[Oficjalny] VSR-10 G-SPEC [Tokyo Marui]

[Guest (ID:6452)]

Na podstawie szablonu zrobionego przeze mnie dla SWD i L96, z pomocą kolegi Christophy, zebraliśmy informacje z tematu i powstała recka dla VSR. Recka póki co ma braki, ale rozbuduje się to i ogarnie się to na czasie.

Mendi

 

Poradnik omawiający repliki systemu VSR-10

 

1. Opis ogólny

a. wybór

b. wersje

c. użytkowanie i konserwacja

d. dobór kulek

 

2. Opis techniczny

a. Części zewnętrzne

b. Części wewnętrzne

c. Konwersje

 

3. Dodatki

a. Optyka

b. Bipod

c. Tłumik dźwięku

 

4. Rozkręcanie/skręcanie

 

5. Tuning i osiągi

a. zewnętrzny, czyli kosmetyka

b. wewnętrzny

c. osiągi

 

6. Najczęstsze problemy

 

7. Plany techniczne

[Rudy102]

1. Opis ogólny

VSR-10 jest to replika wyglądająca jak karabin Remington 700. Doczekała się wielu chińskich replik w jej systemie, które są tanią alternatywą jako baza pod tuning. W stocku replika posiada ona ok. 260-290 fps (Tokyo Marui), a jeżeli chodzi o chińczyki, jest to sprawa indywidualna.

 

a. wybór

Repliki w systemie VSR są dobrze podatne na tuning. Istnieje ogromna liczba części dostępnych na rynku, jednakże w Polsce są one dość trudno dostępne, dlatego należy liczyć się z przymusem ściągania części z zagranicy.

Części są ciężko dostępne i drogie, tuning całkowity wychodzi podobnie lub drożej jak w przypadku L96. Do repliki pasuje konwersja gazowa produkowana przez firmę Mancraft.

 

Od kilku lat części tuningowe są produkowane przez pasjonatów, m.in. zestaw cylindra i spust wykonuje Bart_a. (W planach jest komora hop-up); tłoki wykonywał Dexterkrak.

 

b. wersje

Występują 2 główne wersje tej repliki:

 

Pro Sniper

Długość: 1075mm

Długość lufy: 430mm

Waga: ok. 2kg

 

G-Spec

Długość: 950mm, 1135mm z założonym tłumikiem

Długość lufy: 303mm

Waga: ok. 2kg

W chwili obecnej do kupienia jest cała gama modeli WELLa z serii VSR z różnorakimi korpusami.

Od niedawna dostępne są też repliki VSR posiadające system audio imitujący dźwięk wystrzału.

 

Panowie, co lepiej kupić? G-spec'a czy może Pro Sniper?

 

G-spec ma tłumik dźwięku ( bardzo dobry moim zdaniem) i szynę ris pod optykę. W Pro Sniper tego nie ma.

 

Ja bym jednak polecał BAR-10 z tego względu, że różnice w porównaniu do TM są znikome, wiadomo - TM ładniej, staranniej wykonane, trochę lepszy plastik, ale części które mają praktyczne znaczenie dla działania są praktycznie bez różnicy. Dodatkowym argumentem jest też to , że replika ma być tuningowana, czyli stockowe części i tak do wymiany, więc po co mają być nieco lepszej jakości.

 

Lufę można dać tak gdzieś do 470mm bez wymiany tłumika na dłuższy, ale dedykowana 430 spokojnie dawała radę.

 

Z tuningiem (praktycznie wszystkie części) jestem w stanie pomóc, także spokojnie da się w zdecydowanie rozsądniejszej cenie niż te przewijające przez forum, złożyć giwerę. Przy czym konkretnie w temacie tych części będę mógł coś pomóc początkiem wakacji (sesja) , ale pytać można, jeśli kogoś to interesuje.

 

Mała uwaga! Jeżeli ktoś sprzedaje w komisie „VSR Pro Sniper” a rączka przeładowania wygląda jak ta z wersji G-Spec, możecie mieć pewność że jest to WELL. Repliki firmy WELL nie posiadają zaokrąglonej rączki przeładowania, a tą „kanciastą”.

 

c. użytkowanie i konserwacja

Jak w każdej replice sprężynowej, należy czyścić replikę z brudu, przesmarować cylinder i zadbać, by lufa i gumka HU nie były ubrudzone.

 

Smar? W cylindrze snajperki? Heh. Olejek kolego, wyłącznie. Nic stałego na cylinder nie pchaj.

 

2. Opis techniczny

 

a. CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE

 

W stocku większość części jest metalowa, jedynie korpus jest z ABS’u. Niektóre firmy produkują customowe body jak np. łoże firmy Fortress które wygląda jak łoże M40A3.

b. CZĘŚCI WEWNĘTRZNE

 

Lufa wewnętrzna:

Typowa lufa dla stocka, o długości 303mm lub 430mm. Jest niestandardowa. Posiada specjalny rowek, na który wchodzi gumka. Ma on za zadanie uszczelnić połączenie lufy z komorą, przez co niepotrzebny jest teflon-fix.

