Trzmiel

Ojtam... chodzi o kopię głowicy Systemy, tego typu głowice naprawdę potrafią znieść bardzo dużo, u mnie spokojnie mieliła taka na m150. Kup najlepiej tą: http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=1710

Aluminiowa głowica nie ma najmniejszego sensu. Kup pomową typu systema/ultimate/CA link, tłok też słaby, wystarczy SHS, łożyska ślizgowe będą ok.

Styków tak... ale kostkę stykową masz w gearboxie. Wymiana wtyczek nie powoduje utraty gwarancji (no chyba, że jakiś dziwny sklep napisał inaczej w karcie gwarancyjnej)

Od ich dystrybutora w HK: 'Flame' is sub-brand of the famous battery brand 'FireFox'. 'Flame' have a new series of LiFePO4 batteries with difference size and voltage. źródło Nie będę Ci tłumaczył dlaczego to jest strasznie słabej jakości pakiet. Rzucę jedynie wydajnościa prądową (miara jakości i oporu wewnętrznego ogniwa): Twój 15c czyli dla np 2300mah 34,5A chwilowego prądu a max. prąd lądowania 1C czyli dla tego samego pakietu 2,3A Oryginał A123 Systems: 120A chwilowego prądu rozładowywania a max. ładowania 10A Widzisz różnicę? Dlatego LiFePO4 jest super źródłem prądu - ale w wersji A123

Nie wiem czy wiesz ale to twoje FLAME to nie firma a marka, co więcej jest to produkt firefoxa który robi słabe ogniwa litowe. Jakość ich jest żenująca tak samo jak ich beznadziejna wydajność prądowa. Chińskie Life to porażka, niewarta zakupu. Za tą cenę można mieć dużo lepszy pakiet.

Kolego czy ty polecasz badziewiaste chińskie LiFePO4?! Jedyne dobre to te produkcji A123 Systems, niestety drogie i niekoniecznie małe i pasujące do replik. Do giety najlepiej podejdzie lipo 7,4v 1800mah >40C np. taki. Będzie sto razy lepszy od tego co podałeś w linku.... Dobra ładowarka wykrywa ten moment dla dowolnego rodzaju akumulatora!

To IMO on dokona lepszego wyboru.

Ale są mało wygodne, parują i nie każdemu pasują. Ale tak są tańsze...

Najtańsze dobre i bezpieczne okulary. Bierz!

Tylko pamiętaj, że do tego musisz mieć odpowiednia dyszę bore up! No i spokojnie na tym zestawie 500fpsów pęknie jak dobrze poskładasz powinno być koło 550...

Zielona G&G jak dostaniesz (generalnie ciężko dostępna gumka), jest dużo lepsza od systemy. Jak nie dostaniesz a masz poniżej 440fps to przezroczysty guarder (czarnego sobie odpuść).

Tak, jest wart swojej ceny, ale pod warunkiem że będziesz montował sprężynę sp150 lub mocniejszą. Normalnie w G&P wystarczy wymienić zębatki na SHS 18:1 bo w stockach ukręcają się ośki (szczególnie nowsze serie), tłok na shs (może być z 1 zębem metalowych) głowicę tłoka na systemę (POM)/ultimate. Do tego sprężyna 120 -130 i wszystko ładnie io bezawaryjnie chodzi. Więcej nic nie trzeba.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17258__Turnigy_nano_tech_2650mah_2S_45_90C_Lipo_Pack.html Ja wymieniłem zęby na supershootery 18:1, stockowe mogą wytrzymać sp150, a mogą pójść to chińczyk - każdy ma inaczej. A i koniecznie wymień okablowanie, bo stockowe jest strasznie syfiaste.

Lufy TK działają ale tylko w granicach prędkości dla których zostały zaprojektowane ~350fps dla wyższych nie warto. A średnica 6.01 nie świadczy o tym, że lufa jest precyzyjna.

ASCU tam nie zamontujesz! Zębatki warto wymienić i ja przy okazji wstawiłbym bore-upa, stockowy zestaw cylindra jest słaby. Lufę kup promyka 550 dłuższej nie warto. Tłok DFa odpuść sobie, szkoda kasy - urwie ostatni ząb. Kup SHS'a 14 zębów metalowych. Silnik sobie odpuść, żaden sensowny nie będzie tam tak dobrze pasował jak oryginał. Zamiast tego syfnego lipola kup coś porządniejszego np. turnigy nano tech 7,4v 2650mah 35-70C

Ok, zaraz sobie takową zamówię... A tak serio to fakt, muszę się chyba uśmiechnąć do jakiegoś tokarza.

Toż to jedna i ta sama fabryka... A z tymi b-grade to już pojechałeś... toż to odpady produkcyjne które nie spełniają żadnych standardów. Czy kolega chociaż wie jakie to są dobre firmy które się liczą i ile ich jest? Czy tak się po prostu wymądrza?

I dobrze, że się boisz o uvexy. Kup dla świętego spokoju Peltor maxim ballistic, mają atest balistyczny i chronią zdecydowanie lepiej.

Czy Ty widziałeś na oczy te narzędzie? Ciekawy jestem jak chciałbyś zmierzyć średnicę wewnętrzną, że już nie wspomnę, że pomiaru należy dokonać wgłębi lufy, no chyba, że weźmiemy przybliżenie, potniemy lufę laserem i zmierzymy w kilku miejscach. Tak naprawdę, żeby coś powiedzieć potrzebna jest portalowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa lub maszyna optyczna. Obrazowo: Z tego co wyczytałem na zachodnich forach... szału nie ma.

Mówisz tak bo jedna firma z średniej półki je montuje? Większość nie ma takiej wtyczki.

A przepraszam czym to zmierzyłeś?! Chyba nie zdajesz sobie sprawy ile kosztuje sprzęt którym można to dokładnie zmierzyć.

Dokładnie jak przedmówcy T-connect, dlaczego? Ano... parametry obie mają aż nadto dobre do AS, a deansy to powoli robi się nowy standard. Są też fajniejsze złącza niż xt-60 (które to nomen omen wcale nie jest w modelarstwie aż tak strasznie popularne), tyle że po co to nam? Chyba lepiej jest móc od kogoś normalnie pożyczyć baterię niż uganiać się z przejściówkami. No i zawsze Ty również możesz koledze w razie w pożyczyć swoje aku.

Chodzi o strukturę metalu i jej powierzchni ot choćby utlenienie i brak gładkości). Producenci stosują aluminium bo jest tanie i łatwe w obróbce. Jak pewnie zauważyliście te niby precki (madbull, JBU) sa pokrywane teflonem, właśnie po to ażeby uniknąć tej wadliwej struktury powierzchni. Gdyby nie fakt, że aluminium pokrywa się słabo czymkolwiek a PTFE sam w sobie jest słaby do nanoszenia to miałoby to ręce i nogi (np. jak u KM heada) ale już się kiedyś o tym rozpisywałem. Poza tym taką lufę łatwo zgiąć, uszkodzić no i te pracowanie przy temperaturze raczej wpływa na późniejsze odpadanie tego

Tą, ma fajniejsze oznaczenia, poza tym to właściwie to samo. No i jeszcze zostanie Ci więcej pieniędzy na rzeczy typu: gogle/okulary, dobra lufa, gumka zielona G&G, akumulator, ładowarka, kulki.

Strzelałem z kilku, robiłem kilka i obecnie buduje customa na bazie jednej. I tak, wymaga bezwzględnie wg. mnie wymiany lufy (z góry mówię mam duże wymagania co do replik które przechodzą przez moje ręce).