eMki [SA] (Specna Arms)

[mothzart]

Dobra podziałałem trochę i póki co nieszczelności było od zaj....nia! Dwa "kółka" taśmy teflonowej wokół głowicy (w końcu dałem je "pod" oringa - uznałem że oring ładnie jakby przytrzyma całość "opinając" taśmę) sprawiły, że, praktycznie ze znikomego oporu

zamieniło się na gdzieś w 3/4-1/2 cylindra czuję wyraźny opór momentami prawie w ogóle uniemożliwiający ruch - NIEBO A ZIEMIA, wydaje mi się, więc pewnie ciut FPS'ów dorobiłem :) ...ale na minus nie słyszę różnicy jeśli chodzi o wyciszenie :( - (OFC kiedy replika jest załadowana, bo na pusto to logiczne, że uszczelnieniem się nie wyciszy)

 

Tak więc wciąż mam wrażenie, że nie jest to to co powinno być, prawdopodobnie ze względu na głowicę tłoka. Głowicę na chwilę obecną nasmarowałem smarem teflonowym - ale nie wiem czy to dobry ruch (póki co replika i tak leży i tak czy siak będę rozkręcał za niedługo ją znowu bo sorbo będzie szło) to:

1. Daj znać czy "zdjąć" ten smar czy zostawić?

2. Na teflon na głowicy nic nie dawałem. Dobrze?

3. "Pod" stockową dyszę dałem odrobinę smaru teflonowego. Dobrze czy oczyścić? Z resztą ...zaraz chyba zamówię dyszę i głowicę tłoka i tak ;)

4. Test papierka niestety FAILED :( ...może nie ma jakiejś ogromnej nieszczelnośći, ale jednak jest - kawałek chusteczki taki leciutki jak piórko prawie że rozmiaru otworu w komorze HU kłade, całość odwracam i dociskam, żeby uniknąć wibracji. EFEKT: Papierek podskakuje, wyraźnie od powietrza, ale na tyle słabo, że nawet nie spada z wlotu i nie spada niżej w bebechy. Co z tym?

 

Jak tylko znajdę produkty które mi wpadną w oko to dam linki do dyszy i głowicy tłoka.

[mothzart]

Myśle o takim zestawie:

 

https://gunfire.pl/product-pol-1152200865-Lozyskowana-glowica-tloka-biala.html

 

https://gunfire.pl/product-pol-1152213669-Uszczelniona-dysza-do-replik-typu-M16A1-VN-XM177E2-CAR-15.html

 

...czy dysza będzie pasowała? Na oko powinna. A z kolei głowica ma jakiś "super O-ring" - może to co da ;)

 

Tak czy siak się nie wykosztuję, a dyszę jak nie będzie pasować odeśle - mam na to bodajże 7 czy 14 dni :)

[mothzart]

Jeszcze jedno: SORBO naklejam na tą niby gumeczkę która jest w stockowej głowicy cylindra?

 

BTW:

http://www.taiwangun.com/dysze-2/acetalowa-doszczelniona-dysza-do-m4-guarder?from=listing&campaign-id=19

...takie coś jeszcze znalazłem, to ma te 0,2 mm (chyba jest wersja +0,4 jeszcze) co by wyeliminowało problemy z "papierkowym testem"

BTW2: Sorki za zaśmiecanie 3 postami pod rząd

Edited October 20, 2017 by mothzart

[Majkhel]

Gtratulacje, dużo praktycznych umiejętności właśnie nabywasz :icon_smile:

- smar na głowicy tłoka - jak najbardziej - na oringu pomaga w uszczelnieniu i przedłuża żywotność oringa.

- głowica cylindra się nie porusza, więc nie potrzebuje smaru. Taśma lelpiej się sprawdza, ewentualnie jak dalej nie szczelnie, to zwiększyć ilość taśmy. Smar nie zaszkodzi, ale też nie pomoże, jeśli taśma robi swoje.

- smar pod dyszą - jak najbardziej. Przy nakładaniu dyszy poruszaj nią i poobracaj, żeby się dobrze smar rozprowadził.

- test papierka... no ja bym obstawiał jednak za krótką dyszę, więc jej wymiana na ciut dłuższą powinna poprawić sytuację. Jak nie, to serwisant, najlepiej pomoże.

 

- ta głowica tłoka - nie mam, ale powinna być ok. Obejrzyj ją ją tylko dokładnie pod kątem ostrych krawędzi lub nadlewewk.

- dysza - nie ma pojęcia jak zadziała. Martwi brak informacji o jej długości. Może Lonex, jeszcze jeśli szukasz z tworzywa?

- jak chodzi o sorbo - jedni naklejają na gumeczkę, inni zdzierają gumeczkę, kleją sorbo i na to gumeczkę, inni samo sorbo bez gumeczki. Najważniejsze jest w tym momencie AOE - czyli kąt pod jakim zęby zębatki tłokowej chwycą pierwszy ząb tłoka jaki napotkają. Powinno być jak największą powierzchnią, zeby ograniczyć zużycie

- ta dysza guardera 21.2mm - możliwe. Na jedno trzeba uważać - jeśli po zamontowaniu dyszy, widzisz, że wystaje (w pozycji wyjściowej- cofniętej) w otworze podającym kulki komorze HU, to może blokować podawanie kulek. Efektem będą puste strzały (przede wszystkim na singlu). Wtedy masz zbyt długą dyszę.

 

Także tego - witaj w świecie tuningu! Ruszyłeś jedną rzecz, teraz będziesz musiał wymienić 5 innych, żeby pasowało :icon_biggrin:

Edited October 20, 2017 by Majkhel

[mothzart]

Zaraz zamawiam wszystko - jeszcze do tego dorzucam zestaw podkładek bo pierwsza zębatka (ta co styka się bezp. z silnikiem) lekko chodzi "lewo-prawo" - poeksperymentuje, szczególnie, że dzięki systemowi wyjęcia spręzyny (nie nazwał bym go szybkim, ale wygodnym, bo można w spokoju bez "ultra naprężenia" składać wszystkie 150000 części na swoje miejsce) GB specny to sama przyjemność w tuningu :)

 

- ta dysza guardera 21.2mm - możliwe. Na jedno trzeba uważać - jeśli po zamontowaniu dyszy, widzisz, że wystaje (w pozycji wyjściowej- cofniętej) w otworze podającym kulki komorze HU, to może blokować podawanie kulek. Efektem będą puste strzały (przede wszystkim na singlu). Wtedy masz zbyt długą dyszę.

 

W pełni kumam - tu tylko jedno pytanie (choć wydaje mi się, że te 0,2mm powinno być akurat i naprawić "podskakujący papierek") - Czy ewentualnie można taką dyszę przypiłować jakby wystawała? ...z zachowaniem precyzji itd. itp. ofc.

 

Zastanawiam się tylko teraz jeszcze nad głowicą tłoka bo dzisiaj udało mi się (trochę się smar rozszedł itp) uzyskać efekt 100% zatrzymania powietrza na stockowej, ale to dopiero jakoś przy 1/3 "pojemności" tłoka - ...no ale wiadomo, ręką nigdy się tak szybko nie machnie jak sprężyna to robi, więc ona pewnie łapie wcześniej.

