javelin Posted October 16, 2008 Report Share Posted October 16, 2008 Myślę, że jednak kupi takie, jak mu się będzie podobało i nam nic do tego. Kolega pytał raczej o za i przeciw w kwestiach technicznych, jakości wykonania itp. Quote Link to post Share on other sites
TheProsiak Posted October 26, 2008 Report Share Posted October 26, 2008 Chciałbym was przestrzec przed tymi sprowadzanymi replikami od skośnookich. U naszego teamowego serwisanta wylądowały już 3 repliki w których padły żębatki w tym 2 połamały się na stockowej sprężynie i jedna na M110 bodajże. Wszystkie zakupione w ostatnich 3 miesiącach Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted October 27, 2008 Report Share Posted October 27, 2008 Hahaha! Tyle mam do powiedzenia... Wyobraź sobie, że "skośnoocy" pakują te same zęby co w normalnych G&P czyli "oryginal" G&P. Jeżeli poszły w trzech replikach, w co nie chce mi się wierzyć, to oznaczało to jedynie wadę fabryczną/złe podkładkowanie/chujo** kulki (?)... Mogę zobaczyć zdjęcia tych zębatek? Taka ciekawostka: M140, bore up, stokowe zębatki z przebiegiem 15k na M120, i już 4000 kulek wystrzelonych przy bardzo szybkiej reakcji na spust. Jak mi to wytłumaczysz? Jak ja lubię jak ludzie się wypowiadają o replikach, których nie mieli w rękach dłużej niż godzinę... Quote Link to post Share on other sites
Equil Posted October 29, 2008 Report Share Posted October 29, 2008 Ostatnio mało który mag podaje mi dobrze kulki, a stockowy midcap zacina się sam w sobie (jest dwurzędowy). Myślałem że nie będzie problemu z zamówionymi King Armsami (lowy, jednorzędowe) ale też potrafi dziwnie podawać. Szczególnie przy serii, jakby nie nadąża z podawaniem, za to sam w sobie, po zwolnieniu blokady wyrzuca szybko wszystkie kulki bez problemu. Jak polepszyć łączenie mag-komora? Może kilka warstw taśmy wokół maga tak by nie chybotał się w gnieździe pomoże? Co gwarantuje dobre podawanie kulek w emkach? Może to kwadratowe wycięcie, w które chodzi zatrzask jest za wysoko i mag wchodzi do gniazda za płytko? Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted October 29, 2008 Report Share Posted October 29, 2008 1. Albo taśma izolacyjna pod zaczepem w magu dla większej stabilności 2. albo (lepiej) kupić nową komore (King Arms) bo G&P to SHIT! Quote Link to post Share on other sites
Equil Posted October 29, 2008 Report Share Posted October 29, 2008 Właśnie zamawiam komorę KA ale będzie za miesiąc - półtora (wgc). Wam też chodzi opornie zatrzask magazynka? Raz, że ciężko go wcisnąć (choć po porządnym przesmarowaniu jest nieco lepiej), to najgorsze jest jak przy puszczeniu ta podłużna część z drugiej strony blokuje się na body (wystarczy że się lekko przekręci) i trzeba nieźle przy tym operować. W emkach kumpli nie ma takich problemów (CA, ICS, Boyi...). Może się z czasem wyrobi. Tym, który zgubił się przedni pin (co zdarza się w 9 na 10 egzemplarzy :-F ) polecam taki kołeczek drewniany montażowy używany chyba najczęściej do półek, średnicą i długością pasuje idealnie (pin do emki a jakże). Oczywiście końce malujemy na czarno. Jak ktoś chce mogę zrobić zdjęcie takiego kołeczka i podać wymiary, choć będą identyczne jak w przypadku pinu. Wszystko wygląda estetycznie i nie widać by coś uległo zmianie. Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted October 30, 2008 Report Share Posted October 30, 2008 Mam do opchnięcia jak coś przedni pin do emki i korpus G&P na części. Co do tego kołka- nie próbowałem ale niezły pomysł ;) Quote Link to post Share on other sites
javelin Posted October 30, 2008 Report Share Posted October 30, 2008 Kiedyś kołek stosowałem jako tylny pin do eMki ICSa (rozbieranie repliki w polu + nagły atak = zgubienie pina :D ). Niestety po kilku demontażach/montażach się rozpadał i ogólnie "nie wyglądał". Już lepiej kupić piny CA, chociaż tez nie wyglądają :) Jak kiedys pisałem - kropelka kleju w otwór na pina i jest git. Ja stosowałem klej polimerowy - nie chwyta metalu tylko wypełnia wolną przestrzeń i sprawia że pin ładnie siedzi. Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted October 31, 2008 Report Share Posted October 31, 2008 Ostatnio przy montażu body King Arms'a do eMki przypadkowo naciekło mi kleju do gniazda pinu- nie było by źle gdybym zauważył to wcześniej. Wepchnąłem pin, lecz zobaczyłem, że krzywo włożyłem blaszkę od bolta, a pin już ani drgnął- okazało się że to była kropelka :lol: Quote Link to post Share on other sites
