dark_griph

Przy szkielecie robiłem kiedyś otwory, ale to przy okazji zupełnie innego patentu (selektor oparty o elektronikę) ;) . Przy rozwiązaniach, które podałem tutaj te parę postów wcześniej, nic takiego nie trzeba robić. A jak do przymiarek będziesz oczyszczał komorę zamkową z wszelkiego syfu, to do GB nic nie powinno się dostać ;) .

Patenty, które opisałem, wymagają ingerencji jedynie w płytkę selektora i kostkę blokującą spust - jak się uprzesz, to nawet nie będziesz musiał GB otwierać. ;) . Skąd taki wniosek, że trzeba przerabiać szkielet?

Sporo osób pytało mnie o pewne rozwiązania, które zastosowałem w replikach beryli, a że raczej pewnie nie będzie mi już dane jakkolwiek wykorzystać własne patenty, to zdecydowałem się co nieco pokazać - może ktoś skorzysta ;) . Specjalnie się rozpisywać tu nie będę, bo i nie ma takiej potrzeby - po prostu postaram się pokazać na zdjęciach, jak to i owo można wykonać ;) . W razie co zawsze coś dopowiedzieć mogę czy tu, czy komuś na PW ;) . Kończąc przydługi już wstęp - całość projektowałem tak, by było to możliwie jak najprostsza, a zatem niezawodne i przyjemne w ewentualnym serwisowani

Skan schematu DE w wersji 2003. Aby powiększyć starczy kliknąć:

Zasadniczo to różnią się kolorem ;) . Aczkolwiek z tego co pamiętam, to dwa wymiarowo takie same granaty, tyle, że w innych kolorach mają inną pojemność [kulek].

Takie ceny są, bo konkurencji nie ma żadnej - więc Łucznik może dyktować takie ceny, jakie im się żywnie podobają. ;) Z tego co pamiętam, to po dość głośnej sprawie, którą jeden z klientów owej firmy nagłośnił na łamach tego forum, G&H całkowicie wycofała się z robienia beryli. O co poszło? Klient czekał dobrych kilka miesięcy na replikę, zapłacił nie mało, a otrzymał replikę skopaną w każdym możliwym miejscu. Zarówno mechanicznie, jak i wizualnie. ;)

No wiesz co, tak się nieskromnie chwalić, kiedy akurat działające manipulatory to efekt mojej pracy :wink: :icon_biggrin: . Oj, nieładnie, nieładnie.. :icon_biggrin: https://picasaweb.google.com/lh/photo/Myr9_RyF1wUv24x9s-uiYw?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/0xPFh7W_SNBfEYT9m_5cmg?feat=directlink

AUG A1 SR Commando (lufa 14") Korpus/tył - fabryczny JG "Środkowy moduł"/receiver - fabryczny SR JG. Luneta 3-9x40 - Slawia. Lufa/front - wersja Commando (14 cali/350 mm) zrobiona na bazie JG. Tłumik - chiński "Blackwater". Magazynek - replika 10 nabojowego - low-cap zrobiony na bazie skorupki JG.

Steyr AUG A1 SR Commando (lufa 14-to calowa) + CompM2. Korpus/tył JG. "Środkowy moduł"/receiver SR JG. Celownik kolimatorowy CompM2 Aimpoint'a. Front to konwersja na bazie JG. Aby powiększyć obrazek, starczy na niego kliknąć ;) .

A może komplet Guardera od razu wstawić i się więcej niczym nie przejmować http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1823 ? Tłok z tego zestawu chyba wytrzyma, hm? Natomiast zębatki Guardera powinny być chyba lepsze od moich obecnych helikali CA? Gdybym je sprzedał (CA), to mogłoby mi cenowo wyjśc podobnie jak wstawienie: BU, łożysk, springa i tłoka (razem koło 350-400 pln)...

Pudło - mam AUG'a. Komora dociskana do GB za pomocą sprężynki, podobnie jak w G36. Może ktoś wie, jakie mają przełożenie zębatki typu TU, STU itd? 1:4? 1:30?

Wolałem się upewnić. Bądź co bądź na BU Systemy można kupić wiele innych, fajniejszych rzeczy... ;)

Tylko to z kolei osłabia krańcowy ząb tłoka (wszystkie zęby są "sklejone" razem z obu boków). Zatem jeżeli kupiłbym BU, np Systemy, to takiego cyrku nie powinno być i wsio powinno pasować bez piłowania tłoka?