 

Także tego - witaj w świecie tuningu! Ruszyłeś jedną rzecz, teraz będziesz musiał wymienić 5 innych, żeby pasowało :icon_biggrin:

 

...a potem będę mógł się wziąć za kolejne 3 repliki:

- JG 36C [tylko precka, komora i OFC LIPO]

- m4 SPR (taki skrócony SPR) [dużo zmian, ale czas na przegląd bo dawno już nic nie robiłem]

- słynne CM.028 w wersji czarny-szary z risami [tylko precka, lipo i spręzyna - więc duuużo rzeczy]

 

A NA DESER MOJE WYCISZENIE - przy 2 warstwach już słychać różnicę (a zrobiłem tylko to co widać - jeszcze mi dół został) i oklejając skorupę a nie GB nie ma problemów z grzebaniem przy czymkolwiek i mam wrażenie że ...polepszyła się powtarzalność strzałów:

 

https://ibb.co/cbsoY6

https://ibb.co/nKccRR

 

Jakby co na allegro: http://allegro.pl/tasma-butylowa-uszczelniajaca-alu-10mx50mm-m311y-i6937178617.html

 

Teraz już tylko sorbo i sprawdzić FPS'y, bo strzykawa na bank dodała - a sorbo odejmie. Gorzej tylko, że ja sprawdzam FPS'y moją CHRONO-TUBĄ = dużo jebania i ciężko stwierdzić czy jest jakiś rozrzut w mocy :/

( http://forum.wmasg.pl/topic/158515-chrono-tuba-czyli-proste-chrono-za-15-20zl-ktore-na-prawde-dziala/ )

[mothzart]

Ostatecznie kupiłem:

 

https://gunfire.pl/p...loka-biala.html - niby stockowa daje efekt całkowitej szczelności, ale tutaj jeszcze łożyskowanie

 

https://gunfire.pl/p...-podkladek.html - poeksperymentuje, obym nic nie rozje... ;P

 

https://gunfire.pl/p...-20g-0-5kg.html - do testów chrono-tubą (może kiedyś będzie mnie stać na wydanie 300zł na chrono ...dziwi mnie, że nie ma jakiś chińskich podróbek za 100-150zł)

 

https://gunfire.pl/p...html#tabs_58676 - ostatecznie wybrałem to bo luka jest chyba większa niż 0,2mm a jak będzie za długa to przypiłuje i git ...ale przede wszystkim jeden sklep, jedna wysyłka, niższa cena - tylko szkoda, że ALU, wolałbym jakiś konkret polimer z jakimiś "super-duper" patentami.

 

Ale jak to wszystko się uda to wreszcie zamknę kwestię mojej para snajperki i wezmę się za odświeżanie A&K SPR Full Metal Short :icon_smile:

 

EDIT----

I jeszcze taki mały przydatny patencik do wyciągania a co ważniejsze wkładania (szczególnie z mocną sprężyną) prowadnicy tego "szybkiego systemu"

 

gwozdek z uciętym łepkiem i szpicem, włożony w wyżłobienie śruby o gwincie takim jak ta co montuje się kolbę i na którą jest dziura w prowadnicy + poxipol = można włożyć prowadnicę (jest za co chwycić) i co najważniejsze PRZEKRĘCIĆ

 

https://ibb.co/cShawR

Edited October 20, 2017 by mothzart

[mothzart]

HILFE! HELP! AJUDO!

 

Niestety przekombinowałem i ...połamałem sobie zęby w zębatkach :/ ...a już wsio składałem co by czekało na sorbo, głowicę i dyszę wisząc na ścianie.

 

I jest tak:

Silnik (10 zębów) ma wszystkie ale lekko ponadkruszane - raczej do wymiany, nie będę ryzykował.

Pierwsza zębatka ma jeden ząb ułamany z tych małych zębów.

Druga zębatka też ma jeden ząb ułamany z tego większego koła (nie mam siły ich liczyć)

Zębatka tłokowa jest niepołamana.

 

Wiem, że to nie jest efekt agresywnego tuningu mocowego bo ząbki były jeszcze dzisiaj w bardzo dobrym stanie (nawet rysek nie było na silnikowej "nakładce" a wiem bo rozkładałem chyba z 4-5 razy dzisiaj ten GB).

Podejrzenia:

a) namieszałem dając taśmę butylową po przeciwstawnej stronie skorupy co sprawiło że selektor się nie przesuwał swobodnie i coś namieszał

b) GB przesunął się względem silnika (tam i tak brakowało podkładki) i silnik nie łapał dobrze pierwszej zębatki (początkowo replika działała ale dźwięk był BARDZO niewłaściwy (chrobotanie itp)

c) może coś gdzieś pękło jednak i spowodowało że zębatki "wariowały"

 

TAK CZY SIAK ROZPIEPRZYŁEM ZĘBATKI ...i teraz muszę je kupić, co przy tuningu mocowym jest w sumie wskazane i może ten element GB będzie ciszej - po prostu od teraz idę na całość i powymieniam co się da - może kabelki zmienie, może jakiś tani mosfet.

 

Tylko teraz jakie te zębatki? Czy jakieś High-Torque? Czy standardowe? Czy jakieś jeszcze inne? Pomóżcie - dziś siedzę od 5 rano i dłubie sobie przy replice z przerwami na jakiś serial, fajkę itp. i ogólnie był to bardzo miły dzień, bo uszczelniłem, bo zamówienia poskładałem ...ale teraz te zębatki mi cały dzień rozpiździły i dołożyły kolejnych kosztów (cały Xanax musiałem wziąć, taki nerwowy jestem, szzczególnie, że w pewnym momencie myślałem że sobie rozwaliłem tłok a może nawet i cały szkielet GB.

 

Ja będę wklejał co jakiś czas linki to tych zębatek co mi się wydają sensowne i jak byście mogli doradzać to będę wielce wdzięczny :)

 

W niedziele wieczorkiem chciałbym zamówionko złożyć co by na wtorek było bo w środę do szpitala idę.

[mothzart]

0. O co chodzi z tą przekładnią np. 100:300 ?

 

1.A. http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-big-dragon - czy to ma sens, niska cena, ale to w koncu tylko na prawde mały kawałek stali BTW: sprawdzałem - u mnie jest końcówka D z 10 zębami

 

1.B http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/zestaw-stalowych-zebatek-32-1-high-torque-up - i do tego coś takiego? (ta sama firma, to chociaż silnik by pasował do pierwszego koła) BTW: Jaka jest taktyka jeśli chodzi o dokręcanie silnika w rączce? Bo ja tam trochę dokręciłem jak się zaczęły problemy i chyba przez chwilę było ok, ale potem już chrobotanie i totalne zakleszczenie

 

Firma nie wiadoma, ale niby:

- high torque

- cenowo ok

- krakman niby pisze że do 150-tek może być - ale krakmana

 

2.A. ALLEGRO: http://allegro.pl/zestaw-wzmocnionych-zebatek-ak-g36-mp5-m4-silnika-i6014670618.html

- Cenowo podobnie, choć nie madużej różnicy

- Niby wzmocnione, ale nie high torque

- Prawie identyczne z oryginałem - powinno pasować (choć w sumie wszystkie zestawy jak się przyjrze to widzę, że są podobne, tylko "zęby łączące" są różne

- Nie będzie raczej wyciszać

 

2.B. http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html

- Bez zębatki silnika (czyli ciut drożej), ale za to aż do M170

- Reszta j.w

 

3. https://gunfire.pl/product-pol-1152214523-Komplet-stalowych-kol-zebatych-CNC-Low-Noise-High-Torque-100-300.html

- Niby super-hiper od 150 az do 180, do tego low noise czyli to w co celuje, ale 130 zeta (z wysylka) deeeeejm!

