splinter

Weź aku firmy Turnigy, Redox lub Zippy. Napięcie albo 7.4 (2s) lub 11.1(3s). Aku o wyższym C da lepszy rof. W airsofcie popularne są 20-25C (redox), Turnigy można wyrwać fajniejsze: 35-70C lub 25-50C - używam takich. Do stałej kolby kup batkę w kształcie kostki. Stockowe kable z bezpiecznikiem kwalifikują się do wymiany zawsze (bezpiecznik jest zbędny). Wystarczą przewody prądowe modelarskie 1.5mm ( kilka zł za metr czarny+czerwony). Jeśli nie zależy Ci na rofie to weź batkę 7.4, będzie wystarczająco okej. Jeśli chcesz w przyszłości wymienić spring na mocniejszy, wart

Wszystko odbywa się automatycznie.Nie trzeba pilnować. Ustawiasz liczbę ogniw: 2s- 7,4v czyli dwa ogniwa. 3s- 3 ogniwa- 11.1V Poradzisz sobie,obsługa ładowarki jest prosta jak kalkulator. Ładować najlepiej przez podpięty balanser programem li-po balance. Edit: Ładowarka sama kończy ładować bo wie co to za ogniwo. Naładowana do pełna batka 7.4 osiąga 8.4v a 11.1 full ma 12.6v czyli po 4.2 na ogniwo. Dzięki balanserowi ładowarka może przypilnować żeby każde ogniwo ładowane było po równo.

Jak rozładujesz ponożej 3V na ogniwo to zachodzą niby nieodwracalne zmiany i ogniwo traci swoje właściwości. Są li-po alarmy ostrzegające o niskim napięciu. W praktyce sam tego nigdy nie stosowałem, batka kiedy nie ma już siły zakręcić silnikiem nie traci poniżej 3V na ogniwo, tylko nie trzeba już wtedy katować żeby na siłe oddać strzał. Mam kilka li-po i wszystkie śmigają a sam trochę się obawiałem przesiadki z nimh itp. dawno temu;)

Tak myślałem;) Kulki i tak warto zmienić.

Spróbuj podkręcić porządnie hi-capa lub docisnąć magazynek w trakcie strzelania.

Ściąganie żywcem ujęć? No dajcie spokój, to jakie wyjdą zdjęcia zależy w dużej mierze od lokacji, pomysłowości i chęci operatora kamery, wyreżyserowania aktorów i ich gry, oświetlenia i wielu innych... Zobacz na przykład ile roboty było przy jednej scenie w "Django": Co nie oznacza, że bez ogromnego budżetu nie można zrobić dobrego filmu:) Jest ich mnóstwo:) Mimo wszystko uważam, że lepiej wyżej stawiać poprzeczkę, żeby film nie "utonął" wśród filmów o nie niezwykłej fabule. Trzymam kciuki, a odrobina rozmachu nie zaszkodzi;)

Dla dopełnienia informacji: Szczelność po modyfikacjach jest dobra, kulki nie tną się w komorze ale wariuje regulacja hu. Guma długo się "rozgrzewa", dopiero po serii strzałów kulki lecą prosto, co czyni ją bezużyteczną. Narazie powróciłem do systemy.

Dzięki za info. Ja mam stockowy cylinder, lufa 407mm promyka a dyszę przez pomyłkę sklepu dostałem Retro Arms 19,7 - lekko dłuższa od stockowej, szczelna super. Jednak nie dałem za wygraną. Szlifowałem kołnierz gumki dremelem i sprawdzałem czy kulki przechodzią, szlifowałem i sprawdzałem...w te i nazad :P W końcu doszedłem do momentu, w którym przechodzą ze standardowo - lekkim oporem. Złożyłem do kupy, test papierka wykazał szczelność. Kulki podaje na auto przy ponad 25 k/s. W świetle latarni kulki wydają się lecieć okej, jednak prawdziwy toru lotu poznam jutro. Więc albo ze

