Phoesis

Części można kupić bezpośrednio u VFC, trzeba tylko napisać do nich maila z listą potrzebnych rzeczy. Płatność przez PayPala.

Można zamówić bezpośrednio od KJW. Cennik jest gdzieś na stronie, wysyłka to koszt około 3 dolarów.

Po co? Połączenie komora + dysza KWA daje świetną szczelność i wymiana na inne jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto.

Stockowa replika działa całkiem dobrze, niestety po modyfikacjach wszystko zaczyna się sypać. Wymiana lufy na promyka i gumki na Systeme skończyła się niesamowitymi cyrkami, zacytuję AnRa: "Zdziwiło mnie to, bo coś takiego widzę pierwszy raz. Replika ma na chrono 445-450 fps a wali... Źle." Dopiero zmiana komory pomogła. Szkielet jest tragicznie podparty przez co poszedł po 3-4 paczkach kulek na SP120 z borkiem Guardera, drugi JG pękł po podobnym przebiegu. Replika jest cudownie wykonana, ale nie kupiłbym jej drugi raz.

Jeśli nie chcesz go powiesić na ścianie, to nie kupuj. Więcej z nim problemów niż pożytku.

Nowy slide lock rozwiązał sprawę.

Ostatnio zakupiłem 1911 MEU KJW w wersji na CO2 i niestety z nieznanych mi przyczyn nie działa bolt catch. Ożywa dopiero gdy w kapsule jest końcówka gazu, tj. jakieś 5-6 ostatnich strzałów. Miał ktoś może podobny problem?

Czekałem na ERG i na ASARa. Skończyło się na kupnie eMki KWA.

Zdjęcia konkursowej KBS-1: goo.gl/vSCwF

W najbliższej przyszłości postaram się wrzucić co nieco odnośnie wygranej kurtki :)

Dump csm - bardzo porównywalny kolor. Canteen kontrakt - średnio, bliżej mu do CB Flyye, Pantac jest odrobinkę bardziej rudy. Eagle khaki - podobnie. Ogólnie nie ma się czym przejmować, bo pomimo różnic odcieni wszystko wygląda dość spójnie.

Tylko po co rozbierać komorę bez sprawdzenia czy to ma jakkolwiek sens. Nie zapominaj, że mechanizm regulacyjny jest dość delikatny i można go łatwo uszkodzić.

Wyjmij z korpusu komorę z lufą i zobacz jak mocno wystaje garbek gumki przy wyłączonym hu. Jeśli mocno to winnym będzie dystanser, jeśli nie to wrzuć parę kulek i zobacz czy się nigdzie nie blokują w lufie.

Intek nie ma 2, a około 1.25W po rozblokowaniu. Jesteś pewny, że ustawiasz opcję HI przy wybieraniu kanału? Zobacz co jest włączone,, bo przy slabszych bateriach lub przy używaniu akumulatorów potrafi się samoczynnie przestawić na LOW (0.5W).

A przypadkiem to nie jest wina tego, że kulki w pełnym magazynku lekko podnoszą komorę do góry?

Około 500-520 fps powinno być.

Jutro ma niby być promocja w GF w wysokości 15%, więc za 750zł to wręcz trzeba brać.

Brałem 130 z Azteko. Waga wskazuje 10,7 kg czyli tyle co 120.

Jako, że miałem dostęp do chrono to postanowiłem się trochę pobawić. *2 letni stock - 350fps; *Wymieniona głowica tłoka na wentylowaną VFC, tłok na SHS - 355fps, z hopkiem 342. Tor lotu kulki zadowalający, brak kwiatka, aczkolwiek rozrzut w końcowej fazie lotu dość spory. Rof podniósł się z 12 na 15rps. *Konfiguracja jak wyżej, cylinder typ 0 CA - 347fps*, z hopkiem 336. Tor lotu ok, w końcowej fazie da się zauważyć kwiatek, rozrzut odrobinę większy niż przy stockowym cylindrze. Dla pewności złożyłem całość drugi raz, głowice tłoka zapoznałem z teflonem. Strzykawa jak się patrzy, a wynik po

LMT od KWA już się nie pojawi w sklepach.

Teoretycznie ma wyjść na lato 2013.

No, w końcu się udało. Trzeba było parę razy naprawdę solidnie uderzyć młotkiem żeby się ruszył.

Może jeszcze raz zaznaczę, że uderzam młotkiem i dziadostwo nie chce wyjść. Gdzieś czytałem, że problem z wybiciem tego pina wcale nie jest rzadkością i dlatego pytam się o jakieś sposoby ruszenia go bez uszkadzania dolnego korpusu.

Po przejechaniu nożem jednego ze zwojów mojej "130" powłoka schodzi i widać srebrny kolor. Oryginalny Guarder tak ma, czy ewidentna podróbka?

SP130 kupiona w Azteko - 10,7kg.