Akkenoth

A lejesz aby wiadra smaru silikonowego do magazynków? Bo tak to brzmi...

Paluszka, LR6, AA. A tak serio, to się zupełnie nie opłaca - na baterię wydasz [przynajmniej] kilkukrotnie więcej, niż ta replika jest warta.

Zacznij od kupna innej repliki, bo po oznaczeniu i baterii wnioskując, masz odpustową M4-kę z plastikowym GB.

Zamiast wskaźnika kup alarm/buzzer, prawie że nie ciągnie prądu, bo nie ma wyświetlacza, za to głośno i wyraźnie powiadomi, kiedy trzeba zmienić baterię (a nie trzeba na niego ciągle patrzeć). Poza tym ten zestaw powinien być ok, warto tylko zapytać się sprzedawców od pakietów i ładowarki, jakie wtyczki posiadają - zdecyduj się albo na T-connecty albo na XT60, żeby potem mniej roboty było. I nie jestem pewien, czy wtyk serwisowy (balansera, ten mały biały) Redoxa jest zgodny z Imaxem - też możesz sprzedawcę zapytać.

Złącze takie, ale szukaj złącz, a nie przejściówek. Ten lipo Foxy ma inne złącze balansera, nie będzie się lubił z Imaxem. Samą ładowarkę kup np przez allegro - ta na emodel wygląda, jak podróba (jasna obudowa, instrukcja jak w podróbie etc - nie mówię, że musi być, ale nie jest to wykluczone) plus jest duużo za droga: http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-oryginalna-lipo-fv-gw-i2209930633.html Za akumulatory też usilnie starasz się przepłacić. Skoro się uparłeś na 11.1V, to lepsze będzie coś takiego: http://allegro.pl/akumulator-turnigy-lipo-2200mah-3s-11-1v-40-50c-i2194806072

Mini ma 1cm szerokości, "duża" ok 1,5. Tak czy siak, nie psuj dobrej ładowarki i dobrych lipo tymi wtyczkami, zamontuj T-connecty lub XT60 (które pewnie będziesz miał w ładowarce i baterii). Do frontu giety wchodzi mi na styk bateria 18x34x115 - szerokość i wysokość minimalnie większa jeszcze by weszła, ale cokolwiek więcej na długość i nie zmieścisz się pomiędzy tymi plastikowymi mocowaniami lufy w bloku gazowym.

Jeśli masz stockową dyszę, to właśnie tam szukaj nieszczelności - fabrycznie jest to po prostu plastikowa rurka bez żadnego uszczelnienia. Nie jestem pewien, czy da się tak sprawdzić szczelność - za dużo miejsc potencjalnych nieszczelności po drodze, plus w spoczynku uszczelka głowicy tłoka nie powinna się dokładnie uszczelniać z cylindrem (powodowało by to za duże opory - po to są otwory w głowicy tłoka, żeby uszczelka przy strzale się trochę rozszerzała i uszczelniała łączenie tłok-cylinder). Jeśli głowica tłoka i prowadnica nie są łożyskowane, to sprężyna ma więcej miejsca (zazwyczaj),

Nie jesteśmy ślepi, nie ma potrzeby do nas "krzyczeć". Z tego, co kojarzę, części elementa do najlepszych nie należą - sprężyna może mieć zawyżone oznaczenie i się szybko ubijać, a głowica tłoka może tylko sprawiać wrażenie szczelnej, ale to taka dygresja tylko. Poza tym na 90% masz straty na łączeniu głowica cylindra - dysza, prawdopodobnie także dysza-gumka. Sprawdź, czy masz 'strzykawkę' z dyszą w maksymalnie odsuniętej pozycji (prawdopodobnie nie masz). Najprościej włożyć wszystko do GB i wtedy zatkać palcem dyszę i dopchnąć tłok. Teflon-fix lufa-gumka-komora też może trochę pomóc.

Powiem więcej, schematów masa jest w tym temacie. Razem z listami części.

http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/113867-pakiety-lipo-i-typy-zlacz-balansera/

Powała, wybacz, ale znowu sugerujesz kupno czegoś, co się zupełnie nie opłaca. Ani bateria, ani tym bardziej ładowarka nie są warte tej ceny. W cenie tego FF można kupić 2 odpowiadające mu Lipo (zwłaszcza kupując w modelarskim), a ładowarka nie dość, że kosztuje tyle co niezła mikroprocesorówka (może jeszcze nie dobra, ale niezła), to do tego jest znana z awaryjności. O lipo najlepiej doczytać w temacie o nich, ale (z tego co wiem, niestety sam jeszcze siedzę na NiMH-ach) co do firm/serii według opłacalności w ASG: Turnigy Nanotech, Redox, Turnigy zwykłe, a potem reszta. Sądzę, że 7.4V 220

Jakbyś tego firefoxa sprawdził na czymś dobrym, to by się okazało, że 'wchodzi' w niego może 1500mAh. Dodawane do replik wolnoładowarki to prosty transformator i mostek prostowniczy (w przybliżeniu oczywiście), nie nadaje się to-to do niczego. http://allegro.pl/nowa-ladowarka-turnigy-accucell-6-nowa-wersja-i2182374391.html - Turnigy Accucell, ładowarka na Imaxie bazująca (trzyma parametry, nie jak te chińskie kopie), proszę, 124 zł. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html - oryginalny Imax B6, plus przesyłka (ale nikt nie zamawi

Żadna bateria nie będzie odpowiednia, póki nie zainwestujesz w dobrą ładowarkę - wydasz na takiego firefoxa 80 zł i zajedziesz go w 2 miesiące. Imax B6 (i pochodne typu Turnigy accucell 6) kosztuje lekko ponad 100, a przyzwoicie naładuje Lipo, Nimhy, nawet LiFePO4, jeśli dobrze pamiętam. A jak już go będziesz miał, to Lipo okażą się dużo bardziej opłacalne od zwykłych - mniejsze, lżejsze, wydajniejsze i tańsze.