To lepiej zmienić szkielet na chiński (wyżej podałem co mam) :P :) ? Dziwna sprawa - głowicę cylindra mam wyciszoną Deep Frajera, ale nie pasuje do niej żadna wyciszona głowica tłoka: ani GnP, ani Guarder. W obu wypadkach cały zespół robi się "za długi" i zębatka łapie od razu drugi ząb tłoka...

Masz na myśli v2 czy v3? Jak tych pierwszych widziałem całkiem sporo pękniętych i połamanych w różnych miejscach, różnej maści producentów, lecz ani razu w ręku nie miałem żadnego uszkodzonego v3... W razie co mam jeszcze szkielet JG i czarny Boyi/PJ - czyżby chinole były lepsze :) :D ?

Zastanawiam się jakie cześć dobrać do gearbox'a w wersji trzeciej, aby działał spokojnie na sprężynie M150. Miałoby to działać tylko i wyłączenie w trybie ognia półautomatycznego. Obecnie mam taki zestaw: -szkielet - Deep Fire, -łożyska kulki 7 mm - producent nieznany, -zębatki helikalne, przełożenia nie znam - CA, -głowica cylindra wyciszona - Deep Fire, -głowica tłoka płaska aluminiowa - producent nieznany, -tłok pomarańczowy, 7 stalowych zębów - przypuszczam, że Elementa, -silnik z magnesami neodymowymi - PJ/JG 3 gen. -cylinder typ 0 A&K, -akumulator NiMH 10.8V Co ewen

Poprzednią jeszcze wersję, jeszcze z bramką optyczną, zakładałem w AUG'u. Działać działało, ale nie było za bardzo gdzie tego schować. Między ścianką GB a ścianką komory zamkowej/korpusu może by się zmieściło, ale tam mam upchaną matę wygłuszającą...

AUG A1 Commando (lufa 350mm) w wersji czarnej. Uprzedzając ewentualne pytania - tak, coś takiego faktycznie istnieje i nie jest to moja czysta fantazja. Konwersja/krótka lufa dorobiona ręcznie, pozostałe cześć (body, reciever etc) produkcji JG.

Korpus/tył A1 JG. "Środkowy moduł"/receiver SR* JG. Luneta 3-9x40 Gamo. Front A1 JG, zdemontowana rączka. Tłumik typu "Phantom" Silesia Factory. *Taka mała ciekawostka. Repliki AUG'ów sprzedawanych pod nazwą "A2" to chwyt marketingowy - faktyczna wersja A2 jest zupełnie czymś innym. Różni się od A1, czy też "replikowych A2" m.in. możliwością zamontowania zamiennie: szyny w standardzie mil-dot. lub optyki podobnej jak w A1. Natomiast to, co można kupić na rynku airsoftowym pod tą nieszczęsną nazwą A2 to wersja SR (special receiver).

Sama NAJLEPSZA lufa kosztuje 600 pln ;) . Edycja: Proszę bardzo: http://www.specshop.pl/index.php?cPath=22_...p;filter_id=118

Zasugeruje użycie jakiejś Li-PO, albo LI-Fe - niektóre są płaskie (...).

Dobry klej. Pogrzeb w ofercie Locktite.

No.. Dziękuję :-D .

Któraś z firm robiła piękne oksydowane komory zamkowe do AK. Nie dam głowy, ale chyba Unicron. Z tego co wiem, byle jaki metal nie nadaje się do oksydowania - niestety musiałbyś mieć dobrej jakości stal. Rzekomo właśnie dlatego kałachy Boyi są malowane farbką, a nie oksydowane. Tu masz garść linków: Oksyda ZnAl-u oksydowanie na zimno oksydowanie na zimno... Pytanie o oksydę??? Edit: Doszukałem się jeszcze, że LCT oksydowało swoje repliki.

Wybacz moją niekompetencję w temacie, ale nie mam pojęcia, który odcinek łuski jest stożkiem zasadniczym. Długości odpowiednich odcinków (patrz obrazek wyżej): 1 - 40,03 mm; 2 - 3,97mm; 3 - 6,77 mm; 4 - 16,12 mm.