Spirit Posted November 6, 2008 Report Share Posted November 6, 2008 (edited) Wstyd się przyznać, ale mam głupi problem. Jak zdjąć tłumik płomienia w M4A1 WGC customs? Kręcę jak głupi i w jedną i w drugą stronę, ale jedyny efekt to obolałe ręce :P . Mam nadzieję że ktoś mi pomoże :) Pozdrawiam Edited November 6, 2008 by Spirit Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted November 6, 2008 Report Share Posted November 6, 2008 Po prostu odkręcić. Podpowiem, że gwint jest prawoskrętny. Jak nie idzie ręką to szmata-->imadło. Jak dalej nie idzie to WD-40 (zapieczony gwint). Quote Link to post Share on other sites
Mec Posted December 7, 2008 Report Share Posted December 7, 2008 Korzystam z m4m203 już od ponad pół roku i myślę, że czas dorzucić od siebie parę uwag: 1. Fatalnie spasowane body. Górna część przesunięta o jakieś 2mm do przodu, w dodatku luz między połówkami body był na tyle duży, że wywoływał chybotanie prawo/lewo! Rozwiązanie: Poxipol 2. Pin w body siedział luźno, groził wypadnięciem. Na szczęście po usztywnieniu body poxipolem sytuacja się zmieniła. 3. Granatnik- tragedia! Niby taka prosta część a tak spartolona, że hej ;/ GIGANTYCZNE luzy (pół opakowania Poxipolu na usztywienie), lubi się zsuwać nawet mocno dokręcony, blokada lufy naciskana jest przez dolną część muszki przez trzyma bardzo słabo. Aha i czy wspominałem już, że lufa nie zostaje w górze po odciągnięciu? Nie wart nawet połowy z tego ile za niego chcą. 4. Rączka przeładowania- najpierw odpadł jeden element, a wczoraj pękła blokada (przez co automatycznie za mocno naciągnąłem sprężynę i rączka bezczelnie wystaje sobie teraz więcej niż powinna). 5. Działanie. Na początku... podwójne, potrójne strzały, brak HU na przemian z kulkami lecącymi Panu Bogu w oko. Próby napraw z lepszym lub gorszym skutkiem ale nigdy nie zadowalające. Dopiero po kupnie komory KingArms, wymianie gumki na Systeme i zamienieniu lufy na KM-Head zaczęło toto strzelać. I tutaj największy plus- strzelać pięknie, celnie i daleko. Nie licząc w/w części nic nie zmieniałem, GB nie otwierany. Pomiar fps dał wynik 380. Jak do tej pory przez replike przeszło ok 4-5 k kulek. Zero zacięć, zero jakichkolwiek problemów (po wymianie zespołu lufy i komory)- a replika nie była oszczędzana i niejedno przykre zdarzenie ma na koncie. A mimo to działa tak, jak działać powinna ;) Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted December 8, 2008 Report Share Posted December 8, 2008 Sprawdź czy nie masz pękniętego upper receiver (górnej poł. body) przy szynie ris. To może byś powodem wypadającego pina i chybotania się prawo-lewo... Quote Link to post Share on other sites
mag Posted December 9, 2008 Report Share Posted December 9, 2008 A najlepiej kupić skręcane piny np. z CA i mieć problem z głowy. Quote Link to post Share on other sites
javelin Posted December 9, 2008 Report Share Posted December 9, 2008 Dla kogo najlepiej dl tego najlepiej, ja bym ich nigdy nie kupił bo nie wyglądaja realistycznie. Niektórym na tym zależy... Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted December 12, 2008 Report Share Posted December 12, 2008 Już lepiej body King Armsa kupiś ;) Normalne piny a nie ma ogóra we wsi żeby wypadły :mrgreen: Quote Link to post Share on other sites
Mec Posted December 12, 2008 Report Share Posted December 12, 2008 @Hawk14: nic nie jest uszkodzone, z tym chybotaniem się prawo/lewo to zwykła fuszera po prostu. A odnośnie tego pina to między innymi nie po to kupuje się droższą, teoretycznie jedną z lepszych replik na rynku żeby od razu wydawać kasę na wymianę cześci- przecież to jest chore! Plus odkąd podrasowałem body poxyliną to problemów nie mam. Za to rączka przeładowania poszła w niepamięć- plastikowa blokada straszliwie połamana, a sprężyna naciągnięta tak, że nie da się jej już normalnie ułożyć. Jest jakaś tania opcja żeby wymienić te elementy? (najchętniej od razu tak, żeby klapka otwierała się po przeładowaniu ;) ) Quote Link to post Share on other sites