 

Gumka HU:

Gumka typowa dla tej repliki, inna niż aegowa – krótsza, grubsza, z charakterystyczną wypustką i kryza na wycięcie dookoła lufy. W stocku gumowa, dosyć twarda. Nie nadaje się zbytnio na zimę.

 

Komora HU:

Odlew ze ZnAlu, regulowany przez przesuwanie metalowej dźwigienki w przód lub w tył. Stockowa komora jest wystarczająco dobra, nie ma sensu wymieniać, chyba że mówimy o TM’ce.

 

ZESPÓŁ SPUSTOWY:

Spust jest cały metalowy. Spokojnie wytrzymuje stockową sprężynę. Można wymienić w nim seary na stalowe od Deep Fire, aczkolwiek kultura pracy stockowego mechanizmu jest bardzo niska.

Stockowy spust działa w systemie 45*, to znaczy, że zaczep tłoka jak i sear nachylone są pod kątem 45* - dla porównania w systemie L96 warrior, sear jest pod kątem 90*. Kultura pracy na tym systemie jest ok, ale przy twardszych sprężynach to tragedia.

Seary polecam do sprężyny max 150sp. Dwa komplety searów DF które montowałem wytrzymują sprężynę 170sp ale ZAMKNIĘCIE zamka jest cięższe niż naciągnięcie tegoż. Do tego jeśli wpakujemy tam aluminiowy tłok to w zastraszającym tempie bedzie on haratał górną ściankę cylindra. Ergo: seary OK ale tylko do sprężyny max 150 i do tłoka z tworzywa. I tylko tymczasowo jako etap zanim kupimy ZT.

 

ZESPÓŁ TŁOKA I CYLINDRA:

Cylinder:

Cylinder o średnicy 24mm, długość cylindra (samego, bez tych "dodatków"): 227mm. W VSR cylinder jest z mosiądzu pokryty chromem, dosyć dobrze wykonany i wypolerowany. Cylinder stockowy działał idealnie na m170, więc nie ma sensu go wymieniać.

Cylinder w VSR10 od TM jest zaplombowany. Należy rozwiercić plombę, ale jednocześnie uważać, aby nie rozwiercić zbyt dużo.

Głowica cylindra:

Głowica z mosiądzu lub podobnego odlewu. Dosyć łatwo się rysuje w przypadku jakichkolwiek tarć o komorę.

Tłok:

Tłok zrobiony jest z plastiku. Posiada kawałek gumy który ma za zadanie amortyzować uderzenie.

co do wystającego bolca z głowicy tłoka jest to air brake czyli "powietrzny" hamulec tłoka - przy końcowej fazie ruchu tłoka do przodu powoduje on wytworzenie poduszki powietrznej między głowicą tłoka a tylnią ścianką głowicy cylindra co powoduje : lekkie zmniejszenie prędkości wylotowej, lekko odczuwalne zmniejszenie głośności, zmniejszenie siły uderzenia tłoka w głowicę cylindra.

 

w tłoku LL bolec ten jest wykręcany ( w jego miejsce wkręca się małą śrubkę ) by użytkownik miał wybór czy chce max osiągi czy lepszą niezawodność.

Hamulec powietrzny przy lufie 430mm nie ujmuje fps ani trochę. Wycisza ZNACZNIE, rzekł bym, że to genialny wynalazek. Pod warunkiem, że jest odpowiednio dopasowany do średnicy gł cylindra wewnątrz.

 

Prowadnica:

Plastikowa, „średnica” ok. 7,6mm. Do wymiany przy tuningu.

Sprężyna:

O jednakowym skoku. Średnica zew. ~10,6mm, średnica wew. 8mm.

 

c. KONWERSJE

 

Na chwilę obecną istnieje sprawdzona, produkowana już seryjnie konwersja gazowa z zasilaniem zewnętrznym co2 lub HP. Umożliwia ona przeładowanie repliki 1 palcem i regulację fps w zależności od modelu rega w zakresie 100-800fps. Przy oryginalnej długości lufie, na 1 kapsule co2 12g, przy ustawionych 600fps można oddać ok. 80 stabilnych strzałów.

Więcej o konwersji znajdziecie na stronie firmy MANCRAFT.

 

d. DOBÓR KULEK

Do stocka można użyć od biedy kulek 0,25g, choć lepsze są 0,28g - polecane są guarder i g&g.

Do repliki tuningowanej, w zależności do mocy, używa się kulek odpowiednio cięższych od 0,30g do 0,43g.

Szerzej o cięższych kulkach w temacie Snajperskie kulki

[Rudy102]

3. Dodatki

 

a. Optyka

 

Szyna montażowa na replice jest standardową szyną picatinny 22mm. Wykonana z metalu, jest odkręcana, nie stanowi całości z body.

