wallop

Hmmm... temat dość stary. Ale to VFC ma lepsze bebechy. Co do reszty... Nie dałbym 1800-2000zł za Krytaca. Z kolei VFC potrafi kosztować 1000zł, więc noooo yyyyyy.... Bierz VFC lub Evolution Airsoft. Grzebać w środku warto aby poprawić kompresję. Wymiana sprężyny to nie wszystko.

Najpierw zacznij rozróżniać znalowy odlew od szkieletu wycinanego na cnc z bloku aluminium. Jak rozróżnisz szkielet Specny od np. CNC SHS'a albo Retro to wtedy mów, że Twoja replika jest prosta i dobrze wykonana. A żeby nie było, że jestem gołosłowny... http://forum.wmasg.com/topic/139509-m-ki-specna-arms/?do=findComment&comment=2155572 I chyba tak troszkę sam sobie zaprzeczasz... Miałem kilka emek E&L w różnych wersjach, teraz nawet mam na serwisie E&L Platinium... Jedyne co w niej dobrego to zębatki i silnik. Ewentualnie komora, bo jest ca

No ja jakoś nie miałem problemu z instalacją µFET :) Zwykły, podstawowy mosfet i montuje się go tak jak każdy inny.

Kulki dobierz do repliki, czyli takie na których masz największą energię. Na tor lotu kulki nie wpływają tylko kulki i flat. Sama gumka jest istotna, jakość lufy, szczelność, to czy replika jest prosta, sztywna, osiowa. Do tego dobór dawki pod konkretne kulki.

Nie ma sensu tego w żaden sposób naprawiać. Kup nową replikę lub korpus.

Może chociaż podasz budżet?

Dobrych to znaczy jakich? Podaj budżet. Z doświadczenia powiem Ci tak - z góry odpuść sobie Ultimate i Prometheus. Stawiałbym na SHS, G&G lub Guarder, VFC bądź Krytac. Które dostępne są w polsce? SHS i Guarder powszechnie w wielu sklepach. G&G 12:1 można chyba jeszcze dorwać. G&G 18:1 nie widziałem, widziałem jedynie w komisie, allegro/olx itp. VFC, Krytac - ciężko, jedynie komisy ewentualnie serwisy modujące repliki na HPA.

Szczelność na pneumatyce gearbox'a sprawdzaj na wysuniętej dyszy. Załóż na dyszę popychacz, wysuń dyszę i przekręć popychacz tak aby oparł się na głowicy cylindra. Wtedy wciśnij tłok. 458 to według mnie nadal dość słaby wynik. Tracisz pi razy oko 30-40fps, to sporo - mniej więcej jedno oczko mocy sprężyny, tyle daje SP120 Guarder. Szkielet osiujesz śrubami korekcyjnymi oraz podkładkami gumowymi. Na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany pneumatyki, przede wszystkim dyszy. Do tego dopasował odpowiednią gumkę. Przed osiowaniem sprawdź w którą stronę i czy w ogóle ucieka dysza.

Nie warto. Evolution Airsoft o wiele lepsza :)

Nic nie rozwiercaj. Dopasuj odpowiednio komorę i dobierz gumkę oraz dyszę. Nikt Ci nie powie co podpasuje bo nikt tego nie wie. Testuj. Kerrick, niestety nie wiem jak na żywo wygląda replika Arcturus, jednak Wildhog wymaga dopieszczenia. Arcturus po tym co znalazłem w internecie, wewnętrznie wydaje się być lepszy. Kwestia tego jak jest z bazą, osiowością, spasowaniem - tutaj Wildhog GC16 jest jak najbardziej repliką pierwszej klasy, jednak jak mówię w środku trochę jest do zmiany. Nie mniej brałbym o co sprawdzone czyli właśnie GC16 i wyłożył kilka stówek na tuning.

Najpierw zainwestuj w słownik, koszt około 10-20zł. Replikę kup taką, która Ci się podoba byle dobrą, polecaną i przyszłościową. Bez zbędnych bajerów, bez niestandardowych części. Taką, którą w przyszłości bez problemu będzie dało się tuningować i będzie miało to sens.

Ten filmik to trochę porażka... ja tam nie widzę cylindra typ1. Poza tym... nigdy nie spotkałem się z tym, aby temperatura cylindra wpływała jakkolwiek na kompresję. Pod 300mm lufę wkładasz typ3. Typ2 może być ok przy ciężkich kulkach, kwestia szczelności i wyników na chrono. 440fps to zdecydowanie zbyt mało. SP130 nawet bez BU daje 500fps+. Przy tak krótkiej lufie będzie to wynik nieco mniejszy, ale nadal oscylujący w granicy 480-500fps. Jak dla mnie replika po prostu nie jest szczelna. Znając Specne jest krzywa. Dodając do tego stock części.... No sorry, ale 450fps uzyskujes

Sprężyny Guarder'a na dzień dzisiejszy to shit. Raz, że nie wiadomo jakiego springa dostaniemy bo jak wyżej Sławomir napisał SP120 może dawać różny wynik. Po dziś dzień trafiam na springi, które raz dają 400, 420, inne 450-460, a jeszcze inne 470-480... SP120 w dodatku bardzo szybko się ubija. Wraz ze znajomym kupiliśmy kilka sztuk i obojgu nam pojawiły się fps'y na poziomie 450 i 460fps, po jakimś czasie było u niego 380, a u mnie 420... SP130, 140, 150 pękają. Sprężyn poseidona nie miałem, ale polecam springa Modify, Prometheus oraz Ultimate. Sławek, pod 450fps polecam Prometh

Nie ma taniej lufy precyzyjnej. Nawet Steelbull nie jest lufą precyzyjną. Jak dla mnie będzie to lufa na poziomie PPS'a albo i gorzej. Kup i sprawdź.