- No i pytanie czy by pasowało?

 

4. http://allegro.pl/zestaw-stalowych-zebatek-100-300-super-torque-u-i6966518308.html

- Przybajerzony Big Dragon (co to za firma?), ponoć do M150

 

5. http://allegro.pl/zestaw-stalowych-zebatek-100-200-high-torque-b-i6972490259.html

- j.w. + ponoć wyciszone

 

6. http://allegro.pl/arma-tech-zebatki-stalowe-high-torque-100-200-i6714039883.html

- wyciszone, wytrzymałe, Arma Tech, górna granica, ale cenowo by już mnie zabolało :/

 

P.S. PRZEPRASZAM, ŻE TAK ZASYPUJE WAS PYTANIAMI ALE NIE DAJE MI TO SPAĆ - ...JUŻ MIAŁEM WSIO ZAPLANOWANE, A TU NAGLE ŁUP I KOLEJNE WYDATKI ;(

[mothzart]

Kilka newsów...

 

Dziś ku mojemu zdziwieniu przyszła paczka z GF (trzeba przyznać, że się postarali i GF i InPost - w PT ok. 13-14 zamówienie a w SB (!) o 11 rano w paczkomacie).

 

Zamontowałem głowicę tłoka i mimo iż wymagała przeróbek (za szerokie pierścienie przy łożyskowaniu - wymieniłem na te ze stocka) to po zamontowaniu efekt strzykawki jest nawet przy względnie lekkim nacisku - szczelność tip-top :icon_smile: OFC cofając tłok idzie w pełni luźno

 

Zamontowałem też dyszę i tutaj także nie obyło się bez lekkiej "modyfikacji" bo początkowo dysza nie chciała w ogóle wchodzić. Dopiero jak zdjąłem uszczelkę dysza weszła elegancko, tak więc po prostu uszczelka była zbyt gruba. Po posmarowaniu smarem teflonowym i użyciu odrobiny siły fragment uszczelki się po prostu "wykroił", nie było tego dużo (wyciągnąłem ten mały kawałeczek z dyszy) i teraz chodzi ślicznie, choć może odrobinę ciężko (mimo odrobiny smaru na dyszy "głowicowej" [jak ten element nazwać?]).

Dodatkowo długość wydaje się idealna, choć test mogę tylko na sucho przeprowadzić. Po zmontowaniu GB przyłożyłem go do komory i dopiero jak mocno dociskam GB to dmuchanie w dziurę którą wchodzą kulki nie ucieka. Nie wiem jak to będzie w przypadku "schowanej" dyszy (czy nie będzie blokowała kulek), ale wydaje się że nie bo różnica w długości była mniejsza niż podali na GF.

 

Teraz się będę brał za sorbo (choć mam pewne wątpliwości, boje się o AOE i ponownej zacinki) a ewentualne piłowanie drugiego zęba dopiero jak będę wiedział jaki zestaw zębatek "wygra konkurs" ;P

...skłaniam się do zestawu SHS "oryginalnego" (tego co wygląda jak ten stockowy) wzmocnionego - punkt 2B i tylko dokupić do tego zębatkę silnikową typu D też SHS'a.

 

I tu pytanie kolejne... jak sprawdzić bez ryzyka czy cały zestaw (jak już kupię zębatki itp. itd.) działa poprawnie i nic się nie zacina? Myślałem o podłączeniu bardzo niskiego napięcia i zamiast sprężyny dociskać tłok np ołówkiem, tylko, ze po zmontowaniu nie da się już włożyć ołówka.

 

...póki co jedyne co mi przychodzi do głowy to dać lipo 7,4 i tą słabiutką sprężynę co Specna dodaje zawsze do zestawu (310fps czy jakoś tak). Tutaj przypomnę (wiem, że już o to pytałem) o pytaniu dot. "taktyki" dokręcania silnika.

Edited October 21, 2017 by mothzart

[mothzart]

...to znowu ja... głupio mi już trochę że z forum powstał prawie że blog dotyczący mojego upgrade'u ale mam po prostu dużo pytań i wole się upewnić niż potem coś uszkodzić, szczególnie że już zębatki jakimś cudem połamałem. Z góry przepraszam za natłok słów :icon_smile:

 

Na początek pytanie które chodzi mi po głowie i nie mogę tego zrozumieć, może się wydać głupie ale nie mogę pojąć czemu dysza czasami jest w pozycji wypchniętej a czasami w pozycji schowanej?

 

Po złożeniu GB jest wypchnięta, ale np. po oddaniu strzału (przed chwilą patrzyłem w innych moich replikach, żeby się upewnić :icon_smile:) dysza jest zawsze schowana. Sam sobie dopiero teraz to uzmysłowiłem... czy to nie jest tak, że dysza zaraz po złożeniu powinna być wypchnięta, bo sprężyna działa na popychacz a ten wypycha dyszę, natomiast sytuacje kiedy dysza jest cofnięta to wtedy gdy oddamy parę strzałów i zębatka tłokowa cofa popychacz i dyszę.

 

W SKRÓCIE: Czy po złożeniu dysza powinna być wypchnięta?

(bo ustawiamy zębatkę tłokową tak aby nie oddziaływała na popychacz itd.)

 

I z kolei czy po oddaniu strzału (single, bo auto to może się zatrzymać w dowolnej pozycji o ile dobrze kojarzę) nie jest jest na odwrót?

(dysza zawsze cofnięta) ...tylko czy to by nie oznaczało, że cały czas jest naciągnięta sprężyna od popchacza kiedy replika sobie wisi na ścianie?

W SKRÓCIE: Jak to jest, że w stanie spoczynku dysza jest cofnięta?

 

A druga sprawa (to generalnie rozumiem ale się upewniam) która mnie zastanawia to AOE - w przypadku tego sorbo co mam to wymierzyłem, że trzeba spiłować drugi ząb(on już teraz jest lekko niższy - starł się od złego stockowego AOE), ale ogólnie każdy ząb zębatki tłokowej "wchodzi na swoje miejsce" = ostatni ząb na którym będzie strzał to będzie metalowy. Dobrze mówie?