 

W niektórych wersjach replik systemu VSR otrzymujemy lunetę - dosyć badziewną, ale zawsze coś.

 

Dobór optyki to już osobny temat i sprawa indywidualna. By miało to czemuś służyć nie ma sensu kupować tasco, tesco, noname czy innego badziewia do 150zł. Trzeba szukać w czegoś z jasnym światłem i ostrym obrazem, dużym zakresem regulacji siatki celowniczej oraz najlepiej z wieżyczkami do regulacji siatki (te pipki na monetę potrafią być bardzo uprzykrzające). Zoom jest sprawą drugorzędna. Bardzo dobrze sprawdzają się kopie Leupolda M3, np. Blog 3,5-10x40 ~250zł+

 

Sam na "pro sniper" mam Bloga, 4,5-14x56.

 

Jest temat o lunetach. DOC 3-9x40 MD są całkiem cacy za taką kasę i do tego typu sprzętu.

 

Polecam temat http://forum.wmasg.p...a-dla-snajpera/

 

b. Dwójnóg

Nie jest niezbędny, ale wielu kojarzy snajperkę typowo z bipiodem. Dwójnóg można zamontować na dwa sposoby: przykręcamy go bezpośrednio śrubą, bądź przykręcamy szynę ris, a następne do szyny ris przykręcamy dwójnóg.

 

c. Tłumik dźwięku

W wersji G-Spec otrzymujemy go w zestawie. Aby zamontować tłumik w wersji Pro Sniper, należy dokupić (lub wykonać) specjalną przejściówkę, na którą możemy zamontować dowolny tłumik o gwincie 14mm.

[fot przejściówki]

 

4. Rozkręcanie/skręcanie

No cóż, filmików z rozkręcania, skręcania i tuningu VSR znajdziecie wiele. Tu linkuję dosyć dobry poradnik rozkręcania:

[Guest (ID:6452)]

5. Tuning i osiągi

Temat-konik użytkownika Dexterkrak, którego z pewnych powodów nie ma już na tym forum. Nie mniej jednak przez wiele lat był i chyba nadal jest swego rodzaju guru od grzebania w tej replice, więc wiele jego postów jest w recce i temacie.

 

No i jest jeszcze Noobie, który robi cuda z tymi replikami:

 

A co do VSR/BAR, to polecam te dwa tematy:

 

http://www.airsoftre...p?topic=74279.0

 

http://www.airsoftre...p?topic=88662.0

 

Noobie na prawdę jest miszczem, ogarnia temat nieźle, świetnie pokazuje na fotach jak można udoskonalić vsrkę na 1000 sposobów, każdy patencik, ja idę właśnie ogarnąć ten z poprawieniem prowadzenia cylindra :icon_wink:

 

PS: dla ciekawskich ma w opisie pod każdym postem jeszcze odnośniki do swojego spustu i mega przeróbek komory HU, niestety już niedostępnych...

 

Jakby Mendi chciał robić jakieś kompendium to te powyższe linki powinny znaleźć się na samej górze na czerwono/różowo/seledynowo.

no i się doczekałeś Wojdatuz :icon_biggrin:

 

a. zewnętrzny, czyli kosmetyka

Czyli co by tu zrobić, by wyglądała bajerancko...

Poza bipodem i optyką, można replikę maskować nakładką ghille lub pomalować - odpowiednie, dosyć uniwersalne tematy o tych zagadnieniach znajdziecie w dziale Snajperzy i kamuflaż

Mój faworyt:

Więcej fotek TUTAJ

Dodatkowo można lutownicą lub pilnikiem, lekko zmodyfikować chwyt by był mniej śliski. Można też wykonać tzw. cukrowanie - opisane szerzej w recce repliki Warrior L96

 

b. wewnętrzny

 

Replika na stocku sama w sobie jest dobra, nie potrzebuje wymiany wszystkiego poza skorupką – jak to jest w przypadku replik WELL. Niemniej jednak 300fps ani celność nie powalają.

 

Przy tuningu mocowym stockowy cylinder i komora nie wymagają wymiany (chyba że się je jakoś uszkodzi). Natomiast wymiany wymagają:

• prowadnica
  
• sprężyna
  
• tłok
  
• głowica cylindra
  
• zespół spustu
  
• gumka hu
  
• lufa
  

Poniżej opisano propozycje modeli każdego z elementów. Dostępność produktów LayLax i PDI jest mocno ograniczona, niezłym rozwiązaniem (choć nie idealnym) są dosyć nowe na rynku produkty czeskiego AirsoftPro, no i zostają rodzime produkty Barta – które maja te zaletę, że w razie jakiegokolwiek W, zawsze można poprawić, wymienić itp.

 

Przy okazji - LayLax to jest bodajże nazwa koncernu (czy coś podobnego) w którym działają Prometheus i Nine Ball.

