Akkenoth

http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=2855 Można oczywiście taniej/ładniej/samoróbkę.

Na T-Connectach z tyłu jest przy stykach mały + i -, więc ciężko się pomylić. Tradycyjnie minus to czarny kabelek, plus - czerwony. Mi wystarczyło nagrzać styk (w celu pacnięcia na niego cyną), żeby plastik się zaczął trochę odkształcać. W nowych nawet chwilowe przygrzanie obudowy lutownicą (przez przypadek, bo np się omsknęła) powoduje raczej osmolenie niż nadtopienie plastiku. PS. Są np. tu: http://allegro.pl/konektor-t-dens-m-z-80a-deans-i1997313492.html Wg specyfikacji - do 80A prądu ciągłego. "Stare" miały do 30. Swoją drogą, dlaczego wszyscy tak się podniecają tymi T-Conne

Btw kup te lepsze, karbowane, lepiej się je złącza/rozłącza i mają lepszy plastik (mniej topliwy).

Ta część powinna chyba być w lewym skrzydełku bezpiecznika, odpowiada za to 'kliknięcie' i zaskoczenie na pozycję. Albo, druga teoria, pod prawym skrzydełkiem - dociska listwę spustową (tak to się nazywa?) do dołu w pozycji zabezpieczonej. Nie wiem, jak wygląda wewnętrznie ta beretka, ale w dwóch, które rozbierałem, nie kojarzę innych podobnych elementów :wink:

Jeśli kupiłeś na HobbyKingu jako Genuine, to nie masz się co martwić, masz oryginał. W końcu to oni pierwsi zwrócili uwagę na różnice, zresztą sprzedają też kopię, ale odpowiednio oznaczoną. W przypadku nowszej ładowarki najłatwiej poznać po hologramie, w przypadku starszej (nim weszły hologramy) - po procesorze (można rozkręcić i zobaczyć, i tak już po gwarancji :wink: ).

Kilka uwag: po pierwsze zwróć uwagę, żeby kupić oryginalnego IMAXa (patrz ten temat: http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/118073-ostrzezenie-przed-podrobkami-ladowarki-imax-b6/ ), nie powinien kosztować więcej, a będzie pewniejszy. Po drugie te emkopodobne kolby w gietach JG są słabe, ja bym brał zwykłą. Po trzecie w karabinie masz Tamiya mini, a nie Tamiya - ale to już szczegół :wink:

Zależy, jakiego. Ja stosuję do ładowarki modelarskiej "zespół prostownikowy bsm-12/4", jak nazwa wskazuje, 12V/4A, bezpiecznik na wejściu i wyjściu - jak dotychczas wszystko pięknie bangla. Ale może po prostu mam farta i tylko dlatego jeszcze nie wybuchło... :wink:

http://tntrbox.com/gun/The%20Book%20of%20Toyguns%20Disassembly/Tokyo%20Marui/GBBs%20-%20NBBs/TM%20M92F%20Military/ Wprawdzie o TM, ale Bell jest w końcu kopią. Zastosować w odwrotnej kolejności ;) Edit: Dopiero spojrzałem, że spory odkop... No cóż, może komuś się przyda.

Jeśli masz inny zasilacz minimum 12V/4A (może być nawet przerobiony od kompa albo prostownik do akumulatorów samochodowych), to nie jest konieczna. A jak nie masz, to czymś przecież musisz ją zasilić, nie? Poza zasilaczem w zestawie obie ładowarki to dokładnie to samo.

Z tym, że jak coś jest do eLki, to nie będzie pasować na coś innego, bo brytole zrobili po swojemu i wstawili tam mocno niestandardową szynę (i co do kształtu i co do szerokości). Patrz tu: http://www.arniesairsoft.co.uk/forums/index.php?/topic/143004-gg-susat/page__view__findpost__p__1773008 Zawsze jest opcja adaptera... http://www.ebay.com/itm/Weaver-Picatinny-Adapter-L9A1-SUSAT-Rifle-Scope-/220817431573 - i ledwie sobie liczą za przesyłkę.

Sigi wewnętrznie są najprawdopodobniej identyczne (ew różnice to typ cylindra). F2000 szukaj pod hasłem "g2010 hunter", to jest ta wersja z celownikiem - chyba nie jest dostępne nigdzie, nawet za granicą - "out of stock" w RWA i ehobbyasia. Btw coś jest rzeczywiście na stronie G&G nie tak, bo link na niej prowadzi do "airsoft_gt.php", gdzie nie ma tej repliki, a google podaje stronę http://guay2.com/web/airsoft.php?lang=en , gdzie można ją znaleźć.

Nie przycisk, a styki (blaszki/odizolowany kabel/cokolwiek) np na małym palcu i kciuku - zetknięcie się tych dwóch palców jest raczej mało naturalne. Niech zgadnę, PTT? ;) Edit: Jeden ze styków na zewnętrznej stronie palca, żeby chwycenie czegoś metalowego nie powodowało załączenia obwodu.

