michalll

...albo tamten szkielet był felerny, co w przypadku takiej marki jest bardzo możliwe. U mnie po 2k kulek dalej wszystko śmiga znakomicie na m110.

Jak się znasz na serwisie AEGów to proszę bardzo - zrywaj plombę i podkręcaj... Jeżeli coś tam się zkaszani potem to będziesz miał problem z naprawą, bo albo sam to zrobisz, albo będziesz płacił za usługę serwisową. Co prawda gwarancja gwarancją, a i tak niezależnie od postanowień przysługuję Ci uprawnienie z tytułu rękojmi, z tym że dochodzenie tego pozbawi Cię sprzętu na dłuższy czas... zależy więc, czy to Ci się kalkuluje. Ja po pół roku zdecydowałem się na zerwanie plomb, ale nie każdemu to może odpowiadać.

Wymieniłem cylinder, bo do stockowej lufy powinien być typ 1 i wnioskowałem, że taki faktycznie jest. Poza tym ze sklepu dostałem również informację, że jest to prawdopodobnie typ 1. No i mam lufę dłuższą niż w stocku. Jak na razie nie ma problemu z gb. Kilkaset kulek wystrzeliłem.

Właśnie tego pina musisz wyjąć. Ja to robię w ten sposób, że wkładam śrubokręt do tej jakby "śrubki" ze zdjęcia nr. 3, które wrzuciłeś, po czym wypycham tego pina jednocześnie kręcąc nim. Tam widać taki drucik który go blokuje w środku - musisz go wepchnąć lekko. zębatki są jak nowe (10k przebiegu). Dla zainteresowanych wrzucam fotki części wyjętych: 1. Prowadnica sprężyny i łożyska - prowadnica plasticzana, wygląda tragicznie i zdaje się, że to v.3. Łożyska są miedziane, ale mimo tego już miałem z nimi problemy. 2. Cylinder - w stocku jest czysty typ 0! teoretycznie powinien

Thx, posiedziałem nad tym trochę dłużej niż planowałem i udało się... :)

Przede mną leży rozłożone mp5sd6 marki JG i mam następujący problem: przy zdejmowaniu kolby wypadł element odpowiedzialny bodajże za blokowanie kolby: jest to blaszka w kształcie "V" oraz plastikowa dźwigienka: W jakiej konfiguracji powinienem to założyć do repliki?

Nie, nie jest do wyrzucenia. Jeżeli ją teraz prawidło naładujesz to powinna dalej funkcjonować. A jeżeli będziesz szukał nowej baterii to: 1. Powinna mieć takie samo napięcie, jak ta, którą dostałeś z repliką, tj. 8,4. Inaczej replika będzie strzelała baaardzo szybko a magazynek może nie nadążać z podawaniem kulek. 2. Powinna mieć taki sam kształt jak ta, którą dostałeś. Jeżeli stockowa chowa się w an/peq to bierz tą z linka nr. 3, z tym że 8,4 a nie 9,6. Jeżeli jest inna, to bierz w takim samym kształcie.

Bateria padła. Albo ją przeładowałeś, albo była za słabo naładowana. Podejrzewam że bateria ma pojemność ok. 1100 mAh, wobec tego powinna być ładowana przez czas krótszy niż Ty to robiłeś. Przepalona bateria zachowuje się tak, jakby była bardzo słabo naładowana, tj. po chwili pada. Poczytaj sobie tematy o bateriach i ich użytkowaniu to się dowiesz co dalej. Pozdro!

Jest w profilu ;) Metalowe body ma tę zaletę, iż jest bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne (złamanie itp.), często dzięki niemu likwiduje się luzy w zespole lufy (np. repliki PJ) no i replika lepiej wygląda. Od body i komory hop-up zależy, jakie magazynki będą pasować. Całkiem dobre opinie zbierają repliki BOYI metal body.

Jaki czas ładowania jest podany w instrukcji? Czy bateria była przed ładowaniem w jakimś stopniu naładowana?

Tyle że w PJ lufa lata (bo body plastikowe), jest też niezły rozrzut - wiem, widziałem... Pewnie te drugie też mają swoje wady. Tyle że cena robi swoje.

Konstrukcją. Szkielet V2 Szkielet V3

Myślę, że CM.031 za 400 zł daje dużo fps. A SWD JG może być ciekawą bazą pod kamperkę. Jeżeli szukasz konkretów o danej broni to czytaj w odpowiednich tematach: Tunning AK Cymy Tunning SWD JG Jak będziesz miał konkretnie pytania o modele, to pytaj tam. Na pytanie o najlepszą replikę do tunningu nie da się konkretnie odpowiedzieć, tak jak na pytanie o najlepszą replikę w ogóle. Tak czy inaczej, jeżeli będziesz się decydować na konkretną broń to przeanalizuj po kolei jakie kroki w kwestii tunningu będziesz chciał w przyszłości podejmować i czy nie będzie jakiś problemów z konstrukcją g