 

 

Lufa wewnętrzna:

 

Najprostszym wyjściem jest zakup dedykowanej ( z typowymi nacięciami bocznymi oraz frezem pod kołnierz gumki hu typu vsr) lufy precyzyjnej. Nie ma tu miejsca na półśrodki, najlepiej kupić lufę sprawdzonych producentów – LL prometheus lub pdi.

 

Istnieją jednak 2 możliwości montażu precki dedykowanej typowo do replik AEG:

1. łatwiejszy: należy przerobić lekko komorę HU bowiem stockowa lufa do VSR oraz dedykowane mają te pionowe nacięcia w innych miejscach (bliżej jej wlotu) niż lufy do AEG. W komorze HU należy spiłować występy które wchodzą w te wycięcia, inaczej nie wejdzie.
   Proces ten jednak nie jest pozbawiony wad – można dosyć łatwo skopać osiowość układu.
    
   
2. trudniejszy:

   
   wytoczyć ten rowek na gumkę, albo obciąć ten kołnierz gumki hu, tylko wtedy może być trochę zabawy z uszczelnieniem. No i trzeba by jeszcze pilniczkiem, ew. wyfrezować te rowki na wypustki w komorze, albo je spiłować. Trochę zabawy przy takich modyfikacjach jest, ale precek dedykowanych w zasadzie nie ma, to od biedy można się pokusić.
   

Przykładowo, replika z lufa wewn. 650mm i tłumikiem na lufie ma średnio 135-145cm, w zależności od długości tłumika.

 

Gumka HU:

 

Jak już napisano wyżej, gumka jest typowa dla tej repliki. Stockowa nie jest najlepsza, jest twarda i nie najlepiej trzyma szczelność. Są 2 sposoby na wymianę gumki hu:

 

1. montaż gumki dedykowanej, poniżej kilka opini:

KM head niebieska i zielona są doskonałe do VSR. Nie polecam nineballa (czyli Laylaxa)

 

Jeden z moich klientów przez pomyłke kupił RH45 i gumka nie trzyma ciśnienia. Rozpycha ją niczym stocka niemal. Na sp170 jest 470 fps. Ja polecam zawsze gumkę Nine-Balla: http://www.asg.com.p...roducts_id=1078 pojawienie się ciśnienia dodatkowo ją doszczelnia. Dość szybko się zużywa na sp170 ale ogólnie jest super.

 

Miałem RH45 przy 550 oraz 600fps i spisywała sie znakomicie, przy większej ilości fps nie próbowałem na niej. RH55 przy sp190 zachowywała sie dobrze, jednak zielona przy mniejszej ilości fps działała lepiej niż niebieska przy około 700fps...

 

Ja mam tą gumkę [chodzi o King Armsa] i w porównaniu do KM jest gorsza , ale z kolei od stockowej lepsza, także plasuje się tak pomiędzy. Jej główną zaletą jest to, że tworzy szczelne połączenie z dyszą, co o stockowej powiedzieć nie można, natomiast jeśli chodzi o podkręcanie kulki to zasadniczo nie widać specjalnie różnice, zresztą i KM nie wiadomo czego nie daje w tej materii , tylko przy większych tuningach potrzeba twardszej gumy żeby ładnie podkręcić kulkę , a stockowa , KM rh45 i inne poza nine ball i KM rh 55 już od 450 fps coraz słabiej kręcą.

 

Po samej zmianie gumki z fioletowego nineballa na zielonego falcona fpsy wzrosły z 600fps na 625. W dotyku nine ball jest bardziej twardy i sztywny, przypomina zwykłą gumę, falcon jest delikatniejszy, lepiej nadaje się na gumkę HU.Po paru strzałach przez okno zauważyłem lepsze skupienie i bardziej płaską trajektorię lotu kulki, łatwiej mi przewidzieć gdzie trafię.

PS. Zauważyłem, że gumka HU Falcona ma delikatne nie doskonałości na krawędziach, takie jak zielone G&G do AEGów, jednak nie przeszkadza to w użytkowaniu, ja na wszelki wypadek poprzycinałem to co się dało.

PS2. Na nine ballu nie mal nie możliwe było takie zamontowanie żeby kulka leciała prosto a nie na boki, udawało się to rzadko i po wielu próbach 9poprzedni właściciel też się na to skarżył), na Falconie dobre ustawienie uzyskałem już za pierwszym razem...

 

Gumki PDI nie są polecane, zdarzyły się przypadki pękania ich.

 

Obecnie, z powodu niedostepności gumek KmH polecane są gumka Falcona i ActionArmy.