 

Bo zastanawiało mnie jakby tam były w przestrzeni jakieś jeszcze inne bajery lub grubsze sorbo, jakieś wyciszenia itp. to zębatka mogłaby zahaczyć np o 2-3 ząb co by oznaczało, że zębatka "puści tłok" na plastikowym (nie ostatnim) zębie. Ale to mniej istotne, bo jak napisałem wyżej w moim wypadku powinno być ok.

 

I jak już się rozpędziłem to spytam o to też.... W jaki sposób GB "blokuje" kolejny strzał w trybie single? Zauważyłem że to ma coś wspólnego ze spodem zębatki tłokowej na której jest taka "łezka" która zahacza o przerywacz (?), ...i tu zgaduje... on przesuwa płytkę selektora o jeszcze kawałek co blokuje dopływ prądu. W trybie AUTO z kolei ten przerywacz jest odsunięty i GB pracuje cały czas. Dobrze mówie? Czy to jednak na jakiejś mechanicznej zasadzie przerywacz blokuje kolejny strzał w SEMI. No i kompletnie nie kumam w jaki sposób zwolnienie spustu i naciśniecie go z powrotem powoduje, że idzie kolejny strzał, eh.

 

Dobra... chyba pobiłem jakiś rekord w kwestii zasypywania pytaniami ;P Najgorsze po prostu dla mnie jest to, że za każdym razem jak składam GB to przed naciśnięciem spustu podnosi mi się ciśnienie bo nie wiem czy wszystko zrobiłem ok ...bo po prostu nie wszystko rozumiem :/

 

EDIT--------

W ostatniej kwestii to mi ciut wyjaśnia:

Edited October 21, 2017 by mothzart

[mothzart]

Poczytałem ciut na forum i skłaniam się do SHS'ów o normalnym przełożeniu ale wzmocnionych czyli:

http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html

http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html

 

Te 32:1 to ponoć do jakiś super mocnych sprężyn, jakiś 170-190 czy coś, poza tym mają inną budowę, a helikalne z kolei ciężko się podkładkuje i jak coś się zrobi nie tak to wyją niemiłosiernie. Chyba najlepsza opcja to takie jak były - pod kątem budowy, innych się po prostu trochę boje. Myślę tylko jeszcze jak je sprawdzić po zmontowaniu "bezobciążeniowo"...

 

Poczekam na Waszą pomoc/sugestie jeszcze do niedzieli (ooo, to już dziś ;P) wieczora a potem zamawiam, może w PN rano ewentualnie. Trzymajcie kciuki ;)

 

P.S.Filmik o "shimming" czyli o podkładkowaniu i co tam widać... ułamane zęby dokładnie tak jak u mnie (1:51), tyle że na filmiku ułamało całą masę na pierwszej zębatce + 1, u mnie 1+1 ...czyli tak jak podejrzewałem ta ruszająca się pierwsza zębatka jak ją jeszcze dopchnąłem tą taśmą butylową która się "wepchnęła" w łożysko musiała to spowodować.

[mothzart]

Kupiłem:

http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html

http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html

http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html (do strzelania na leżąco, bo chcę bipoda skrócić - mam ten taki pokosztowy długi strasznie, chyba ACM)

 

Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem i że uda mi się to wszystko złozyć i będzie działało.

 

Aha... sorbo też dziś przykleiłem i poprawiem AOE (spiłowałem 2 ząb). I to tyle - na razie pewnie będzie (wreszcie ;P) trochę ciszy z mojej strony aż to wszystko złożę. Trzymajcie kciuki aż odpadną ;)

[IIJoEyII]

z tego co wiem to zębatka nr 1 musi mieć troszkę luzu gdyż po wsadzeniu silnika on ją trochę podnosi zaś zębatka tłokowa i środkowa może a wręcz musi być bez luzu . zębatka silnikowa D i O to poprostu dobierasz pod silnik jaki ma trzpień osadzania zbatki

[mothzart]

Oj, tu się muszę nie zgodzić w 100% co do luzu na zębatce 2-giej (pierwsza to zębatka nakładana na silnik BTW: spostrzegłem w trakcie poszukiwań, że ten "typ D" i "typ O" to rodzaje trzpienia). Zębatka nr. nie może mieć luzu i zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że właśnie tam luz jest najbardziej niebezpieczyny ponieważ ma ona największe przełożenie z kilkudziesięciu zębów z którymi styka się z Z1, przełożenie jest na zębów raptem 10 z którymi styka się z Z3. I jeżeli tam jest luz to wystarczy że silnik będzie lekko źle osadzony albo z jakiegoś powodu odrobinę przesunięty (jak w moim wypadku) i powierzchnia styku tych 10 zębów między Z2 a Z3 będzie drastycznie mniejszy = ułamanie zęba.

 

Nie bez powodu zarówno u mnie jak i na tym filmiku (swoją drogą GORĄCO POLECAM [tylko EN trzeba ogarniać] - REWELACYJNIE tłumaczy podkładkowanie i pokazuje masę patentów jak to sprawdzić) ułamały się właśnie małe zęby z Z2 i małe zęby z Z3.

 

Może się i mylę (choć wątpię), ale na filmiku nie było nic o żadnych luzach. A silnik trzeba dokręcić tak, żeby był na styk, ewentualne niedokręcenie/przekręcenie sprawi że sam silnik się odrobinę przemieści w chwycie i będzie chrobotał - ale temu trzeba zaradzić ustawiając śrubę dokręcającą w połączeniu z górną połową GB (jak na filmiku).

 

Co do reszty (typ O i D, brak luzów na Z3 i Z4) dobrze prawisz.

[Godek]

Szukam opinii z pierwszej ręki.

 

Po dwuletniej malwersacji Spartaca postanowiłem przerzucić się na coś innego.

 

Mam na oku taką oto perełkę:

https://gunfire.pl/p...V23-czarna.html

 

W zasadzie ma wszystko czego potrzebuję:

• Przyzwoity FPS
  
• Długość repliki
  
• Dolna szyna na dwójnóg
  
• Łatwa wymiana sprężyny.
  

Ktoś może jest posiadaczem tego karabinku i może szepnąć słówko jak się sprawuję? Ewentualnie jak sprawują się inne M`ki od Specna Arms?

Edited October 31, 2017 by Godek

[mareq]

Z tą szybką wymianą sprężyny to nie ma tak różowo. I tak musisz do tego wyjąć gearbox.

Odnośnie opinii to na tym forum jest tego od groma. Masz cały ogromny wątek im poświęcony. Poszczególne modele Specny różnią się głównie systemem wymiany sprężyny i od niedawna jest jeszcze seria Core, która ma plastikowe body. Reszta to tylko różne ubranka.

[celtol]

Witam,

posiadam SA-B15. Jest w stocku(oprócz gumki) i chciałbym w niej zamontować lufę PPS. Z moich pomiarów wynika że lufa w stocku ma około ~370 mm.

Którą z podanych poniżej luf zalecacie?

Zastanawiam się nad:

- 363 mm z mosiądzu

- 400 mm stalowa

- 455 mm mosiądz lub stal

PS. Czy przy lufie <=400 mm powinienem wymienić ten dziwny cylinder specny (taki pół typ 1), jeżeli tak to na jaki?

