Stolar

Jakie możliwości „rozwojowe” ma dany model to akurat istotna rzecz przy wyborze repliki i decyzji o zakupie. Nawet jeśli będę używał stocka to dobrze wiedzieć że mogę włożyć do niego lepszą baterie czy tez poprawić celność lufą precyzyjną… Pozdrawiam!

Generalnie masz całkowitą racje ale zwróć uwagę na 3 sprawy: - na razie rozmawiamy o delikatnym tuningu(najwyższa wartość fps jaka padła to 320) najlepiej jak najmniej „obciążającym”(czyli jakieś uszczelnione części, ewentualnie troche mocniejsza sprężyna). W końcu zawsze fajniej jak kuleczki będą trochę szybciej śmigały żeby uniknąć matrixów - to naturalne ze każdego interesuje jaki potencjał drzemie w nowym dziecku TM :mrgreen: - na pewno znajdą się osoby które MP7 chciały by użytkować jako typową bron główną a praktyka pokazuje ze Airsoftowe CQB niejednokrotnie wymaga strzelania na około

Odnośnie baterii: wygląda na to ze wymian jest bardzo prosta i szybka wiec pojemnością bym się nie martwił(zawsze można mieć 2). Za to miejsce na dodatkowe ogniwo żeby chociaż 8,4V wyciągnąć to faktycznie ciekawa sprawa… Zawsze można też używać baterii na pasku… Odnośnie up’ów: Obstawiam ze zespół tłoka i cylindra będą inne niż w rasowych AEGach. Specjalnie mnie to jednak nie martwi(no może poza wyższą cena „nietypowych” części :roll: ) – wystarczy popatrzeć na części(w tym i baterie) do glocka AEP, sporo się ich pojawiło więc zmontowanie zestawiku 320 fps dla mp7 nie powinno być problem

Przejściówkę/adapter zrobić całkiem prosto: podstawka z blaszkami kontaktowymi do baterii od gocka i wychodząca złączka/styki o rozstawie kompatybilnym z mp7(bo podobnie jak glock bateryjka nie ma wtyczki). Nie ma to jednak większego sensu bo 200mAh to niestety bardzo mało. Acha, TM podaje że bateryjka ma mieć 500mAh czyli coś jeszcze mniejszego niż standardowe mini 600mAh ale nadal ponad 2 razy większe niż batka glocka AEP Pozdrawiam!

Trzeba szukać: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83256618 Pozdrawiam!

Krzysiu typ 0 w M733 to standard i prawdopodobnie(tak twierdzą spece z Renegades Recon)sposób na zaradzenie nieszczelności komory hop-up w serii emek Marui – typ 0 daje po prostu większy zapas powietrza na zmarnowanie. Pozdrawiam!

Dociskać maty do powierzchni przez cały czas nie musisz: połóż body na płasko żeby mata przylegała pod swoim własnym ciężarem. Lepkość kleju pomorze utrzymać ja przy powierzchni. Po nałożeniu spoiny możesz ja przyklepać wykałaczką albo docisnąć palcem przez rękawiczkę gumową(uważaj żeby mata nie przykleiła się do rękawiczki bo ja oderwiesz: dociśnij całość palcem, przytrzymaj drugą ręką wykałaczką i delikatnie odejmij palec). Ja jak kleiłem obie strony body XM na raz to trzymałem je pionowo a matę dociskałem/rozpychałem przyciętym na oko patyczkiem do czyszczenia uszu(wkład od długopisu lub co

Przejrzałeś mnie :wink: , ale z tajniakami dobrze trafiłem :P Swoja drogą to z tym oddychaniem nie jestem przekonany, nawet jeśli z parowaniem się pomyliłem to na pewno łatwiej oddychać przez plastik z dziurkami niż „gęsty” materiał((zrobiłem test na płytce przy twarzy). Pozdrawiam!

Skąd załatwiłeś włókno węglowe? Jaka cena? Czy aby na pewno nadaje się ono do użycia z żywicą czy chcesz je zastosować „bo brzmi madrze”? Pozdrawiam!