 

2. montaż gumki aegowej (odpowiednio przerobionej)

 

Do rzeczy:

1. Bierzemy naszą gumcię HU i przycinamy jak na zdjęciu:

 

http://imageshack.us...9/10027342.jpg/

http://imageshack.us...1/10027362.jpg/

 

2. Gumkę i kawałek lufy owijamy teflonem żeby ciasno siedziała w komorze i żeby połączenie gumka-lufa było w miarę szczelne:

 

http://imageshack.us.../10027482j.jpg/

 

3. Składamy komorę HU, tak to powinno wyglądać po wsadzeniu dyszy do komory:

 

http://imageshack.us...2/10027522.jpg/

 

Spadek około 20fps w porównaniu do gumki dedykowanej, jednak różnica w zasięgu jest nie wielka a celność się trochę poprawiła i tor lotu kulki jest bardziej płaski. Będę próbował wyrównać różnicę fps. Zabawy w montowanie gumek HU z AEGa polecam tylko w przypadku osób, które mają stare zużyte gumki a nowych nigdzie nie ma, lub dla tych, którzy mają gumki nine ball, które jak wiemy są bardzo słabe.

 

Doszczelnienie gumki VSR, czyli Dexowe "Panie, wincyj efpeesuf poczebuje!"

Dostałem od znajomego VSR 10 G-spec na generalny przegląd, konserwację, likwidowanie luzów itepe, kompletny zestaw usług. Przed miał 550fps (jak powiedział właściciel). Szukając maksymalnej szczelności przy połączeniu dysza-komora HU wpadłem na pewien pomysł. Otóż komora HU w VSR 10 ma nietypową budowę: w kluczowym miejscu- tam gdzie dysza wciska się do gumki i powinno być szczelnie- komora trzyma gumkę jedynie z 3 stron a nie na całym obwodzie. Zgroza. Remedium które zastosowałem spowodowało wzrost o 100fps. Dokładnie bo mierzyłem! Zakładając że 20fps to kwestia wyczyszczenia itepe to zostaje 80fps które dała sama ta cudna metoda. Otóż jak to wygląda:

 

Jest to pierścień z dowolnego w zasadzie materiału, tu zastosowałem kolorowy pierścień z... końcówki do elektrycznej szczoteczki do zębów :icon_biggrin:, może wiecie o co mi chodzi. Pierścień ten jest wykonany z tworzywa sztucznego, ma wymiary: śr. zewnętrzna- 12mm, wewnętrzna: 10mm (czyli 1mm ma grubości) a jego szerokość to 1,7mm.

 

Wycinamy w nim szczelinę usuwając kawałek plastiku mniej więcej tak:

 

 

Musi być przerwa na ten występ w gumce HU. Takiej szerokości aby po ściśnięciu nie wadziło toto. Czerwone- pierścień, niebieskie- gumka (widok od tyłu).

 

 

Na początek mocujemy sobie lufę pionowo. Zakładamy gumę.

 

 

Nastepnie z żyłki (wytrzymałość 2,3kg czyli cienka) robimy pętelke i zakładamy na gumkę

 

 

Ściągamy tak aby nie pociąć gumki czyli z wyczuciem i zawiązujemy supełek. Supełek powinien wypaść z boku. Po lewej lub prawej, nie z góry lub dołu.

 

 

Szykujemy nasz wycięty z tworzywa pierścień

 

 

Zakładamy na gumkę i całość montujemy

 

 

Zabieg podniósł prędkość wylotową o 100fps (wykonany razem z czyszczeniem całego guna oczywiście).

Jeszcze jedno. Doskonałe są pierścienie stabilizujące jakie dodają do gumki HU systemy. Rozcinamy takie coś, szczelinę na odpowiednia szerokość rozpiłowujemy płaskim pilnikiem- iglakiem i zaokrąglamy krawędzie szlifu coby gumy nie uszkodziło.

 

 

Komora HU:

Nie ma tu wiele do opisania. Komora hu jest w tej replice bardzo dobra i nie ma sensu jej zmieniać. Słabą stroną może być jednak ramię dociskowe/dystanser. Można to przerobić:

 

Modyfikacja dystansera: http://shredderscs.p...s.com/thread/26

 

Aczkolwiek, po 4 latach od wypuszczenia na rynek repliki, doczekano się wypuszczenia dedykowanej pod VSR-10 komory PDI

http://www.specshop....HopUp_do_VSR-10

 

No i nie zarobią bo nikt z pojęciem o tej replice nie wymieni stockowej komory na żadną inną, choćby złotą :icon_razz:

 

 

ZESPÓŁ SPUSTOWY:

Stockowy zespół spustowy jest niezły, po zmianie searó na stalowe DF, dzięki innemu kątowi zaczepu (seara) niż w przypadku L96, wytrzymuje bezproblemowo sprężyny do m150 włącznie.

 

Seary polecam do sprężyny max 150sp. Dwa komplety searów DF które montowałem wytrzymują sprężynę 170sp ale ZAMKNIĘCIE zamka jest cięższe niż naciągnięcie tegoż. Do tego jeśli wpakujemy tam aluminiowy tłok to w zastraszającym tempie bedzie on haratał górną ściankę cylindra. Ergo: seary OK ale tylko do sprężyny max 150 i do tłoka z tworzywa. I tylko tymczasowo jako etap zanim kupimy ZT.