[wallop]

Nie kupuj luf PPS, są gorsze od stockowej.

Witam,

posiadam SA-B15. Jest w stocku(oprócz gumki) i chciałbym w niej zamontować lufę PPS. Z moich pomiarów wynika że lufa w stocku ma około ~370 mm.

Którą z podanych poniżej luf zalecacie?

Zastanawiam się nad:

- 363 mm z mosiądzu

- 400 mm stalowa

- 455 mm mosiądz lub stal

PS. Czy przy lufie <=400 mm powinienem wymienić ten dziwny cylinder specny (taki pół typ 1), jeżeli tak to na jaki?

 

Nie kupuje lufy PPS, są gorsze od stocka. Minimum jakie warto kupić to Guarder, Systema i Madbull Steelbull z naciskiem na tą ostatnią. Lufę <400mm spokojnie obsługuje typ2.

[celtol]

Za późno już kupiłem 400 mm stalową PPS (z oznaczeniami Tornado ???), wyniki porównałem do stocka i jest o wiele lepiej.

[szymo86]

Mam jedną PPS i stwierdzenie, że jest gorsza od stocku.... No każdy mierzy własną miarą. Od lufy za 50-100zl oczekuje tyle ile oczekuje. Test opadającej kulki w stosunku do stockowej lufy... Kulka wypada conajmniej po dwukrotnie dłuższym czasie, więc gorsza nie jest. Porównania do promyka.... No jak porównanie 100 zł do 300zl....

PPS to podobno rebrand, tak tutaj czytałem

 

Wysłane z mojego ASUS_X014D przy użyciu Tapatalka

 

 

[wallop]

530 fps na M150 to taki sobie wynik, podobnie jak 500fps na M140. Lucek złożył mi 515fps na M130. Szukałbym więc nieszczelności.

Komora dobra, gumka gruba, więc tam powinno być dobrze.

Natomiast pytanie jak ze szczelnością w cylindrze (masz efekt strzykawki przy mocnym ściśnięciu? Sprężynę masz mocną, więc i test trzeba z dużą siłą wykonać) i na dyszy. Głośny dźwięk stukania głowicy tłoka o głowicę cylindra sugeruje, że gdzieś tam może być nieszczelność.

Dyszę masz uszczelnioną?

Dawałeś trochę smaru na oring głowicy tłoka?

No i na koniec, czy dysza dobrze się uszczelnia z gumką (test papierka na podajniku kulek komory HU)

 

Tak, przy prowinie, mblock odpada. Sorbo natomiast zje Ci maksymalnie 10fps (raczej bliżej 6), a zdecydowanie pomaga w zmniejszeniu naprężeń dla czołą GB. Więc nie ma co się szczypać.

 

Ciekawe, że silnik ciągnie M150. Starsze serie jęczały już przy M140.

 

Na M130, na M150... ale jakiej marki? Tornado M150 może dawać 490, a może dawać 550. Nie ma reguły bo to chińska, kiepska sprężyna.

 

Sorbopad może zjeść nawet 50fps. Zabiera pojemność cylindra i z racji tego, że jest miękki może zablokować przepływ powietrza.

 

Mblock do specny? Szkielety z mblockiem padają tak samo jak i bez niego - jedyna zaleta jest taka, że jak pęknie to całość będzie trzymać się kupy. Szkoda znalowego body.

 

Tym razem na prawdę postaram się jak najkrócej:

 

1. Czy głowicę cylindra teflonować "pod uszczelką" czy "nad" i ile warstw? ...i czy dawać tam też smar teflonowy? (chyba nie? nie wiem)

2. Chciałbym jednak kupić (po założeniu sorbo) nową głowicę tłoka bo stockowa o ile się nie mylę nie ma łożyskowania. Jaką polecacie, jaka dobrze doszczelnia?

2a.Czy jest istotne łożyskowanie spręzyny po obu stronach - na moją logikę jeżeli jest po KTÓREJKOLWIEK ze stron jest łożyskowanie to już sprężyna się prostuje

2b. Czy istnieją jakieś dobre głowice tłoka wyciszone, ale nie na zasadzie wypustki (bo wtedy OFC to wiem, że potrzebna jest głowica cylindra z miejscem na tego "pryszcza" :icon_smile:

3. Jakie uszczelnione dysze polecacie? (chociaż wydaje mi się że stockowa, choć może być nieszczelna to nie ze względu na fakt że jest za krótka - chociaż test papierka był niejednoznaczny [robiłem w nocy półprzytomny, a teraz jest wsio porozkręcane])

4. Jak zrobić ten cały "test strzykawki"? Ogólnie zamysł rozumiem, ale nie wiem jak ręcznie wcisnąć tłok tak szybko żeby uszczelka się rozszerzyła?

5. Jakiego dokładnie cyjanoakrylu elastycznego używaliście do sorbo?

6. Czy "okienko" w którym widać spręzynę w GB może być zasłonięte, cz nawet zaklejone np. taśmą butylową?

 

...i odnośnie taśmy butylowej, hehe... okleiłem i niby trochę ciszej było, ale ledwo odczuwalne. Ale największy problem, że ta taśma to jakby guma do żucia (no może ciut łatwiej odklejać) i przy każdej zmianie w GB trzeba wszystko odklejać - MASAKRA. Spróbuje jeszcze okleić od wewnątrz korpus, może nawet da lepsze efekty.

 

1. Nie teflonować, wymienić oring. Smar możesz dać jeśli oring będzie gruby i głowica będzie ciężko wchodzić do cylindra. Jednak zamiast smaru lepiej po prostu dopasować oring.

 

2. W sumie to każda. Ważne jest wykonanie i materiał. Nie znam głowicy tłoka, która się nie uszczelnia, wszystko to kwestia oringa - także musisz dopasować.

 

2a. Łożyskowanie sprężyny powinno być z obu stron, sprężyna w innym wypadku będzie miała opór z jednej strony.

 

2b. Nie ma innej głowicy tłoka wyciszonej. Głowica wyciszona=stożkowa. IMO bez sensu kupować wyciszone, wyciszasz właśnie poprzez sorbopad i uszczelnienie repliki.

 

3. Polecam taką dyszę, która będzie pasować. Długość to nie wszystko, liczy się frez dyszy.

Dysza to nie wszystko jeśli chodzi o szczelność na połączeniu dysza<>gumka.

 

4. Obojętne w sumie, musi być szczelność i przytrzymując tłok pod ciśnieniem, mocno go dociśnij i sprawdź czy skądś ucieka powietrze.

 

5. Cyjanoakryl elastyczny Locktite

 

6. Jeśli jesteś pewny, że nic do środka nie wpadnie to możesz zakryć, tak samo cylinder.

 

 

ad.1 Ja bym dał taśmę teflonową bardziej pod i na uszczelkę. Ile się da, aby się udało wcisnąć w cylinder. Więcej jak 3 pełne warstwy pewnie się nie uda :icon_smile:

Smar teflonowy nie - jak już, to olej silikonowy na uszczelkę jako odżywka i spulchniacz. Tylko wtedy taśma telfonowa będzie Ci się ślizgać, więc raczej albo to, albo to.