To nie kwestia długości dyszy. Gdyby dysza była zbyt długa w ogóle nie podawałoby kulek nie zależnie od stopnia nabicia maga. Tu kulki podaje, tylko nimi pluje. Ewidentnie źle dopasowana dysza do głowicy cylindra. Dysza zapewne ma ogromny luz i przez to replika traci oś. Dysza ma siedzieć sztywno na głowicy i ruszać się jedynie przód<>tył. Stawiam takze na ogólny brak osi.

Kup nową replikę lepiej. Nie masz za dużo pieniędzy... ile? Dla mnie nie za dużo to 500zł... W CM028 nie ma sensu za duzo robić. Kable, mosfet i tłok. Do tego podkłądkowanie, korekta AOE, lepszy zderzak tłoka, smary. Ewentualnie gumka. NIC WIĘCEJ. Koszt ~150-200zł. Lepiej sprzedaj tą replikę za połowę ceny sklepowej, dołóż kasę i kup nową replikę.

Zębatek nie zmieli, ale tłok już tak. Nie używaj Lipo 11, szkoda repliki. Przygotowanie repliki pod 11,1 wymaga w sumie jedynie wymiany tłoka, koszt ok. 40zł, lepszy 70zł. Poza tym warto zrobić też inne rzeczy jak wymiana głowicy tłoka, która nagminnie pęka czy dyszy która nie trzyma szczelności. Reszta w sumie może zostać. Kwestia budżetu. Co do miejsca na akumulator... myślę, że tu nikt Ci nie pomoże. Można poszerzyć otwór co wedlug mnie jest bezsensowne, a można po prostu kupić nowy akumulator. Można też kupić nową kolbę. Nie wiem dlaczego ludzie na siłę pa

Wymiana szkieletu nie jest taka hopsiup. To ingerencja w bazę repliki i często wiąże się z wieloma przykrościami. Chodzi o dopasowanie szkieletu do repliki. Nie wystarczy go tylko zamontować. Co do wyniku 500fps na 140... 140 są różne. Np. SP140 Guarder powinna dać ~530fps Inne 140 dać mogą 450, 550, 420... Oznaczenie sprężyny nic nie oznacza. Dobrze poskładany Ultimate, z dobrym zderzakiem, idealną szczelnością, kompresją będzie działać długo. Bolączką tych szkieletów jest łamiący się ogranicznik styku. Pękać w typowym miejscu także potrafią.

Loteria. Dużo zależy od poskładania i użytych części.

No gdyby w Ifricie nie wyłamywały sie tak nagminnie blaszki to byłby to całkiem spoko silnik :) Poza tym niebieską Cymę dostaniesz <100zł.

CM028 warto tuningować jedynie w stronę żywotności i kultury pracy. Mosfet i kable jak najbardziej warto. Jednak jak ktoś się uprze to i HPA tam wsadzi :D Mosfet z allegro, który wrzucił Rych jest spoko, ale lepszy jest IRF3703.

Możesz, nikt Ci nie zabroni.

MERF'a oryginalnego można dostać taniej niż 195-200zł i nie widzę sensu by w niego inwestować. pablock81, powodów może być naprawdę sporo. Źle dobrane magazynki, złe kulki, zła gumka, zła dysza, zbyt szybki cykl, źle zgrany cykl, źle zmontowana komora, błędy produkcyjne itp. Jeśli nie potrafisz tego sam ogarnąć to pozostaje serwis, a wtedy nasze wypociny są zbędne.

Specnę rasuj pod kątem żywotności, szczelności i kultury pracy. Uszczelnienie układu, wymiana najsłabszych części które mogą szybko paść i/lub które nie dają szczelności jak np. tłok, dysza, głowica cylindra. Do tego kable i mosfet aby ochronić styki przed przepaleniem. Moja rekomendacja: Mosfet Perun Micro - 50zł Kable Muldental Elektronik 1,5mm2 - 10zł Gumka HU - 20-60zł Dysza - 20-40zł Głowica cylindra Retro Arms/Ultimate- 60zł Tłok Retro Arms - 70zł lub SHS 14/15 stalowych zębów - 40zł Zderzak tłoka - 30zł Tutaj dzięki uzyskaniu 100% szczelności

Żadna nowość. Te repliki tak mają. Kup lepszą replikę. Dlaczego tak jest myślę, że nie jest ciężko wydedukować. Atrapa suwadła czyli ta blaszka która przesuwa się do tyłu wraz z pociągnięciem rączki przeładowania zahacza o cycek w klapce i klapka odskakuje. Coś musi być wyrobione, wygięte albo od nowości źle spasowane. Jak dla mnie pierdoła.