Też się zastanawiałem i oto co spłodziłem: - zasłaniają twarz „tajniaków” a jednocześnie nie utrudniają oddychania/wymiany powietrza(co ma wpływ na parowanie gogli…) jak kominiarki - zawsze to jakaś ochrona dla szczęki w razie katastrofy śmigłowca(o ile maska się nie połamie i nie powbija w twarz – ty najlepiej powinieneś wiedzieć jak bardzo są wytrzymałe) Dodam też że ostatnio w wiadomościach widziałem zdjęcia operatora karabinu maszynowego w śmigłowcu w Iraku z taką neoprenową maską: http://www.wargameclub.com/pcart/shopper.p...1162f4104f67d86 Pozdrawiam! EDIT: Navy szybszy :P

Wojtas: Będziesz kleił body od środka czy od zewnątrz? Jeśli od środka to o wielkości płata maty jaki możesz zastosować zadecyduje w dużej mierze wolne miejsce. Generalnie im więcej tym lepiej choć pewnych wartości nie ma sensu przekraczać(1,5-2 cm od pęknięcia powinno być ok. – czyli razem da to 3-4 cm pasek). Jeśli jest naprawdę ciasno to nic się nie poradzi – połóż ile wlezie, nawet 1 cm to zawsze lepiej niż gdyby łączenie trzymało się tylko na styku. Z moich doświadczeń wynika że ABS kiepsko „łączy” się z żywicą i jeśli uda nam się spoinę podważyć np. szpachelką/nożem to łatwo zerwać całoś

Z selektorem i szwami wygląda na to że mamy tak samo. O ile szwy dla mnie również są nieistotne(ale wspomnieć należało) to selektor trochę wkurza(TM widać przyzwyczaiło do luksusu). Magazynki u mnie wchodzą już całkiem ładnie bez żądnego podpiłowywania itp. Nie jest tak luźno jak w XM(tam z kolei magi obklejałem izolką żeby pewniej siedziały) ale zmianę można wykonać bez zbędnej szarpaniny – odrobina treningu i jest git :D . Mimo to jeśli możesz to prześlij mi telepatycznie troszkę pozytywnej energii żeby załagodzić apetyt UMP na prąd. Pozdrawiam!

A czy przypadkiem przekaźnik nie wprowadzi dodatkowego opóźnienia miedzy naciśnięciem spustu a rozpoczęciem naciągania sprężyny? W stanie włączonym pobiera on też dodatkowy prąd wiec owszem poda on większy prąd do silnika ale sam też weźmie trochę dla siebie. Nie jestem tego pewny – chciałem poddać dyskusji. Pozdrawiam!

Wadliwy egzemplarz? Na razie nie dopuszczam do siebie takiej myśli – to w końcu mój maluch :P . Może jest po prostu wcześniakiem i musze go troszkę dopracować w warsztacie…yyyy znaczy inkubatorze :wink: Selektor ognia: Ciężko będzie nam je porównać przez neta. Dla każdego płynna praca oznacza co innego. Przykładowo w XM Marui selektor chodził jak w zegareczku, w UMP czuć ze się cos przetłacza i trzeba się przyzwyczaić. Myślę że źródłem większego oporu jest mechanizm zębatek łączących oba selektory. Dzwignia po prawej zawsze ma trochę luzu i może się obracać o 1-2 stopnie nie powodując ru

Kilka dodatkowych uwag ode mnie: - wszystkie 4 szyny wymagały dokręcenia - obustronny selektor jest bardzo przydatny: z semi na auto przełączam kciukiem po lewej stronie a z auto na semi palcem wskazującym po prawej. Przełączyć z auto na semi kciukiem po lewej stronie jest bardzo nie wygodnie stąd taka „kombinacja”. Ogólnie selektor mógłby chodzić nieco lżej – klika przyjemnie ale czasem ma opory żeby ruszyć(zwłaszcza ten po prawej) - bateria z 1100 mAh z MG ma długą wtyczkę(dłuższą niż np. w mini marui) przez co bardzo ciężko ja upchać a kable mocno się załamują. Swoja skroiłem o kilka mm

Miałem identyczny kłopot ze spustem w XM z tym że u mnie pojawił się po rozebraniu GB. Musiałem więc cos źle zmontować. O dziwo problem sam zniknął tak samo jak u ciebie 8O Nie ma co się martwić na zapas :D ale na twoim miejscu intensywnie bym się spustem i selektorem pobawił a w razie problemów posłuchał Czopera – serwis. Pozdrawiam!

