Szopman Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Myślisz że sp120 wytrzyma szkielet? Chyba że sam stosujesz Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Odkryłem, ze tu mi wyjdzie taniej. Wezmę to http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=23_176&products_id=2352 + czarna gumka systemy. Co sądzicie? Quote Link to post Share on other sites
Szopman Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Jeżeli to potraktujecie jako spam to przepraszam, ale myślę że taka informacja sie przyda Przerywacz RetroArms idealnie pasuje i współgra z stockową kostką EA (niebieska). Dziękuję za pomoc ;) Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Taniej nie znaczy lepiej. Ja osobiście wolałbym samemu dobrać części. SP120 powinien wytrzymać, ale na wszelki wypadek najlepiej dać sorbo dla świętego spokoju. Ale to tylko teoria, bo znal jest nieprzewidywalny. Jednemu kumplowi szkielet Boyi chodzi od kilku lat na SP150 (na singlu), drugi męczy szkielet Specny na SP140 i coś nie chce pękać, a innym pęka KWA 2GX na SP130... Komuś pękł też kiedyś SHS Alu CNC, ale to chyba musiała być wada produkcyjna. Na SP120 silnik będzie miał słaby ROF na stockowym silniku i lipo 7,4 (wtedy albo wymiana silnika albo lipo 11,1). Zamiast wymieniać zespół cylindra lepiej wymień kable, wtyczki i wstaw mosfet. Są to rzeczy, które powinny iść do wymiany w pierwszej kolejności przed zespołem cylindra. Napisz może ile chcesz wydać na tuning. Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Na tuning tej M-ki z 300zł, ale tylko to co mogą zrobić w sklepie, bo sam na chiny nie założę. Czyli ten zestaw ma za mocną sprężynę wsadzoną? Quote Link to post Share on other sites
Szopman Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 SP120 zatem zakupię... albo silnik SHS HSpeed umrze na 13:1 albo GB. Wtedy sprawa się wyjaśni i lecimy w CNC i układ pod HT. Dziękuję za rady ;) Udanego weekendu! Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 27, 2015 Report Share Posted August 27, 2015 Szkielet powinien wytrzymać SP120. Dużo osób biega na takiej konfiguracji i nie słyszałem, żeby komuś pękł. Wiadomo, lepiej nie strzelać na -25 st. C na full auto itd. Przy dobrym traktowaniu, wstawieniu cichych głowic / sorbo / mblocka / szyn wzmacniających wytrzyma na pewno (z takimi wzmocnieniami spokojnie uciągnąłby SP130 lub więcej). Myślę, że lepiej od razu zainwestować w taki środek zapobiegawczy niż później kupować nowy szkielet. W tej kwocie zmieścisz się ze sprężyną Guarder SP120, prowadnicą V2 SHS, tłokiem SHS z 14 metalowymi zębami, mosfetem GATE PicoSSR3, wtyczką T-Deans, kablami niskooporowymi, gumką Systema Energy, mblockiem PPS (bo AirsfotPro jest ciut droższy). Ja bym taki secik sobie sprawił w tej cenie - tylko, że jeszcze trzeba by zarezerwować parę dyszek na przesyłki i montaż u serwisanta. Ewentualnie jak te 300 zł to nieprzekraczalna granica to można zrezygnować z tłoka i mblocka, a zamiast mblocka dać sorbo (a najlepiej i sorbo i mblocka). No ale to moja subiektywna opinia. Oczywiście można szukać oszczędności po prostu w tańszych częściach. To już jak kto woli. Ja wolę wydać raz i mieć wszystko porządne niż wymieniać sprężynę raz w miesiącu, bo się notorycznie ubija. :icon_razz: Tym bardziej w przypadku GB, którego nie rozkręca się codziennie. Quote Link to post Share on other sites