 

ad. 4. test strzykawki nie musi być robiony szybko, ale warto, aby był zrobiony z dużą siłą. Możęsz go zrobić w rękach, może zrobić w GB.

W rękach - złożony cały cylinder ze wszystkimi uszczlnieniami i dyszą. Zatykasz palcem dyszę i wkładasz do cylindra złożony tłok. Po minięciu okienka/otworów w cylindrze, powininen pojawić się opór sprężanego powietrza. Właśnie jak w strzykawce. Ściśnij mocno i zobacz, czy opór uda się pokonać. Najlepiej, jak się nie uda :icon_smile:

 

W GB - składasz cylinder jak wyżej i montujesz razem z odciągniętym do tyłu tłokiem w GB. Montujesz też popychacz dyszy, co ustawia ją w przednim położeniu, jak przy strzale. Skręcasz GB, przede wszystkim śrubami wokół cylindra. Potem znów zatykasz palcem dyszę i przez otwór od strony prowadnicy sprężyny wprowadzasz (na przykład płaskim śrubokrętem) tłok do cylindra. Znów powinien pojawić się opór i znów najlepiej, żeby nie udało się go pokonać.

 

1. Po co taśma teflonowa na głowice cylindra? Należy wymienić oring jeśli nie daje szczelności. Olejek silikonowy zostanie wystrzelony wraz z kulką i upaćką całą lufę. Wystarczy odrobina DOBREGO smaru do cylindra np ASGRevolution. Nie uszczelnia się niczego smarami. Smaru ma być tylko tyle, aby oring się ślizgał, tak aby zminimalizować tarcie.

 

4. Warto dodać, że test wykonujemy na wysuniętej dyszy i ciśnienie utworzone naszą ręką nie może nigdzie uciekać.

 

Dobra podziałałem trochę i póki co nieszczelności było od zaj....nia! Dwa "kółka" taśmy teflonowej wokół głowicy (w końcu dałem je "pod" oringa - uznałem że oring ładnie jakby przytrzyma całość "opinając" taśmę) sprawiły, że, praktycznie ze znikomego oporu

zamieniło się na gdzieś w 3/4-1/2 cylindra czuję wyraźny opór momentami prawie w ogóle uniemożliwiający ruch - NIEBO A ZIEMIA, wydaje mi się, więc pewnie ciut FPS'ów dorobiłem :icon_smile: ...ale na minus nie słyszę różnicy jeśli chodzi o wyciszenie :( - (OFC kiedy replika jest załadowana, bo na pusto to logiczne, że uszczelnieniem się nie wyciszy)

 

Tak więc wciąż mam wrażenie, że nie jest to to co powinno być, prawdopodobnie ze względu na głowicę tłoka. Głowicę na chwilę obecną nasmarowałem smarem teflonowym - ale nie wiem czy to dobry ruch (póki co replika i tak leży i tak czy siak będę rozkręcał za niedługo ją znowu bo sorbo będzie szło) to:

1. Daj znać czy "zdjąć" ten smar czy zostawić?

2. Na teflon na głowicy nic nie dawałem. Dobrze?

3. "Pod" stockową dyszę dałem odrobinę smaru teflonowego. Dobrze czy oczyścić? Z resztą ...zaraz chyba zamówię dyszę i głowicę tłoka i tak :icon_wink:

4. Test papierka niestety FAILED :( ...może nie ma jakiejś ogromnej nieszczelnośći, ale jednak jest - kawałek chusteczki taki leciutki jak piórko prawie że rozmiaru otworu w komorze HU kłade, całość odwracam i dociskam, żeby uniknąć wibracji. EFEKT: Papierek podskakuje, wyraźnie od powietrza, ale na tyle słabo, że nawet nie spada z wlotu i nie spada niżej w bebechy. Co z tym?

 

Jak tylko znajdę produkty które mi wpadną w oko to dam linki do dyszy i głowicy tłoka.

 

Uszczelnieniem repliki wyciszysz wystrzał :icon_smile:

 

Smar teflonowy do cylindra... Hmmm... on nie może być zbyt gęsty. Polecam kupić smar ASGRevolution dedykowany do cylindra - jest idealny. Do zębatek też mają i też jest idealny :icon_smile:

 

Głowicy cylindra nie smarujesz, smarujesz tylko jej trzpień na którym porusza się dysza - oczywiście odrobinę, aby nie upaćkać wszystkiego i aby smar nie został wystrzelony.

 

Co do szczelności na połączeniu dyszy z gumką - priorytetem jest osiowość. Dysza musi być centrycznie ustawiona względem gumki/komory/lufy. Dysza musi siedzieć sztywno na głowicy cylindra, nie może mieć luzów góra<>dół oraz prawo<>lewo, a jednocześnie poruszać się bez oporów i być szczelna.

 

Oj, tu się muszę nie zgodzić w 100% co do luzu na zębatce 2-giej (pierwsza to zębatka nakładana na silnik BTW: spostrzegłem w trakcie poszukiwań, że ten "typ D" i "typ O" to rodzaje trzpienia). Zębatka nr. nie może mieć luzu i zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że właśnie tam luz jest najbardziej niebezpieczyny ponieważ ma ona największe przełożenie z kilkudziesięciu zębów z którymi styka się z Z1, przełożenie jest na zębów raptem 10 z którymi styka się z Z3. I jeżeli tam jest luz to wystarczy że silnik będzie lekko źle osadzony albo z jakiegoś powodu odrobinę przesunięty (jak w moim wypadku) i powierzchnia styku tych 10 zębów między Z2 a Z3 będzie drastycznie mniejszy = ułamanie zęba.

 

Nie bez powodu zarówno u mnie jak i na tym filmiku (swoją drogą GORĄCO POLECAM [tylko EN trzeba ogarniać] - REWELACYJNIE tłumaczy podkładkowanie i pokazuje masę patentów jak to sprawdzić) ułamały się właśnie małe zęby z Z2 i małe zęby z Z3.

 

Może się i mylę (choć wątpię), ale na filmiku nie było nic o żadnych luzach. A silnik trzeba dokręcić tak, żeby był na styk, ewentualne niedokręcenie/przekręcenie sprawi że sam silnik się odrobinę przemieści w chwycie i będzie chrobotał - ale temu trzeba zaradzić ustawiając śrubę dokręcającą w połączeniu z górną połową GB (jak na filmiku).

 

Co do reszty (typ O i D, brak luzów na Z3 i Z4) dobrze prawisz.

 

Podkładkowanie zębatek jest dosyć proste. Podkładkujesz każdą zębatkę tak, aby nie ocierała się o zębatkę sąsiadującą, ale jednocześnie zazębiała się jak największą powierzchnią zęba. Zębatkę środkową i tłokową podkładkujesz na sztywno, na silnikowej zostawiasz lekki luz aby móc wyregulować silnik.

