem : Generalnie jest to składak z podstawy, którą kieeeeedyś było SRC, kupiłem go uszkodzonego (silnik) za 150 zł jako zapas do CQB a szybko stal się moją główną szturmówką. Z SRC zostało... nic ;) Po drodze była standardowa lufa 14,5" z RIS, i kolba składana od LR300 a teraz co mamy zewnętrznie : Lufa + szyny Noveske 12" MBUS PEQ 16 Body Boyi Latarka jakaś diodowa z Decathlon'u z mocowaniem Elementa Bipod Harris na RIS chwyt AFG + rączka RVG (

próbowałem i też żadnego efektu ale z tego co pamiętam nawet jak był nowy to tak nie mierzył, chyba że wtedy mniej się do tego przykładałem i źle rzucałem a może je po prostu zrzucałem przez tunel i leciały za wolno by cokolwiek pokazać :icon_smile: hmm jakiś pomysł na sprawdzenie fotokomórek czy są ok ? przypuszczam że działają na zasadzie zmieniania swojej rezystancji w momencie przysłonięcia/odsłonięcia ale nie jestem tego pewien. chyba że faktycznie podświetlenie nawaliło i świeci za słabo ale moim zdaniem powinien mierzyć nawet bez niego w ciągu dnia.

patrzyłem ale raczej nie dostrzegłem go nigdzie - wszystko wygląda ok. co do TOUT'a - jesteś pewien tego co napisałeś ? zrozumiał bym że TOUT wyświetlany jest gdy nie ma odczytu z jednej fotokomórki ale że z dwóch ? to skąd chrono wiedziało by wtedy że cokolwiek przez niego przeleciało żeby to wyświetlić ?

Cześć, Mam pewien problem - mamy oryginalnego Xcortecha, kupionego parę lat temu na WGC. Nie mieliśmy z nim nigdy problemów, nawet nie trzeba było się specjalnie przykładać by strzelać w osi otworu a i tak mierzył bardzo dobrze i podawał dobre wyniki czyli byliśmy w teamie z niego bardzo zadowoleni. Jednak teraz przestał całkowicie mierzyć... zaczęło się od tego, że przy strzelaniu nie dawał odczytu ani TOUT'a tak jak by przez niego nic nie leciało, dlatego zacząłem odsuwać lufę coraz dalej, na ok 10-15 cm podawał wynik zaniżony (zamiast ok 450 FPS podawał 360-380FPS) i tylko przez dw

hehe ja Aircobrą i Kingcobrą robię co chcę na randomach :) fakt faktem że w kołowej czasem mnie ktoś dorwie ale to nie reguła. a działko 37mm robi swoje :)

Też go mam, ostatnio kupiłem bolta CO2 ale jeszcze nie robiłem dokładnych testów - na razie chrono mi coś pokazało 380 FPS na 0,48 8mm ale to chyba jakiś błąd bo moja M4 ma 450 FPS i też pokazywało mi coś w granicach 380 FPS na 0,2g. 6mm. Co do lufy - wątpię byś dokupił jakąkolwiek lufę do niego, a innych precyzyjnych 8mm na rynku też nie ma - podobno jedyna szansa to kupić lufę albo replikę marushina bo w nich były 8mm ale czy lepsze niż w Cheytac'u to wątpię. Części zamiennych już też się nie dostanie bo replika nie jest już produkowana... Te łuski od SAT są o d... rozbić - z każdym st

ja od siebie powiem że u mnie (450 FPS) się nie sprawdziła zielona G&G, zamówię w specshopie jeszcze jedną by wykluczyć to że dostałem wadliwy egzemplarz. Przy niższych temperaturach gumka musi się rozgrzać zanim zacznie dobrze podkręcać, często zdarza się też że różnie podkręca kulki. dlatego tak jak pisałem na wszelki wypadek zamówię drugą, wymienię i sprawdzę czy faktycznie ta co mam jest do du... czy może u mnie G&G zielona nie ma racji bytu.

jezu 500 zł to dobra cena ? taki zestaw skompletuje się raczej bez większego problemu za ok 300 zł magnifier (bez flipa na bok) to ok 240 zł + koli ok 100 zł taki z flipem kosztował jeśli dobrze pamiętem ok 330 zł

ok ;) http://chairsoft-press.com/articles/technical/bioval-bbbmax-critical-analysis/ "Bioval never specifically states the material the BBBMAX is made from other than stating that they are not made of glass." Bioval nigdy nie podał materiału z jakiego zostały wykonane BBBMAX oprócz tego że nie są wykonane ze szkła "Bioval claims the BBBMAX has a melting point of 500° C or above" Bioval twierdzi że temperatura topienia BBBMAX wynosi 500° C lub więcej. W tabeli zakres podany jest do 1800° co by potwierdzało test z palnikiem :) chociaż zależy jaki to był palnik bo nawet takie