Szopman Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 MBLOCK bez przeróbek - szlif wzmocnienia lub usunięcie atrapy zamka nie wchodzi. Mam PPS i Airsoft Pro i w body bez zamka wchodzi z kablami na przód. W drugiej niestety nie choć kabli nie ma Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 A po co szlifować mblocka lub usuwać atrapę zamka? U mnie AirsoftPro idealnie pasuje do komory. Nic nie trzeba szlifować, kable mogą zostać na przodzie, atrapa zamka została i bolt catch działa. Quote Link to post Share on other sites
Szopman Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 Powtarzam że w mojej EA z atrapą zamka nie wchodzi ani mblock Shs ani Airsoft pro. Natomiast w drugim body bez atrapy zamka i plastiku utrzymującego sprężynkę wchodzą idealnie. Tak przynajmniej jest w moim przypadku. Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 Dzięki, za rady, ale kabli to oni raczej chyba nie wymienią? Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 28, 2015 Report Share Posted August 28, 2015 Jak każdy serwis powinni mieć na stanie kable niskooporowe. Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 30, 2015 Report Share Posted August 30, 2015 Mógłbyś powiedzieć które mam wziąść, żeby mi wymienili? http://zbrojownia.linuxpl.com/index.php?cPath=57_72 Ale tak żeby strzelalo, a nie że replika bez wtyczek przyjdzie. Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 30, 2015 Report Share Posted August 30, 2015 Może zapytaj się czy mają na serwisie jakieś inne kable niż te co w ofercie. Bo z tych sklepowych nic bym nie polecił... Okablowanie Ultimate i ICS to śmiech na sali, Redoxa nie miałem, ale na zdjęciach nie wygląda zachęcająco. A przecież bez sensu byłoby zmienianie okablowania na gorsze niż było w stocku. Najlepsze byłyby jakieś modelarskie - lepsze i tańsze od tych dedykowanych do airsoftu i sprzedawanych przez producentów ASG (jakość wątpliwa i marża 800%). Porządny serwis powinien mieć takie na stanie w różnych grubościach po to, żeby dopasować do danej repliki najgrubsze kable jakie się tylko zmieszczą. Może poszukaj jakiegoś dobrego serwisanta w swojej okolicy. Lepiej jest kupić wybrane przez siebie części i zanieść je dobremu serwisantowi niż wybierać części na siłę z jednego sklepu. Przy tuningu praktycznie nie da się skompletować części w jednym sklepie, a poza tym często sklepowe serwisy mogą się schować w porównaniu z prywatnymi serwisantami. Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 30, 2015 Report Share Posted August 30, 2015 A tak wogóle, co dają kable niskooporowe? Nie mogę używać LiPo bez nich? Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted August 30, 2015 Report Share Posted August 30, 2015 (edited) Są bardziej giętkie od stockowych kabli, więc lepiej się układają. Mają mniejszy opór, więc mają mniejszą tendencję do przegrzewania się oraz w minimalnym stopniu zwiększają ROF. Mniejszy opór pozwoli też na mniejsze straty energii i na oddanie większej ilości strzałów na tym samym akumulatorze. Mają lepszej jakości izolację, więc trudniej o przetarcie i zwarcie. No i dobierając samemu kable masz możliwość wstawienia najgrubszej żyły jaka tylko się zmieści, a większa średnica = mniejszy opór. Szczególne znaczenie ma to w chińskich replikach gdzie zamiast okablowania można spotkać sztywne druty, które ledwo co przewodzą prąd... :icon_razz: Kiedyś zrobiłem eksperyment i w MP5 Cymy w dolnym body dałem kable niskooporowe, a w górnym body zostawiłem stockowe druty. Postrzelałem trochę na LiPo 7,4 V i efekt był taki, że stockowe kable niemal parzyły dłonie i śmierdziały chińskim plastikiem, a silikonowe kable Turnigy były bez żadnych objawów. Można jechać na stockowych kablach, ale jak już otwierać GB i najczęściej wstawiać mosfet to wymiana kabli to - tak jak zmiana gumki - pozycja typu must have. Z resztą koszt takich kabli to tylko kilka złotych, a korzyści wiele. Edited August 30, 2015 by B-E-D-A Quote Link to post Share on other sites