 

Ważny jest wymiar podkładek - zarówno grubość jak i średnica. O ile średnica wewnętrzna powinna być na tyle duża, aby wejść na oś zębatki, tak średnica zewnętrzna nie powinna ocierać się ani o szkielet ani o ściankę łożyska. Podkładki także powinny się swobodnie kręcić.

 

Zębatkę tłokową poziomujesz tak, aby pełną powierzchnią zębów stykała się z zębami tłoka.

 

Jeśli chodzi o korektę AOE - ustawasz tłok tak, aby zębatka tłokowa zazębiała się pełną powierzchnia pierwszego zęba. Zęby tłoka, które przeszkadzają po prostu usuwasz.

Jeśli do korekty używasz sorbopadu, miej na uwadze to, że sorbo jest miękkie i pod wpływem sprężyny tłok zostanie dociśnięty, a całe jego ustawienie szlag trafi.

 

Z tą szybką wymianą sprężyny to nie ma tak różowo. I tak musisz do tego wyjąć gearbox.

Odnośnie opinii to na tym forum jest tego od groma. Masz cały ogromny wątek im poświęcony. Poszczególne modele Specny różnią się głównie systemem wymiany sprężyny i od niedawna jest jeszcze seria Core, która ma plastikowe body. Reszta to tylko różne ubranka.

 

Jest jeszcze system SAEC, wymiana springa w max 1min. Z resztą się zgadzam.

 

Poczytałem ciut na forum i skłaniam się do SHS'ów o normalnym przełożeniu ale wzmocnionych czyli:

http://allegro.pl/st...5509817552.html

http://allegro.pl/ze...6747339883.html

 

Te 32:1 to ponoć do jakiś super mocnych sprężyn, jakiś 170-190 czy coś, poza tym mają inną budowę, a helikalne z kolei ciężko się podkładkuje i jak coś się zrobi nie tak to wyją niemiłosiernie. Chyba najlepsza opcja to takie jak były - pod kątem budowy, innych się po prostu trochę boje. Myślę tylko jeszcze jak je sprawdzić po zmontowaniu "bezobciążeniowo"...

 

Poczekam na Waszą pomoc/sugestie jeszcze do niedzieli (ooo, to już dziś ;P) wieczora a potem zamawiam, może w PN rano ewentualnie. Trzymajcie kciuki :icon_wink:

 

P.S.Filmik o "shimming" czyli o podkładkowaniu i co tam widać... ułamane zęby dokładnie tak jak u mnie (1:51), tyle że na filmiku ułamało całą masę na pierwszej zębatce + 1, u mnie 1+1 ...czyli tak jak podejrzewałem ta ruszająca się pierwsza zębatka jak ją jeszcze dopchnąłem tą taśmą butylową która się "wepchnęła" w łożysko musiała to spowodować.

 

Przełożenie........................ kto jak lubi. Ja do SP170 wkładam 16:1 albo 18:1 i też działają. Do tego G&P Satan, 14,8V, Titan i reakcja miazga.

 

Szkielet Specny przy dobrym poskładaniu wytrzyma SP150 guardera (czyli około 570-580fps). Do takiej sprężyny w zupełności wystarczą 13:1, 16:1 czy 18:1, ale silnik może nie dać rady. 32:1 przy takim obciążeniu uciągnie chyba każdy silnik. Dużo zależy też od akumulatora.

 

Przełożenie ma też znaczenie jeśli chodzi o wytrzymałość. Na tym samym silniku i akumulatorze 32:1 kręcą się wolniej niż 18:1 przez co nie uderzają z tak dużą prędkością o pierwszy ząb tłoka. Ale wystarczy wrzucić pod 32:1 11,1V i (przykład) w porównaniu z 18:1 na 7,4V będą kręcić się z taką samą szybkością, a może nawet szybciej. W przełożeniu głównie chodzi o odciążenie silnika, kabli, mosfetu i akumulatora - całej elektroniki.

 

Jeszcze ważniejsza jest jakość zębatek jak i reszty części.

 

...to znowu ja... głupio mi już trochę że z forum powstał prawie że blog dotyczący mojego upgrade'u ale mam po prostu dużo pytań i wole się upewnić niż potem coś uszkodzić, szczególnie że już zębatki jakimś cudem połamałem. Z góry przepraszam za natłok słów :icon_smile:

 

1. Na początek pytanie które chodzi mi po głowie i nie mogę tego zrozumieć, może się wydać głupie ale nie mogę pojąć czemu dysza czasami jest w pozycji wypchniętej a czasami w pozycji schowanej?

 

Po złożeniu GB jest wypchnięta, ale np. po oddaniu strzału (przed chwilą patrzyłem w innych moich replikach, żeby się upewnić :icon_smile:) dysza jest zawsze schowana. Sam sobie dopiero teraz to uzmysłowiłem... czy to nie jest tak, że dysza zaraz po złożeniu powinna być wypchnięta, bo sprężyna działa na popychacz a ten wypycha dyszę, natomiast sytuacje kiedy dysza jest cofnięta to wtedy gdy oddamy parę strzałów i zębatka tłokowa cofa popychacz i dyszę.

 

W SKRÓCIE: Czy po złożeniu dysza powinna być wypchnięta?

(bo ustawiamy zębatkę tłokową tak aby nie oddziaływała na popychacz itd.)

 

I z kolei czy po oddaniu strzału (single, bo auto to może się zatrzymać w dowolnej pozycji o ile dobrze kojarzę) nie jest jest na odwrót?

(dysza zawsze cofnięta) ...tylko czy to by nie oznaczało, że cały czas jest naciągnięta sprężyna od popchacza kiedy replika sobie wisi na ścianie?

W SKRÓCIE: Jak to jest, że w stanie spoczynku dysza jest cofnięta?

 

2. A druga sprawa (to generalnie rozumiem ale się upewniam) która mnie zastanawia to AOE - w przypadku tego sorbo co mam to wymierzyłem, że trzeba spiłować drugi ząb(on już teraz jest lekko niższy - starł się od złego stockowego AOE), ale ogólnie każdy ząb zębatki tłokowej "wchodzi na swoje miejsce" = ostatni ząb na którym będzie strzał to będzie metalowy. Dobrze mówie?

 

Bo zastanawiało mnie jakby tam były w przestrzeni jakieś jeszcze inne bajery lub grubsze sorbo, jakieś wyciszenia itp. to zębatka mogłaby zahaczyć np o 2-3 ząb co by oznaczało, że zębatka "puści tłok" na plastikowym (nie ostatnim) zębie. Ale to mniej istotne, bo jak napisałem wyżej w moim wypadku powinno być ok.

 

3. I jak już się rozpędziłem to spytam o to też.... W jaki sposób GB "blokuje" kolejny strzał w trybie single? Zauważyłem że to ma coś wspólnego ze spodem zębatki tłokowej na której jest taka "łezka" która zahacza o przerywacz (?), ...i tu zgaduje... on przesuwa płytkę selektora o jeszcze kawałek co blokuje dopływ prądu. W trybie AUTO z kolei ten przerywacz jest odsunięty i GB pracuje cały czas. Dobrze mówie? Czy to jednak na jakiejś mechanicznej zasadzie przerywacz blokuje kolejny strzał w SEMI. No i kompletnie nie kumam w jaki sposób zwolnienie spustu i naciśniecie go z powrotem powoduje, że idzie kolejny strzał, eh.