Ustawianie AOE dając podkładki między tłok a jego głowicę IMO nie ma sensu. U mnie założeniem przy przyklejaniu gumy na głowicę cylindra było poprawienie kąta natarcia, a nie wyciszenie repliki, a osiągnąłem oba efekty - stąd moja uwaga, że to MOŻE pomóc.

Teoretycznie nie ma nic wspólnego, w praktyce moja gieta ma teraz wyraźnie cichszy, bardziej przytłumiony dźwięk wystrzału.

Też kombinowałem, czego użyć... 3-4 kawałki dętki rowerowej i superglue :teeth:

Czy najlepsze, to chyba nie da się stwierdzić, ale na pewno są polecane (większość - chyba istnieją okulary Bolle nie-ochronne, które się do asg nie nadają). Najlepiej się przejść do jakiegoś sklepu (ew. na strzelankę) i poprzymierzać, żeby potem nie było, że niewygodne, że uciska, że przeszkadza albo - co gorsza - że odstają na 2 palce (powinny możliwie dokładnie przylegać).

Jakim, nie znajdzie, bo zmieniłem podpis :laugh: To było w zupełnie innej klamce i działało na zupełnie innej zasadzie. Tutaj pozostaje spiłowanie elementu, odpowiadającego za blokadę kurka (no dobra, zbijacza zaworu) po strzale tak, żeby po strzale nie zostawał z tyłu, tylko znowu uderzał. Chyba, bo na gaziakach się zupełnie nie znam, a sigmy nawet w łapie nie miałem ;)

Zależy, jaka guma i jaki silikon ;) Oba skutkują tym samym - odsunięciem tłoka do tyłu w pozycji początkowej, a tym samym lepszym kątem natarcia zębów zębatki tłokowej na zęby tłoka. W różnym stopniu i zależnie od tego, czy to pierwszy strzał, czy któryś z serii (silikon się trochę bardziej "kompresuje"), ale tym samym. Zresztą guma grubości 3-4mm (tyle potrzebowałem na poprawę AOE) też wcale nieźle tłumi.

Eee... Niezły odkop, ale do rekordu jeszcze dużo, więc tylko srebrną łopatkę dostaniesz :wink: Ale, skoro już odkopałeś i skoro właśnie mam przed sobą rozwalony TLF CA... :icon_biggrin: Ten klej/cokolwiek z tyłu można odciąć nożem, to jest chyba jakiś utwardzany silikon (na pewno nie epoxy, po odcięciu krawędzi odeszło samo). Potem trzeba odciąć trochę tego białego plastiku i już można się wlutować w "minus". "Plus" wystarczy podłożyć pod śrubkę mocującą latarkę do chwytu i dobrze przykręcić. Kombinuję jeszcze nad poprawą styku pomiędzy kabelkami (drucikami bardziej) a sprężynkami

Tak, trochę zmniejszy, ale nie tak dużo, a na stratę fps się przekłada w jeszcze mniejszym stopniu. Owszem, trzeba, ale to wyjdzie na zdrowie dla tłoka - >TU< masz zdjęcia tłoków "zjedzonych" złym AOE. @Szymx1 na ile rozumiem to, co napisałeś i to, co wyczytałem o AOE, to właśnie na tym polega ta korekta ;)

IMO przerost formy nad treścią... Dobierz uszczelki, zrób podkładkowanie i AOE - mi to ostatnie mocno wyciszyło dźwięk strzału (dodatkowa warstwa amortyzująca).

Mylisz rip-stop w znaczeniu materiału, z którego powstają kontraktowe mundury (US-21 bodajże) z rip-stopem właściwym - przeszyciem w materiale, zapobiegającym dalszemu rozdzieraniu się małych przetarć. Jak się przyjrzysz, materiał Helikonu to też RS ;) Druga rzecz to to, że Helikon to jednak jakość typu 'lepsze Chiny'. Czyli niby na wieszaku ładny, i niby po pierwszym użyciu się nieźle trzyma, ale po niedługim czasie zauważysz wychodzące wszędzie nitki, blaknięcie materiału, źle wykończone rzepy, guziki, które trzeba przeszyć itd. Owszem, często jest lepszy od naszych kontraktów (tak, mam por

Jakie magazynki? Sprawdź na lepszych kulkach - PeJoty są mierne i mogą się blokować w magazynku, kanaliku adaptera, komorze i kilku innych miejscach, a może to być przyczyna takiego zachowania repliki.

Sprawdź na innych kulkach, bo nie widzę możliwości, żeby dysza raz się cofała, a raz nie. W jakim stanie masz mocowanie komory hop-up do bloku gazowego?