blunk Posted August 31, 2015 Report Share Posted August 31, 2015 Dobra bo nadal mam stos pytań więc poukładam po kolei. :icon_razz2: 1. Myślałem, też o wymianie lufy. Lepsza będzie Guardera http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=57_88&products_id=1257 czy Madbulla http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=57_88&products_id=578 . 2. Jeżeli, już tak gawędzicie, że pęknie szkielet, no to mógłbym napisać, żeby zamiast tej sprężyny 120, wsadzili mi 110. Lepsza będzie m110 od Ultimate http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=57_62&products_id=1562 , M110 od SHS http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=57_62&products_id=997 czy SP110 od Guardera. 3. Nie wiem co oznacza M, a co SP.? :icon_razz2: 4. Jaką prędkość wylotową, powinienem uzyskać na m110, chodzi mi głównie, o przebijalność krzaków, więc za małej nie chcę, ale też nie chcę by ten szkielet pękł. 5. Mam zamiar "trochę" bić na ogniu ciągłym. Czyli lepsza będzie 110? 6. M-ka ma lufę ok. 10cm krótszą od Cymy, ale zasięg lepszy będzie? A teraz dlaczego potrzebuję nowej repliki. :icon_razz2: Otóż, jestem posiadaczem full stockowej cymy 028. Nie mam w niej nic wymienianego, nawet gumki. Mam ją z 11miesięcy. Na strzelankach jestem prawie co Niedzielę, strzelamy się, zależy ile osób się zjawi od 6 do 14osób. Na tych strzelankach idzie spokojnie kogoś ustrzelić, repliki w grupie są typu cymy040, cymy028, itp. M4 od cymy, M4 od specny, Giety JG, jest też AK74 od E&L, ale nie tuningowane więc też daje rade cyma itp. Repliki głównie drugiej klasy do ok. 700zł coś takiego. Wtedy wtrafiam spokojnie. Ale ostatnio pojechałem na pierwszą wyjazdówkę. Więcej osób, repliki mocne jakieś, tuningowane, za grubą kasę, dużo ludzi. Tak się złożyło, że nikogo nie ustrzeliłem, możecie powiedzieć, że to przez umiejętności. Tak mogłem jakoś kogoś podejść, ale nie dało rady. Tamte repliki, albo miały zasięg taki, że mogli we mnie trafić, a mi kulki nie dolatywały, przebijalność krzaków mieli, może ROF, lepszą celność, na dalekich odległościach, a mi kulki jak już jest daleko lata sobie gdzie chce. Czy ta m-ka lepiej sobie poradzi niz cyma 028? Quote Link to post Share on other sites
Sokoov Posted September 2, 2015 Report Share Posted September 2, 2015 Przy rozkładaniu body złamała mi się dźwignia przeładowania. Kupiłem nową (bodajże cymy), ale niestety teraz pociągając za dźwignie nie otwiera mi się osłona komory wyrzutu łusek. Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Czy klapka komory w eMce EA jest jakaś niestandardowa i dokupienie nowej załatwi sprawę? Nie chciałbym wydać 40 zł na nową klapkę po czym się okaże, że problem nie zostanie rozwiązany. Sprawa o tyle upierdliwa, że nie mogę się dostać "na szybko" do hop-upa... Quote Link to post Share on other sites