Ze wzoru ładuje się przy wolnoładowarkach. Na Imaxie ustaw program NiMh, prąd ładowania, cykl rozładowanie->ładowanie i daj mu robić, co trzeba - sam rozłączy, gdy naładuje. Na formowanie powinno wystarczyć 3-4 cykle, jeśli dobrze pamiętam, lepiej robić to na mniejszym prądzie rzędu 0.5C (czyli tutaj 0.7-0.8A), potem można spokojnie 1C. Jeśli źle mówię, niech mnie ktoś poprawi :wink:

A nie lepiej dobrym rzepem, tego typu: http://www.rcwroblik.pl/Rzepy+do+mocowania+akumulatorow+3+szt.,57627376,01,i2.html ? Tylko kupionym w zwykłej pasmanterii ;)

Rozładowana bateria 9.6V powinna mieć ok 8.5V (1-1.1 na ogniwo). Naładowana - 11.5V (1.4-1.5 na ogniwo). Może po prostu ta 8.4 jest mniej wyeksploatowana i lepiej znosi obciążenie. Przejście kilku pełnych cykli na dobrej ładowarce może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi. PS Smacznego: http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html

Piszę na podstawie własnych doświadczeń, mi się je lepiej lutuje (patrz: dopisek 'IMHO'). Poza tym w drugim punkcie zaprzeczasz sam sobie. Co do grubości, uwzględnij fakt dostępności w pobliskim sklepie. Owszem, w internecie znajdziesz grubości jakie chcesz, ale przesyłka wyszłaby drożej, niż same kable. Zaś mówiąc o przeznaczeniu, nie miałem na myśli 'dedykowane do ASG', bo to bzdura, tylko zaprojektowane jako kable prądowe, a nie sygnałowe. Zresztą, o co my się kłócimy, w porównaniu z większością fabrycznych to i kable do reflektora samochodowego będą lepsze :wink:

W skrócie? Wywalić bezpiecznik i wstawić T-Connecty (aka deansy). Szukaj nowszej, karbowanej wersji - plastik nie topi się tak łatwo przy lutowaniu i łatwiej się je rozłącza. Kabla 14AWG (2.5mm^2) prawdopodobnie nie wciśniesz, ale 16AWG (1.5mm) w zupełności wystarczy. PS. daruj sobie 'modelarnię', to dosyć drogi sklep, różnie ma z zaopatrzeniem, a o obsłudze w sklepie stacjonarnym już nie wspomnę (chyba, że w Poznaniu jest lepiej, niż w Wa-wie).

"Modelarskie" silikonowe są IMHO lepsze, bo mają: - cieńsze włókna (lepiej przewodzą i lepiej się lutują, są też mniej sztywne) - silikonową izolację (cieńsza i miększa - kable mniej zajmują, a dużo łatwiej się je układa) - wiele grubości do wyboru (czasem trzeba brać 16 albo i 20AWG, a głośnikowe, no cóż...) - odpowiednie przeznaczenie (głośnikowe nie były projektowane jako wysokoprądowe, a jako sygnałowe) Żeby nie było, próbowałem obu :wink: Aż tyle droższe nie są, ale trzeba poszukać - 8zł za 1mb kabla 1.5mm^2 to za dużo (taniej jest choćby tu: http://modele.sklep.pl/index.php?cPa

Nie dadzą rady, bo Humbrolki są przeznaczone do modeli wystawowych (przynajmniej nic nie wiem o innych). Zresztą to jest przerost ceny nad treścią, Montana Gold/Black/94 powinna wystarczyć, a kosztuje +/- 15 zł za 400 ml. Sam malowałem 94 (jako najbardziej matową) i ani nie odpada, ani 'zajęcy' nie puszcza. PS. Z poprawką na to, że nie malowałem metalowych części (G36 ich prawie nie ma).

Nie ma co płacić prawie 100 za coś, co nie jest warte 20... Modelarskie będzie przynajmniej tak samo dobre, a można dobrać grubość i długość wedle własnych upodobań, wybrać wtyczkę, zostawić zapas na mosfet etc.

Dlatego te 2260 są polecane z zastrzeżeniem, że tylko, jeśli nie można wydać więcej. Ja się przymierzam do 2420 za ~400 PLN, za to z podeszwą Vibram (i paroma innymi bajerami).

Będzie bardzo podobny (no, minimalnie większy) do zasięgu cm.028, z tym, że nie ma możliwości prowadzenia ognia ciągłego ani skutecznego strzelania lobem. I właśnie dlatego to się nie opłaca.

XT60 jest lepszy od Deansów, ale za duży na MP5K. I dużo mniej popularny w airsofcie. W tej replice pod żadnym pozorem nie powinno się lutować kabli do silnika - wyjęcie go z chwytu to podstawa rozbierania Kurza (gb v3 + długi silnik, ot, taka hybryda). Aha, naprawdę chcesz najpierw delikatnie zagiąć wsuwki na silniku tak, żeby się w chwycie mieściły, a dopiero potem je lutować - moje były łamliwe, a w ten sposób nie trzeba ich rozlutowywać ;)

Albo zastosować popularny ostatnio PBB, wtedy jest to tylko kwestia dodatkowego małego cylindra, uszczelki i zwiększenia przepływu - jak to dobrze, że przewidziałeś ostatni element ;)

O jeny, 300 za desanty? Nie dałbym za te buty 50... http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=4692 - wedle opinii na forum, nie powinieneś się zawieść. PS. Mogłeś spytać w którymś z istniejących tematów, choćby tym: http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/116984-czarny-buty-do-300zl/ - przejrzyj go tak czy siak, jest tam kilka innych propozycji.