Do XM'a pasuje szyna długa do G36(tańszego RISa na rynku chyba nie ma). Działa tak jak pisał stiff - gites :D Pozdrawiam!

Nie tak znowu nigdzie :wink: ale cena nie zachęcą(zwłaszcza że aby to jako tako działało trzeba w tym pogrzebać – wymiana białej/niebieskawej diody na jakąś mocniejszą lub żarówkę xenon/halogen + opcjonalnie laser w miejsce LED czerwonej): http://www.airsoft-war4.com/details.php?pid=133 Ja do taniego socoma pokombinował bym sam – zakup „gotowca” jest po prostu nieopłacalny… Pozdrawiam!

Dodam tylko że matę szklana można „posiekać” na bardzo drobne wiórki i użyć jej jako wypełniacza(w połączeniu z żywicą lub klejem na jej bazie np. wspomnianym Distalem). Nie wiem na ile wzmacnia to całość – u siebie tak zrobiłem w miejscu gdzie nie opłacało się docinać kawałeczków maty i łudzę się że tak jest lepiej :P Pozdrawiam!

Celować np. do stojącego czy nawet biegnącego przeciwnika „po szynie/lufie” się da ale gdy chcesz już np. precyzyjnie przycerować w krawędź okna/drzwi bo wiesz że ktoś zaraz wychyli stamtąd łeb to jest to co najmniej trudne*. Ostatecznie kolimatory z allegro nie kosztują fortuny: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80437752 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80757309 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79836396 Zawsze można też samodzielnie dorobić muszkę i szczerbinkę czy nawet muszkę i przeziernik. Pozdrawiam! *trening czyni mistrza :P

Z mojej butli z propanem… Specjalnie odszukałem stare zużyte butle i na pozostałych 2 z nieco inny designem etykiety jest faktycznie napisane „400g”. Nie zmienia to jednak faktu że na jednej jest „400gm.” Pozdrawiam!

Ja do tematu podchodzę w ten sposób: Kupiłem adapter do propanu. Wcale nie myślałem że butla mieści 2l gazu i będzie to jakoś mega, super, kiper tańsze od GG. Objętościowo widać że gazu jest więcej(na oko 1,3 l) a jest on tańszy i łatwo dostępny w sklepach typu castorama(nie musze za każdym razem płacąc za przesyłkę gdy kupuje gaz). Acha gazu w butli nie ma 400 g(gram) tylko 400 gm.(nie mam pojęcia co to za jednostka) Możemy też odczytać, że masa netto to 14.1 oz. co w przeliczeniu daje 399,735 g (więc chyba jednak gm. oznacza gramy :roll: ) Podsumowując: imho i tak opłaca się strzelać

Czyli tak jak pisali przedmówcy... Tekst pochodzi z tej stronki: http://www.tygodnik.fishing.pl/42/survival.html Pozdrawiam!

Ja bym się na twoim miejscu cieszył. W końcu elastyczny taplet to mniej łamliwy taplet :)

Hmm ja przez zawór rozumiem zawór napełniający magazynek oraz zawór „górny” magazynka podający porcje gazu. Cześć 24 zawsze była dla mnie jakimś tłoczkiem(z resztą i tak myślałem ze jest metalowy) ale ok. Mój błąd. W każdym razie na MG pisze: Więc propan tak naprawdę nie jest tu niczemu winien jako taki bo jest „stawiany na równi” z GG. Zgodnie z tym w każdym glocku, który strzela gazem mocniejszym niż HFC134a należało by dokonać wymiany a to moim zdaniem nie jest konieczne(o przystosowaniu pistoletów KSC i TM do GG jest osobny temat i powoli zaczynamy w jego kierunku zbaczać).