 

Jednak, jak widać nie jest idealny. Przy mocniejszych sprężynach może nie trzymać dobrze, jest twardy i może powodować taki efekt:

 

http://www.x-fire.or...gerproblem.html

 

Rozwiązaniem problemu jest Zero Trigger (ZT), czyli innej konstrukcji, wytrzymały i bardziej skomplikowany zespół spustu.

 

ZT LL jest troszkę bardziej skomplikowaną konstrukcją

krótki filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=lfSM2MVJq7w

natomiast budowa ZT od PDI jest prosta jak budowa cepa ;P

fajne fotki dostępne tu:

http://www.x-fire.or...triggerset.html

może po obejżeniu tego będzie ci łatwiej coś wykminić.

 

Tzn w pdi też jest łożysko ale małe i w innym miejscu:

http://img32.imagesh...i/68796573.jpg/

łożysko oznaczone okręgiem.

Tam gdzie jest strzałka to się ustawia drogę spustu i siłę nacisku-przy granicznym ustawieniu spust chodzi dosyć łatwo na stock springu nie wiem jak na 170. Jak sprawdzę to napiszę.

 

http://rsov.com/prod...7763&cateId=142

 

Jakby ktoś chciał ZT od LL :icon_wink: Wyglądają identycznie w sumie, mogą się różnić stopem z którego zrobiono piston sear, ale wygląda dobrze i nie jesteśmy obciążeni niepotrzebnym tłokiem.

 

Obecnie bardzo dobre odpowiedniki ZT LL, nawet poprawione w kilku miejscach, produkuje Bart.

 

 

ZESPÓŁ TŁOKA I CYLINDRA:

 

Cylinder:

W VSR cylinder jest z mosiądzu pokrytego chromem, dosyć dobrze wykonany i wypolerowany. Stockowy cylinder TM wytrzymuje m170 bez problemu jednak chcąc wycisnąć maksimum osiągów zalecam wymianę na LL.

Dexterkrak

 

O ile ZT LL pasują do stockowego cylindra czy triggery od pdi również podejdą do niego?

 

Pasują bo trigger niema kontaktu nawet z cylindrem (no, może piston sear i blokada prowadnicy lekko trą o szczelinę w cylindrze i tyle).

 

oczywiście trigger PDI nie współpracuje ani ze stockowym tłokiem ani z czerwonym tłokiem LL do VSR a jedynie z tym złotym, sprzedawanym razem z ZT LL. Ponadto ZT PDI to kupa.

 

 

Głowica cylindra:

Głowica cylindra musi być zgodna kształtem z głowicą tłoka. Czym się różni głowica HD od VC?

 

HD jest bez a VC "z" zaworkiem w głowicy. Zapobiega on, przy zastosowaniu bardzo długich luf (stawiam na dłuższe niż 650mm) "zasysaniu" czyli spadkowi fps.

 

Natomiast mogę Ci poradzić zmianę głowicy cylindra na stalową o powiększonej srednicy dyszy. Zwieksza to przepustowość gazów i przyspiesza ich wydostawanie się z cylindra. Średnicę dyszy wystarczy zwiekszyć o 0,2mm i już widac poprawę. Dorobisz taką głowicę u tokarza.

 

 

Tłok:

Jest kilka typów tłoka, różnią się między sobą ze względu na użyty materiał, typ głowicy (wentylowana lub nie), wypustką hamulca powietrza (z lub bez) czy w końcu kąt samego zaczepu (zależnie czy spust 45* czy 90*). Od prostych, wyprofilowanych kawałków plastiku, po rozwiązania z alu z wstawkami z teflonu.

Kilka lat temu Dex kombinował sporo z tłokami, porównywał gotowe po lekkich przeróbkach oraz projektował i robił własne. Od pewnego czasu już się w to nie bawi.

 

Otóż dziś przyszły tłoki. Kilka zamówionych czyli od góry:

 

teflonowy do VSR (16,97g)

dwa teflonowe do warriora (7,87g i 7,67g)

aluminiowy do VSR (48,83g)

aluminiowy do warriora (21,09g)

oraz stock do VSR i stock do aps 96 maruzena. Dla porównania (napisane masy mają).

 

Na razie wiem co następuje: teflonowy do VSR na stockowym springu działa idealnie, zero luzów ale i nie na wcisk. Szczelność doskonała, drgań spręzyny brak. Luzy tłok-cylinder poniżej 0,1mm, luzy sprężyna-tłok w zalezności od springa. Dla stockowego to około 0,7mm, dla 170sp LL to około 0,2mm (ciężko tam zmierzyć :/ ).

 

Aluminiowy do VSR zdecydowanie zbyt masywny ale jego czeka jeszcze wiercenie i frezowanie tak więc skończy się na maks 35-37g.

 

Tłoki do warriora jeszcze nie testowane ale muszą działać. Masa i ich sztywność jest zadowalająca.