michalll Posted December 13, 2008 Report Share Posted December 13, 2008 Body Boyi :P Sprzedam Ci tanio i nie będziesz musiał przemalowywać nawet :D Quote Link to post Share on other sites
Plutonowy Posted December 20, 2008 Report Share Posted December 20, 2008 Mam M16A3+M203 WGC Custom i moje spostrzeżenia są takie: -pierwsze co to wymiana zębatki silnikowej która zjechała się przy próbie doprowadzenia emki do stanu w którym można oddać strzał(tłok zacinał się w tylnym położeniu, zębatki jakoś topornie się ruszały) -słabej jakości kolba, cała z lipnego plastiku nie umywa się w porównaniu do CA -większość śrub była tak mocno przykręcona że konwencjonalny śrubokręt nie wystarczał -granatnik to temat z osobną historią pierwsze co mi się rzuciło w oczy to gówniany plastik z którego zrobiony jest chwyt drugie co po wzięciu już do ręki się okazało to wspomniane luzy granatnika nie miałem bezpośredniego porównania ale wydaje mi się że granatnik CA także jest dużo lepszy Ogólnie rzecz biorąc gdyby nie to że dałem za niego 800zł(kupiony na wiosnę) powiedziałbym że nie warto, ale jakby nie patrzeć za takie pieniądze jest to całkiem przyzwoity sprzęt tyle, że cudów się po nim spodziewać nie można. Teraz pytanie do Meca. Mógłbyś przybliżyć proces usztywniania granatnika poxipolem? Próbowałem kilku metod mniej lub bardziej skutecznych i ciekaw jestem jakby się Twoja metoda spisała. ;-) . Quote Link to post Share on other sites
javelin Posted December 20, 2008 Report Share Posted December 20, 2008 Chyba chodzi po prostu o to, zeby powierzcnie prowadnic granatnika pokryć cienka warstwą kleju... Sam musze to zrobić, bo lata jak Żyd po pustym sklepie ;) Quote Link to post Share on other sites
Plutonowy Posted December 20, 2008 Report Share Posted December 20, 2008 Dlatego lepiej zasięgnąć języku u kogoś kto już to zrobił niż samemu się męczyć ;-) . Quote Link to post Share on other sites
łosiu Posted December 29, 2008 Report Share Posted December 29, 2008 http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?i...20Custom%20AEGs Wprowadzili nie emke! Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted December 29, 2008 Report Share Posted December 29, 2008 1. To jest V.3 2. Bazą jest JG więc raczej nie do 1 klasy. 3. Brzydkie to... Rónie dobrze mogę doczepić tygrysowi głowe słonia- wyglądało by podobnie. Quote Link to post Share on other sites
ADRniemadrzwi Posted December 29, 2008 Report Share Posted December 29, 2008 Czy silnik w m16a2 naciągnie sprężynę M130? Przeczytałem cały temat i chcę wymienić wszystko co się psuje najczęściej w tej replice. Jeśli możecie, to powiedzcie mi co zmienić i na co, ew. co jeszcze dokupić (oprócz precki, gumki i komory). Sprężyna M130 - Guarder Ekstremalne wzmocniony tłok z tytanowymi zębami - Deep Fire Wzmocniona, łożyskowana aluminiowa głowica tłoka - Prometheus Zestaw wzmocnionych zębatek Torque Up - Systema Łożyska kulkowe 7mm ze stali - Deep Fire Okablowanie wraz z zespołem styku do M16 - G&P Jeszcze zębatka osi silnika potrzebna, ale nie wiem jaką wybrać, jeśli możecie to wybierzcie jakąś z tego sklepiku. Quote Link to post Share on other sites
Hawk14 Posted December 29, 2008 Report Share Posted December 29, 2008 Kup: -M130 Guardera -Bore Up Guarder M16 (!) -Zębatkę środkową "oryginal" Guardera -Tłok DF ale ten http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1024 -Jakieś lepsze kabelki (albo G&P wraz ze stykami, albo kup po 1m kabli modelarskich 2mm) Ja miałem mniej więcej taki zestaw i replika działa już długo i jeszcze długo będzie sprawna. Fps powinien wynieść x>450. Więc dosyć dużo. Warto, żebyś się zwierzył jaką masz gumkę,lufę i komorę. W późniejszym okresie czasu możesz kupić STU Classic Army. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.