KubaL17 Posted September 2, 2015 Report Share Posted September 2, 2015 (edited) Przy rozkładaniu body złamała mi się dźwignia przeładowania. Kupiłem nową (bodajże cymy), ale niestety teraz pociągając za dźwignie nie otwiera mi się osłona komory wyrzutu łusek. Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Czy klapka komory w eMce EA jest jakaś niestandardowa i dokupienie nowej załatwi sprawę? Nie chciałbym wydać 40 zł na nową klapkę po czym się okaże, że problem nie zostanie rozwiązany. Sprawa o tyle upierdliwa, że nie mogę się dostać "na szybko" do hop-upa... z tego, co zaobserwowałem przy naprawie tej samej awarii w swojej M4, to przypasuje chyba tylko King Arms http://asgshop.pl/sk...ukt.php?id=4485 - w żadnej innej dźwigni nie spotkałem takiego małego wystającego dynksa przy tym plastikowym elemencie rączki, co zahacza o klik klapki otwierając ją (najniżej położony czarny fragment na zdjęciu). edit: akurat gdy pisałem do zbrojowni (replika kupiona tamże), czy nie mają takich elementów na sprzedaż, to mieli jeden wystawiony na alledrogo, więc może co jakiś czas można upolować. Edited September 2, 2015 by KubaL17 Quote Link to post Share on other sites
B-E-D-A Posted September 2, 2015 Report Share Posted September 2, 2015 (edited) 1. Co do luf to nie wiem, bo akurat tych nie miałem. Na pewnej zagranicznej stronie podawano kiedyś, że lufa KA/EA jest lepsza od Madbulla 6.01. Ile w tym prawdy ciężko mi stwierdzić. W markowych replikach lufy nie są aż takie złe. Moim zdaniem nie warto wydawać kasy na taki półśrodek tylko lepiej dozbierać do KMH / Promyka / PDI / EdGi. Różnica między taką półprecką, a stockiem z repliki I klasy może nie być warta tych 150 zł. Z resztą na początek są ważniejsze wydatki - uwzględniłeś już w kosztach mosfet? 2. Szkielet powinien wytrzymać SP120 Guardera, ale tylko powinien. Przy ZnAlowym szkielecie nikt Ci nie zagwarantuje ile wytrzyma. Jeden szkielet klęknie na SP110, a drugi będzie ciągnął SP130. Dla EA przyjęło się, że SP120 wytrzymuje, a SP130 to już obowiązkowo z mblockiem. Zamiast wymieniać na początek lufę, lepiej wstaw mblocka i sorbo to Ci pewnie SP140 wytrzyma. :icon_wink: Lepiej wydać teraz niż później płakać nad pękniętym szkieletem, bo do SP120 raczej nie warto kupować CNC. Z tych sprężyn co wymieniłeś, to sprężyny Guardera będą najlepsze (i najdroższe). Po prostu Guardery bardzo wolno się ubijają. Tanie sprężyny tracą po kilkanaście-kilkadziesiąt fps po sezonie w zależności kto ile strzela. To już od Ciebie zależy czy wolisz wydać raz a porządnie czy co miesiąc wymieniać takiego springa po 20 zł. 3. Większość producentów oznacza swoje sprężyny symbolem M, Guarder - SP, a np. PDI - w %. Sprężyny Guardera są ciut mocniejsze od ich odpowiedników innych producentów. Np. SP120 Guardera to odpowiednik M125-M130 innych firm. Chociaż te nowe serie Guardera już nie są tak "mocne" jak stare serie - prawdopodobnie przestali aż tak zawyżać numerację. 4. M110 teoretycznie powinno dać ~360 fps, ale przy dobrej szczelności może być bliżej 380. Do lasu może to być trochę mało (szczególnie jak rywale mają po 550 fps). Ja bym wybrał coś pokroju SP120 / SP130. 5. Jak nie wstawisz dodatkowych zabezpieczeń to oczywiście M110 będzie lepsza, bo będzie mniej obciążać podzespoły, a w tym szkielet. Ale z M110-tki możesz nie być zadowolony. Moim zdaniem lepiej od razu dać mblocka i mocniejszą sprężynę. 