Witam, mam problem z czerwoną gumką Hop Up Prometheus. Zamontowałem dzisiaj do komory ak ( replika VSS LCT) i odnotowałem niesamowite zjawisko. Kulki zacinają się w komorze, raczej na 100 % przez ciasny kołnierz gumki. Jednak po upływie 1-2 sekund od zacięcia, następuje wystrzał - dzięki temu wiem, że mam szczelność nie z tej ziemi, ponieważ ciśnienie pod naciskiem sprężyny (sp130) rośnie i w końcu kulkę przepycha. Strzeliłem tak kilka razy, wylatująca po krótkim czasie od naciśnięcia spustu kulka, ma ciągle niezłą prędkość wylotową, prawie jak przy prawidłowym wystrzale (oceniam

Kupiliśmy z kolegą emki g&p w tym samym czasie, ponad 2 lata temu. Ja jade na sp120, kumpel od pół roku na sp130 + bore-up=500 fps. Oboje siejemy na auto, zębatki i szkielet stock,nawet tłok. Kolega zmienił tylko silnik na szybszy i wymienił przy okazji ośkę zębatki. Z mosfetem i 11.1 li-po jest kosiara.

Ej bez jaj, mam to samo z Guarderami 0.28. Po opróżnieniu z nich mid-capa na ręcznik widać na kulkach kanciaste wgnioty. Kulki tną się w magach i nie lecą jak trzeba. U mnie G&G narazie najlepiej się sprawdzają.

Dla tego, że rozpędzony silnik kręci zębatkami dalej, przy mocnej batce można mieć nawet podwójne strzały na single. Sprawę załatwia mosfet z AB. Można też postarać się żeby tłok został nie naciągnięty poprzez krótkie naciśnięcie spustu.

Johnnie, czy to są gearboxy takie jak w serii NV ak?

Osobiście posiadam właśnie Redoxa V2 i jest naprawdę ok do każdej batki. Kupiłem z zasilaczem, niektórzy kombinują,sztukują, ja wolałem mieć działającą z pudła. Balanser dopiero przy li-po jest bardzo wskazany. Wymiana wtyków może zaczekać do wiosny,choć to chwila, gumkę lepiej od razu;)

Również miałem na myśli podwójnie uszczelnione;)

Są w temacie polecane dysze, których nie trzeba szlifować, w dodatku są super szczelne i tanie. Dziwie się ludziom, którzy kupują niedopracowane dysze protecha na własne życzenie. Wystarczy poczytać.

Ma ktoś może porównanie z Vss-em od King Arms?

Weź sobie metrówkę i zmierz ile dokładnie, albo raczej linijkę szkolną.... Prometheus to 6.03. Będziesz musiał przejechać wiertłem ogranicznik w lufie zewnętrznej, żeby lufa dłuższa niż stockowa przeszła.

Mogę Ci polecić dyszę Core podwójnie uszczelnioną z tworzywa. Ale takie informacje to już w dziale o tuningu "specny" poszukać: http://forum.wmasg.p...s/page__st__380

Napisz jaka to dysza jest za długa, tak dla potomnych. Chyba, że chodzi o stockową :teeth:

Źle dolegająca komora HU lub za długa dysza.

3 minuty z google i 15 minut z forum. Pozdrawiam.

Ja strzelam z tej pukawki na 11.1v - replika budzi się, zwłaszcza na silniku g&p m120;) dublet na singlu to norma, trzeba dać mośka z AB. Przy 350 fpsach to tam sie nie ma co zepsuć.

"Tego" się nie kupi...;)

Młodszy brat strzela z modelu GR26. Body bardzo dobrze się trzyma, jedynie chwyt przedni ma lekkie luzy. Po wymontowaniu tego pneumatycznego blow joba fps skoczył z 330 na 370. Replika od ponad roku kompletnie bezawaryjna. W stocku jest zielona guma G&G oraz plasticzna komora - dają bardzo dobre skupienie z pudła. Kultura pracy bez porównania z typowymi chinolami.