Ciekawe to, że na m100 ma mieć 370-380 fps... No, chyba że to jest MadOnion :D

Poczytaj sobie tematy o tunningu P&J, JG, BOYI, Cymy etc. Poszukaj informacji, w jakich konkretnie replikach dobrze się sprawują nowe części, czy nie trzeba np. zmieniać komory hop-up żeby włożyć preclufę albo czy nie trzeba już w momencie kupna połowy części wymieniać bo są do d. itp. Repliki JG zbierają dobre opnie, w P&J na przykład baterie były kaszaniaste, teraz jest już chyba lepiej (jakieś firefoxy dają), ale też mają swoje wady, Cymy robią się coraz lepsze, ale to jak ktoś lubi kałasze... Nie ma idealnej recepty na gun do tunningu ;) A masz jakieś preferencje co d

Założenie IMO jest takie, że tania replika pod tunning powinna mieć przede wszystkim w pełni kompatybilne części z dostępnymi zestawami FTK, bore-up, magazynkami, lufami precyzyjnymi, wreszcie body. Ja bym się tym kierował. Wtedy można po kolei, w miarę dopływu $ wszystko w środku (i nie tylko) wymieniać na markowe części. Ważne też, żeby można było sensowną baterię zamieścić. Jeżeli chcesz mieć coś do CQB to fajnie, żeby miał RISy, i to metalowe, bo dokupywanie zestawu RIS to dosyć droga zabawa.

Jeśli dobrze rozumuję, to chwyt pistoletowy wraz z częścią na której znajduje się przełącznik trybu ognia są plasticzane.

Sporo wątpliwości rozwiałeś, thx! Cylinder chyba jednak założę ten src, to będzie zapewne prowizorka, dopóki nie dopasuję jakiegoś bore-up'a. No, chyba że będą w serwisie Krakmanów taki cylinder CA... Bore-up powinien dać właśnie większą wydajność na słabszej sprężynie, nie obciążając jednocześnie gb - tylko czy nie będzie jakiś problemów z dopasowaniem w chińskim gb?

Dziękuje, glasgowigian, za wiele wnoszącą odpowiedź :roll: Tak jak pisałem, w stocku jest bateria 9,6v, poza tym baterię kupowałem pod kątem przyszłego tunningu, a więc i mocniejszej sprężyny. Nie ma chyba sensu wybieranie baterii do stockowego gb, skoro i tak zaraz okaże się za słaba, prawda? Wkładanie preclufy nie miało na celu zwiększenia zasięgu, tylko celności - tego się spodziewałem i to jest. Nie spodziewałem się natomiast takiego wzrostu prędkości wylotowej i to mnie raczej zaskczyło, nie zaś brak wzrostu zasięgu. Zadałem konretne pytanie o konsekwencje włożenia pewnych czę

Team się zbroi, ludzie mają coraz mocniejszy sprzęt no i stock przestaje powoli wystarczać - najwyższy czas, by założyć mocniejszą sprężynę. Problem w tym, że kasiory niestety nie wystarczy na wymianę całego wnętrza gb, co sugerują serwisanci. - Jakie modyfikacją będą konieczne, aby sprzęt chodził prawidłowo na mocniejszej sprężynie? - Czego należy się wystrzegać, by uniknąć szybkiego zniszczenia nie zmienionych jeszcze, stockowych elementów? - Jaka wreszcie konfiguracja będzie opytymalna dla osiągniecia ok. 400 fps? Konkretnie: moja replika to m15 BE, gb v2 zmodyfikowana (oznacza t

Rozładowuję baterię żarówką samochodową 12v i nic mi się nie grzeje. Przy podłączonym równolegle woltomierzu wydaje mi się, że nie powinno się nic złego stać. Polecam ten topic: http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=...mp;#entry633166

Ile masz na tym zestawie fps?

No to gratuluję takiego wyniku (odnośnie lufy itd.) - jest to kolejny dowód na to, że ten układ w stocku jest bardzo nieszczelny. Które łączenia w komorze hopup uszczelniałeś? Co to za batkę próbowałeś? Parę postów wcześniej - na poprzedniej stronie dwie osoby pisały, że na 8,4 chodzi bdb. Wiem, że baterie 8,4 różnej jakości mogą sporo różnić się napięciem max., więc taka sytuacja to nic nadzwyczajnego ;) Jak już pisałem, mi na 9,6 sanyo large chodzi okrutnie szybko.

czy po założeniu następujących części: - prowadnica CA - cylinder typ 0 - łożyska stalowe - sprężyna MO m110 mogą być jakieś problemy, np. z tłokiem?

No to niezły numer... Nie wiem, ale z tego co widzę to kolba jest mocowana nasadowo przy pomocy metalowego łącznika. U mnie trzyma się jak na razie bardzo dobrze, luzów nie ma ani nic. Do tego na kolbie wisi bateria LARGE w pokrowcu. BTW założyłem 9,6V sanyo large i ROF jest zabójczy. Magazynek mimo tego podaje bardzo dobrze. Podejrzewam, że po założeniu m110 może trochę spaść - mam nadzieję, że nie bardzo :]