Pamiętaj tylko że malowanie to jednak tylko malowanie. Nie wiem czy tak jest ale wydaje mi się, że te szkielety są wykonane z plastiku o danym kolorze a farba się jednak wyciera toteż może to po niedługim czasie wyglądać tragicznie :)

też się pochwalę :) na pierwszej fotce, od góry : M82 Snow Wolf VSR-10 M4 składak z mechaboxem systemy MP5 CA SPR P&J COLT 1911 MEU ARMY USP KSC druga fotka : M14 CYMA/KART HK 416 GBB WE Open Bolt MK43 P&J na fotkach nie ma jeszcze paru rzeczy jak : M3 Benelli 2 x Wyrzutnia 9M111 Fagot i pewnie jeszcze coś ciekawego by się znalazło:)

jeszcze możliwe że za mocno dokręciłeś buffer tube czyli prowadnicę kolby.

wszystkie to znaczy które ? bo valve locker i zbijacz zaworu przełożyłem ze starego (RA-TECH) i działa ;) EDIT: ok mogę potwierdzić że rączka do PTW pasuje do WE HK416 Open Bolt - trzeba ją tylko dosłownie odrobinę zmodyfikować : zaznaczyłem na czerwono miejsca które należy dosłownie lekko spiłować by pasowała idealnie.

tak trzeba - przynajmniej dają go w zestawie, nie patrzyłem czy są większe różnice - na pewno hammer jest inny. kupowałem z uncompany.com (przesyłka 33$ UPS'em w 4 dni dotarła do mnie - wysłana w piątek wieczorem we wtorek rano była paczka)

wczoraj dostałem swój open bolt kit który montowałem do HK 416. jeśli komuś pękła oryginalna rączka do przeładowania (charging handle) i wymienił ją na np. : http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?item=PMC-CH-WEB czyli na PMC Cocking Handle for WE M4 ( B Type ) to informuję są problemy z montażem open bolta :( koniec rączki (od strony lufy) w mojej wymienionej rączce był pogrubiony pewnie po to żeby nie pękł jak oryginał i przez to suwadło nie chciało wejść do końca i nie dało się złożyć repliki. Musiałem spiłować nadmiar z rączki i część z tego pręta przykręconego

sam bym chętnie się tym pobawił i dołączył się do Waszego zamówienia ale obecnie brak $$ :( jednak mam 2 kuzynki po filologii rosyjskiej które ciągle kontaktują się z kontrahentami w Rosji i Białorusi także jak chcecie to podeślijcie mi na PW tekst maila który mają przetłumaczyć dla Was :) chociaż tyle mogę zrobić :) jednak nie będzie to wcześniej niż za 2 tygodnie bo właśnie wyjechały na wakacje na kanary :)

i tak Wam znowu zwędzimy cała kasę :D

owszem można tylko z tego co czytałem łatwiej to zrobić na LONG'u ;) ale to tylko teoretyczne gadanie... zobaczę co uda mi się z mojego wyciągnąć

dysza to dysza. NPAS i standardowa na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo u masz film jak się reguluje FPS'y za pomocą NPAS'a - wewnątrz dyszy masz zawór który reguluje przepływ gazu. gdzie dorwać locktita to nie wiem w sumie, może jakieś castoramy itp jest to klej do gwintów - jest kilka rodzajów ale niebieski jest przeznaczony do sklejenia gwintu na tyle mocno że sam się nie rozkręci ale jednak będzie dało się jeszcze dyszę odkręcić. Z kolei czerwony z tego co pamiętam jest do trwałego (stałego) połączenia elementów więc już dyszy nie odkręcisz. Dlatego trzeba uważać co się k

jak oni to nazywają regulacją FPS to życzę powodzenia z wszystkimi replikami które przyjdą do nich na serwis po takich zabawach bo gwint w dolnej części dyszy albo na prowadnicy dyszy pójdzie w pizdu... podstawową rzeczą którą trzeba zrobić zaraz po zakupie WE to dać niebieskiego Locktit'a właśnie na ten gwint żeby dysza się nie odkręcała. równie dobrze mogę powiedzieć że w AEG'u da się regulować FPS'y dając za krótką dyszę...

no właśnie NPAS do tego służy... regulujesz przepływ gazu który ma iść na kulkę przez co regulujesz FPS'y. Wątpie by w tej wersji od Krakmanów to bylo.

ja na początek będę robił UP na tym co jest, pewnie mocowo podobnie jak Marcinek83. Ale to jeszcze trochę czasu minie. jak mnie to nie zadowoli to wtedy może pomyślę o przeróbkach na Long'a

obiecane fotki : jak widać miejsca jest naprawdę sporo do zabawy :) jeśli różnica to tylko 3 cm to myślę że nie powinno być większego problemu by wrzucić tam Long'a. Niestety nie mam naładowanych aku do aparatu dlatego fotki robiłem telefonem ale myślę że jako zdjęcia poglądowe są wystatrczające. EDIT : zaraz wrzucę fotki jakoś inaczej bo widzę że IS je obciął do 800x600. EDIT2: fotki w większej rozdzielczości już wrzucone.

Jeśli tak powiedzieli Ci w krakmanie to brzydko mówiąc zrobili Cię w wiadomo co. To o czym piszesz to NPAS czyli Negative Pressure Adjustable/Adjuster System. Jest to w standardzie, owszem ale w replikach po tuningu przez RA TECH czyli to nie jest to to co sprzedają Krakmani.

zanim zaczniesz wprowadzać ludzi w błąd to się dwa razy zastanów. 90% użytkowników narzeka że bolt catch nie działa lub działa w 1 na 5-10 przypadków.