 

http://www.airsoftha...00510/vsr.shtml

 

Tak naprawdę, najlepszym wyjściem jest dotocznie tłoka z teflonu lub alu według rysunków Dexa (projekty Dexa pasowały do ZT LL, były problemy ze spustami Barta z powodu innych długości), lub zakupienie produktów Barta. Do tłoka pasuje wziąć współgrającą głowicę. Czy brać tłok z wypustką, tzw. hamulcem powietrznym? Tak, gdyż bardzo dobrze wycisza on układ, a co do pogłosek o stracie fps:

Ale testowałem na mojej dawnej DF 550mm i hamulec nie ujmował lub ujmował śmiesznie mało.

 

Przykładowy tłok z głowica cylindra by Bart:

 

Gdyby kogoś interesowało to robię już tłoki z pierścieniami prowadzącymi z teflonu:

 

 

Normalnie nie odchudzałem tłoków bo się to mija z celem, ale tutaj trochę przybyło materiału w związku z nowymi rozwiązaniami, więc warto było strzelić ten "frez". Głowica oczywiście wentylowana.

 

Prowadnica:

Tu nie ma wielkich mecyji, najlepiej dorwać stalową z łozyskowaniem, średnicę natomiast dobiera się do sprężyny i tłoka.

 

Sprężyna:

Do VSR nadają się spężyny o średnicy 7-8 wewnatrz i 9-11 na zewnątrz. NIE PASUJĄ sprężyny AEGowe. Sprężyny pss2 są dłuższe niż te do VSR - mogą (ale nie muszą) po prostu się nie mieścić po ściśnięciu.

 

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na średnice sprężyny i tłoka.

 

Czy do zestawów cylindra PDI, przykładowo ten:

http://www.x-fire.or...der_hd_pal.html

..pasują tylko i wyłącznie sprężyny PDI?

 

nie. Pasują wszystkie sprężyny dedykowane do np APS czy m24 bo o ile widzę to tu jest prowadnica spężyny 9mm i dostosowany do tego tłok.

 

Masz tu dokładnie taką prowadnicę: http://www.x-fire.or...sr_spg_9mm.html czyli 9mm.

 

Zastanawiam się nad sprężyną jeszcze, mam M190 airsoftpro, ale robię zamówienie u speców i myślę nad guarderem, słyszałem, że są bardzo mocne, ale nigdzie nie znalazłem jak bardzo (w praktyce bo na stronie speców jest napisane), ma ktoś takie informacje? Mają sprężyny od M160-190, więc wybór spory.

 

Bierz 160. Ostatnio doszedłem do wniosku, że przyrost zasięgu jednak nie jest wart ładowania 180 czy nawet 190. Zwłaszcza, że w VSR ze 160 da się niezłe cuda wyczynić, kwestia poskładania.

 

Panowie, po ok 7 miesiącach albo ośmiu, nie wiem dokładnie po wystrzeleniu 1800bb's sprężyna M190 ASpro zesłabła o całe 20fps DOKŁADNIE, więc śmiało mogę je polecić.

[Maclay]

CZĘŚCI BARTA:

Jak się prezentuje ZT bart_a w stosunku do ZT LL?

 

Od Barta_a ZT siedzi w mojej VSR-ce jedyne co mogę powiedzieć to to ,że jest pancerny, trochę twardy spust ale ogólnie jest ok

 

Co do moich części:

 

-spust na bazie laylaxa, nie będę pisał, że w ogóle nie odbiega od oryginału, ale zgodność jest z laylax jest bardzo wysoka i na pewno jest to spust o wiele lepszy od tych działających na nieco innej zasadzie - PDI , airsoftpro(?).

 

-prowadnice, obecnie robię je łożyskowane - od firmówek nie ma czym się tu różnić, po prostu trzpień ma swoją średnicę, powierzchnia podszlifowana

 

-tłok aluminiowy, nie odchudzany, bo nie ma to sensu - dodatkowa operacja, koszt, a przy korpusie całym z aluminium , masa jest taka, że dalsze odchudzanie nic nie daje, albo daje ale odwrotny efekt; poza tym ma wentylowaną głowicę, otwór z b. dobrą powierzchnią, do tej pory robiłem bez żadnych elementów ślizgowych, w przyszłych sztukach wprowadzę pierścienie teflonowe.

 

-głowica cylindra, posiada poszerzoną dyszę, stożkowe wejście, gumowy amortyzator.

 

-cylinder stalowy, wykonany z rury precyzyjnej, wewnątrz powierzchnia bdb. , nie taka jak wypolerowana na lustro i pochromowana, ale na tyle dobra, by przy użyciu tłoka z ślizgami teflonowymi nie było do czego się przyczepić pod względem pracy; na zewn. cylindry posiadają taką powierzchnię: http://deltashop.pl/...linder-l96.html

Przyszłe cylindry mam zamiar szlifować do lepszej jakości ścianki.