 

Dobra... chyba pobiłem jakiś rekord w kwestii zasypywania pytaniami ;P Najgorsze po prostu dla mnie jest to, że za każdym razem jak składam GB to przed naciśnięciem spustu podnosi mi się ciśnienie bo nie wiem czy wszystko zrobiłem ok ...bo po prostu nie wszystko rozumiem :/

 

EDIT--------

W ostatniej kwestii to mi ciut wyjaśnia:

 

 

Pozwoliłem sobie ponumerować pytania, żeby bylo łatwiej. Następnym razem przy takiej ilości pytań numeruj je sam.

 

1. Pozycja dyszy jest zależna od pozycji zębatki tłokowej. Czasem po prostu silnik wykona 12/10 cyklu więcej czy nawet zdarza się, że dwa pełne cykle. Różnie, proponuję montaż mosfetu z aktywnym hamulcem albo czegoś bardziej zaawansowanego jak w/w Gate Titan.

 

Dysza cofa się po to, aby kulki weszły do komory.

Podczas składania dysza powinna być wysunięta.

 

2. Drugi ząb, czasem nawet trzeci należy spiłować. Ustawiasz tłok tak, aby pierwszy ząb tłoka jak i zębatki tłokowej zazębiał się pełną powierzchnią. Z góry mogę powiedzieć, że spokojnie możesz spiłować cały drugi jak i pół trzeciego zęba. Czasem trzeba spiłować także cały trzeci ząb. Pamiętaj, że przy sorbopadzie ustawienie tłoka wymaga włożenia sprężyny i sprawdzenia jak mocno tłok dociśnie sorbopad.

 

3. Zębatka tłokowa ma od spodu właśnie tą łezkę, która porusza przerywaczem. Przerywacz unosi łódeczkę kostki stykowej, która pierwotnie zaparta jest o spust. Gdy łódeczka się uniesie, spust przestaje ją blokować i pod wpływem sprężynki cofa się do stanu pierwotnego. Dopiero puszczenie spustu i kolejne zaczepienie spustu o łódeczkę spowoduje kolejny strzał. I tak w kółko.

 

Za późno już kupiłem 400 mm stalową PPS (z oznaczeniami Tornado ???), wyniki porównałem do stocka i jest o wiele lepiej.

 

Jakie wyniki?

 

Mam jedną PPS i stwierdzenie, że jest gorsza od stocku.... No każdy mierzy własną miarą. Od lufy za 50-100zl oczekuje tyle ile oczekuje. Test opadającej kulki w stosunku do stockowej lufy... Kulka wypada conajmniej po dwukrotnie dłuższym czasie, więc gorsza nie jest. Porównania do promyka.... No jak porównanie 100 zł do 300zl....

PPS to podobno rebrand, tak tutaj czytałem

 

Wysłane z mojego ASUS_X014D przy użyciu Tapatalka

 

To kup lufę Guarder. Porównaj wykonanie lufy, wycięcia okna. Już stock nie ma tak zjechanych okien jak lufy PPS.

 

Test opadającej kulki? Tzn? Co to takiego?

 

PPS to SHS. Miałem PPS'ów chyba z 10szt - wszystkie był gówniane. Nie średnica świadczy o jakości lufy.

Edited November 21, 2017 by wallop

[vim]

Lufy PPSa do najlepszych nie należą (SteelBull jest 2 razy lepszy), ale na pewno nie są gorsze od stocka.

Ogólnie to jest spory hejt na tańsze precki, jak dla mnie nie uzasadniony, choć rzeczywiście zdarzają się pojedyncze gorsze egzemplarze tańszych firm.

[wallop]

Są gorsze - jak mówiłem wyżej, kup i porównaj wycięcie okna chociażby do stocka. Śmiech na sali. Taka jakość przetnie gumkę na pół XD

 

Jeśli chodzi o praktykę czyli strzelanie - nic nie przepowiada za tym, że shs/pps czy jakieś tam tornado jest lepsze. Guarder, Systema albo Madbull Steelbull - nic innego nie warto chyba, że jako zamiennik stocka i na pewno nie w cenie 100zł :icon_biggrin:

 

Jeszcze jedno ale... znam Janusza, który myślał, że włożyłem mu lufę Edgi 5,98, a włożyłem właśnie pps'a :icon_biggrin: Jego zachwyt, niedowierzanie jak to leci i oooooooo jaki to ma zasięg. Zonk gdy powiedziałem, że siedzi tam lufka za 50zł. POMIARY LUDZIE, POMIARY.

 

https://zapodaj.net/...eaf145.jpg.html

 

Coś jeszcze? XD

Edited November 21, 2017 by wallop

[Huba_lbn]

Miałem dwie lufy pps, ale stalowe. Obie były wykonane dobrze, bez takich baboli jak powyżej i repliki strzelały lepiej po wymianie.

Chińskie lufy, jak chińskie repliki, kiepska kontrola jakości. Może Ci się trafić lepszy egzemplarz, jak i gorszy.

[wallop]

Nie do końca jak chińskie repliki. Chińską replikę da się naprawić, ulepszyć, poprawić osiągi, a lufy nie poprawisz.

Stalowych luf PPS akurat nie miałem, imo w tej cenie nie warto. 100zł :D W promocji jeszcze, jeszcze, ale...

 

https://gunfire.pl/product-pol-1152201820-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-455-mm.html

https://gunfire.pl/product-pol-1152213559-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-456mm.html

 

https://gunfire.pl/product-pol-1152201821-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-509-mm.html

https://gunfire.pl/product-pol-1152213561-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-510mm.html

 

https://gunfire.pl/product-pol-1152201818-Stalowa-lufa-precyzyjna-6-03-363-mm.html

https://gunfire.pl/product-pol-1152213558-Lufa-precyzyjna-6-03-mm-364mm.html

 

...ale wolałbym CA :D

 

W sumie te 50 czy 80zł, odłożyłbym i dozbierał do czegoś polecanego Guarder/Systema/Steelbull. W większości przypadków u moich klientów zawsze dało się wyczuć niedosyt, sami mówili często, że za jakiś czas dozbierają do czegoś lepszego albo po czasie stwierdzali, że chcą coś jeszcze lepszego. Jestem zdania, że jeśli kogoś airsoft wciągnął to nie ma co oszczędzać tylko odkładać kasę na konkretny tuning, konkretnej repliki.

 

Większość ludzi dopiero po czasie rozumie, że nie warto wkładać w specnę kupy siana. Kupili pierwszą replikę za 500-700zł i chcą tuningować to co mają, zamiast przesiąść się na sztos sprzęt. Owszem, da się specnę wykoksić, ale nigdy nie uzyska się takiego efektu jak na dobrze poskładanym customie. Tfu.... nawet żadna markowa replika nie jest w stanie takiemu customowi dorównać.