Guest (ID:6452)

Na prowadnicę. Dobrze się sprawdza rurka odpowiedniej średnicy ucięta albo dobrany o ring odpowiedniej grubości. Powoduje to mocniejsze ściśnięcie sprężyny powrotnej. W zimie nie polecam ale latem źle się bez tego strzela :)

bo czasami zdarza się że zamek mniej więcej w połowie swojego ruchu do przodu zacina się na kurku. Zamek od spodu nie jest gładki i prosty, pod koniec ma takie wystające coś lekko skośnie do płaszczyzny zamka. O to coś czasami kurek, zwłąszcza w używanym modelu lubi się zaciąć. Zaradzić temu można szlifując lekko górną krawędź kurka w ten sposób żeby się nie zacinało czyli lekko skośnie w stosunku do płaszczyzny zamka w pozycji kiedy zamek jest z tyłu (czyli kurek odciągnięty).

warto wrzucić podkładkę pod spr powrotną i skorygować kształt kurka w 1911.

Spoko, w mojej też :D. Ale może to dlatego że TM kosztuje używka tyle co nowy HFC (nota bene brzydka i nędzna...)

więc przestań ich używać bo nadają się do RKM a nie do snajperki...To na początek. Proponuję całego bolta rozkręcić, wyczyścić, skręcić, to samo z komorą plus uszczelnienie. No i oczywiście kluczowe w tym przypadku może się okazać ODPOWIEDNIE smarowanie ale nie znam zbyt dobrze tej repliki więc nic nie doradzę konkretnego.

Jedyną sprężynką która może być odpowiedzialna za pozostawanie zamka z tyłu jest sprężyna magazynka bo to ona unosi dźwignię zatrzymującą zamek... Nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi.

Pan serwisant z całym szacunkiem plecie. Smar na czubku naboju CO2 powoduje tylko tyle że nie syczy po przebiciu naboju. Niema to wiele (o ile w ogóle cokolwiek) wspólnego ze smarowaniem pistoletu. Nie musisz smarować co nabój. Wystarczy co strzelankę nasmarować to miejsce gdzie jest "kolec" przebijający nabój smarem sylikonowym ale nie takim w sprayu tylko gęstszym i nie będzie syczało (teoretycznie). Co do nie działania samego pistoletu- kombinuj.

Przepraszam ale jeżeli nie potrafisz przeczytać mojego posta i odnieść go do nagłówków opisów tych luf na stronie sklepu to ja wysiadam.

HFC- imbus. KJW o ile pamiętam- imbus. TM nie pamiętam w ogóle :( ale jednak nie siedzi toto zawsze na pinach.

wszystko sprowadza się do tego żeby przy pierwszym rozkładaniu nie pomieszać. Części układać obok siebie, w takiej pozycji jak mają być zamontowane (np częsci bolta). Potem już się to robi z zamkniętymi oczami. Zasada: składa się w odwrotnej kolejności niż się rozkładało i wszystko działa. Serio.

Pisałeś to już. Pisanie po raz kolejny nie pomoże. Każda lufa dedykowana do beretty (lub nie koniecznie nawet beretty, może być colt, hi capa, glock... byleby długość była odpowiednia) byle marui. Oczywiście gbb.

nie znam danych liczbowych (prężność itepe) ale po prostu w magazynku musi być ciekły gaz z pewną ilością oparów nad nim a nie same opary. Po kazdym strzale odparowuje kolejna porcja gazu. Nawet więcej, gnat strzela oparami a faza ciekła jest tylko "magazynem".

Nine ball (czyli prometheus bądź LL. Do pistoletów powinno się to nazywać Nine ball ale to ta sama firma tylko inna "seria" tzn LL jest do snajperek, prometheus do EAG a nine ball do pistoletów ale różnie to bywa z nazewnictwem, zwłaszcza w opisach sklepów) lub KM head.

To wszystko przez to że to... chińska replika. Chińczycy o ile potrafią już robić sprężynówki i elektryki to w gaziakach raczkują.

Kup najpierw ładowarkę procesorową. Potem lepszą baterię. Nie odwrotnie. Będzie działało. Może masz silnik nie wyregulowany (docisk)? :)

powinno pasować jednak nie polecę tej lufy. W zasadzie pozostaje Ci tylko propan. Sprężone powietrze nie.

Drobne zakupy. Bez problemów żadnych. W stacjonarnym.

Green, dla mnie niemiecka jedynka jest w miare OK :D a też mam z tym problemy... (jednak nie aż tak znaczne bo DPMa na siebie jakoś dopadam :D)

Proponuję zapoznać się z podręcznikiem do fizyki bo już któryś raz widze na forum taką głupotę. Powtórzę więc jeszcze raz: ilość gazu w butli, o ile tylko jest nawet minimalna ilość gazu skroplonego, niema najmniejszego wpływu na jego ciśnienie a co za tym idzie na to na ile strzałów wystarczy jedno nabicie. To znaczy: 1/5 butli gazu i pełna butla gazu- zero różnicy.

16cm na 100m rozrzutu? Skąd te dane? Jeżeli tak to owszem, to jest ogromny rozrzut. To znaczy ponad 32cm na 200m, ponad 64cm (czyli pewnie ponad 80) na 400m. Nie możliwe.

Poczekajmy teraz miesiąc- dwa i wtedy zobaczymy bo na razie to- sam wiesz. Mnie raczej interesuje jak wypada w porównaniu z markowymi wyrobami...

sprawdź tłoczek i cylinder od BB, stan uszczelki i cylinderka. A przede wszystkim rozkręć pistolet na części pierwsze i wyczyść bo samym smarowaniem wiele nie zdziałasz. Przy okazji oglądnij mechanizm spustowo- uderzeniowy.

cylinder: w środku rzadki sylikonowy (w sprayu jest OK), z zewnątrz suchy. Tłok: w środku grafitowy lub coś innego gęstego. Na zewnątrz to co na cylinder od środka. Sprężyna: to co do środka tłoka. Prowadnica: to co na sprężynę a jeśli ma łożyskowanie to na łożysko jakiś rzadki smar ale lepiej nie sylikonowy a coś w stylu oleju do maszyn. Połączenia cylinder-głowica cylindra i wszelkie gdzie ma być szczelność a nie ma ruchu względem siebie części: technicoil 416 (przykładowo. Ogólnie: gęsty sylikonowy). Co do zębatek itp się nie wypowiem natomiast na styki smar miedziowy.

berette i DE też robią "chrome stainless" i jest git. To nazwa handlowa, nie materiał.

Hi capa 5.1 z magazynkiem od 4.3 (krótsza stopka), zamek guardera. W środku (ale tego nie widać...) zawór hi-flow TK oraz głowica tłoczka BB PDI. Górna ta co na zdj poprzednim moim a dolna to pełny stock z 3 magazynkami od 5.1 (dłuższa stopka).