6. Jeśli Twoja Cymka i EA miałyby zbliżone fps, to lepszy zasięg i skupienie będzie miało EA. 10 cm to jest niewiele jak na airsoftowe warunki. Poza tym liczy się przede wszystkim jakość wykonania lufy, a nie jej długość czy średnica. Do tego dochodzi jedna z lepszych komór HU w EA, bo to KA przecież. Jak stunignujesz M-kę to będzie dużo lepsza od Cymki. Teraz najlepiej dobrze doinwestuj GB, a z czasem wymienisz lufę na Promyka i będzie miodzio. :icon_smile: Do tego oczywiście dobre kulasy jak G&G, Madbull i spokojnie nawiążesz równą walkę z lepszymi replikami. @Sokoov. Chodzi Ci o ten plastik co zahacza o klapkę wyrzutnika łusek? Jak nie da się tego skleić, to takie coś powinno pasować: http://asgshop.pl/sk...ukt.php?id=4485 Edited September 2, 2015 by B-E-D-A Quote Link to post Share on other sites
Sokoov Posted September 3, 2015 Report Share Posted September 3, 2015 Cholera, droga sprawa... A kupno nowej klapy innego producenta, kiedy już mam dźwignię cymy nie rozwiąże problemu? Quote Link to post Share on other sites
Snols Posted September 3, 2015 Report Share Posted September 3, 2015 (edited) Przerabiałem tą usterkę w swojej Lone Star. Ułamany zatrzask osłony przeciwpyłowej - niestety pasuje tylko King Arms ponieważ część która "wychacza" jest lekko zakrzywiona - w innych konstrukcjach płaska i bardziej toporna. Próbowałem dopasować z Cymy i Boyi i nie działa. Osłona przeciwpyłowa nie odskakuje. Może wymiana osłony przeciwpyłowej wraz zaczepem z innej firmy rozwiązała by sprawę - jak się zdecydujesz na taki wariant powiadom o efektach. Nie kupowałem KA - zdecydowałem się biegać z uchyloną osłoną przeciwpyłową. Na początku moje ego strasznie cierpiało ale później się przyzwyczaiłem... :icon_smile: Już pisałem w tym temacie - mam wsadzoną SP120 + łożyskowaną prowadnicę SHS, niedawno doszedł Promyk i mosfet - 450 fps. Żadnych wzmocnień na gb, wywalone z 10k kulek i serwis wymienił jedynie uszczelkę dyszy. Zasięg i celność (na kulkach .30 G&G) więcej niż zadowalający aczkolwiek nie jest to super uber snajperka. Nie mierzyłem dokładnie ale raczej 60+ skutecznego. Niedawno namówiłem kolegę na kupno EA - nabył w wersji CQB, krótsza lufa wew, ale mocniejszą sprężyna - w stocku 370fps, na kulkach .25 strzelała podobnie do mojej z SP120 - 430 fps (z tym że miała lepsze skupienie!, no ale bez wsadzonego jeszcze promyka). Patrząc z perspektywy czasu - władowanie się w "wyścig zbrojeń" aby uzyskać te kilka-kilkanaście metrów jest totalnie bez sensu a uzyskana przewaga w typowej rozgrywce nawet przeszkadza - do budynku nie wejdziesz, z (rozsądnego oczywiście) bliska nie strzelisz. Edited September 3, 2015 by Snols Quote Link to post Share on other sites
Nath Posted September 3, 2015 Report Share Posted September 3, 2015 Cholera, droga sprawa... A kupno nowej klapy innego producenta, kiedy już mam dźwignię cymy nie rozwiąże problemu? Znajdź konto zbrojowni na allegro, albo polajkuj ich na fejsie i śledź feed, często sprzedają evolutiony na części, wyszarpnąłem kompletny front i cudowne plastiki EA za kilkanaście złociszy i styki za 25 (nowe, king armsa to bodaj 60-70 złociszy, a inne nie pasują bez kombinowania). Quote Link to post Share on other sites
wiciok Posted September 3, 2015 Report Share Posted September 3, 2015 Kóńcówka rączki od G&P również nie działa. Aczkolwiek wystarczy dokleić zagięty na bok kawałek blaszki/plastiku i będzie ok. Quote Link to post Share on other sites
Sokoov Posted September 3, 2015 Report Share Posted September 3, 2015 Ok, będę sprawdzał allegro, dzieki A czym to można skleic żeby wytrzymalo? Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.