 

 

Poza tym części mogą być modyfikowane wedle upodobań, ale zazwyczaj to dodatkowa robota, a wychodzę z założenia, że jak zgłaszają się do mnie osoby chcące głównie tuningować BAR, czy warriora, to nie chcą wydawać fortun na części, stąd staram się osiągnąć możliwie maksimum jakości przy najniższych kosztach. Osobiście z części do vsr posiadałem w przeszłości takie firmówki, jak spust laylaxa, spust pdi, zestaw cylindra PDI, zestaw cylindra laylax i na pewno wizualnie prezentują się wzorowo, ale działaniem mnie powalały na kolana tak, żebym czuł jakiś znaczący skok jakościowy w działaniu, czy też osiągach po przejściu na własne części - firmowe części też padają, też je nie raz trzeba dogrywać względem siebie, szczególnie że optymalny zestaw do vsr to kombinacja PDI i laylax.

 

Nie mam obecnie za bardzo na stanie części gotowych , żeby porobić zdjęcia, ale znalazłem coś ze starych.

Co do cylindra, to z powierzchnią wewnętrzną to już na prawdę przesada - rurki do wyrobu są kupowane precyzyjne, więc jak mogą mieć powierzchnie jak po toczeniu? Tutaj zdjęcie, słabej jakości, ale tyle, że nie ma takiej powierzchni o jakiej mówisz, to widać :

Dysza posiada poszerzoną dyszę na zewnątrz, co do wewnętrznej średnicy to z moich doświadczeń wynika, że jej zwiększanie nie przyczynia się do zmian w osiągach - tutaj to dla mnie nie problem, mogę zrobić nawet taką, żeby ścianką dyszy była znikomej grubości , jeśli komuś zależy, tylko po co?

Cylinder ma mniejszą średnicę, bo po prostu takie są rurki dostępne, obawiałem się że może mieć to negatywny wpływ na osiągi, ale nie ma, a wręcz w stosunku do cylindra stockowego z BAR jest paręnaście fps więcej. Można by ew. pomyśleć o jakimś bore-up, ale to znowu się wiąże z większą średnicą na zewnątrz i potrzebą rozwiązania problemu poruszania w receiverze.

Robię już tłoki z pierścieniami prowadzącymi z teflonu:

Normalnie nie odchudzałem tłoków bo się to mija z celem, ale tutaj trochę przybyło materiału w związku z nowymi rozwiązaniami, więc warto było strzelić ten "frez". Głowica oczywiście wentylowana.

Do tego też poważnie zastanawiam się nad komorą na wzrór PDI (mam tą nową wersję) , jako że coraz częściej mam do czynienia z uszkodzonymi elementami stockowej komory, które są dosyć ciężkie w dorabianiu, a do tego wiadomo - w kraju z dedykowanymi lufami/gumkami jest średnio.

 

Komentarz Dextera:

Fajny tłoczek, widzę duży postęp. Jeśli można coś doradzić: daj węższe "pierścienie" z korpusu tłoka trzymające właściwy pierścień z teflonu. Są na moje oko za grube, ze 2mm- po co? Dojedź nożem ten kawałeczek dalej i zrzucisz kolejne gramy. Nie wiem jeszcze jak jest dobrana głębokość lejka do długości hamulca ale po co u podstawy pręcika (hamulca właśnie) jeszcze ten stożek? Zrób prostopadłe połączenie między hamulcem a "czołem" głowicy tłoka, kolejna masa urwana i prostsza technologia a ponadto łatwiej zrobić amortyzację. Wreszcie sam hamulec nie jest czasem za krótki aby w ogóle przytkać dyszę? Tzn czy sięga on do dyszy czy tylko do lejka?

Z pomysłów jeszcze: czy nie lepiej (sztywniej i zdrowiej dla sprężyny) zrobić 4 szczeliny wzdłuż ale węższe zamiast dwóch szerokich? I fajnie by było jakby zestaw cylinder-tłok był sprzedawany jako zestaw tzn indywidualnie do siebie pasowane, można by luz dać z czystym sumieniem 0,1mm nie martwiąc się, że nie będzie pasowało do innego cylindra.

Ja w tym fragmencie: "daj węższe "pierścienie" z korpusu tłoka trzymające właściwy pierścień z teflonu." nie chodziło mi o ŚREDNICĘ żadnego z elementów tylko o szerokość. Są za grube na moje oczko, to nie przenosi dużych sił. Natomiast teflonowe pierścionki mogą jak dla mnie być nawet 0,2mm za duże, aby w ogóle się nie mieściły . Wtedy każdy sobie sam może dopasować bardzo precyzyjnie, ręcznie do swojego cylindra. Ale sprzedawanie indywidualnie pasowanych zestawów z bardzo małymi luzami też wydaje mi się dobrym pomysłem.

Bart:

Oczywiście to o czym piszecie z dalszym odchudzeniem to oczywiste - po prostu na szybkości zrobiłem fotkę, przed "dopieszczeniem".

Stożki tłoka i głowicy są dopasowane, a ten pręcik wchodzi prawie cały do dyszy.

Co do szczelin to 4 to więcej roboty, a 2 to dosyć szybka sprawa - czyli po prostu odpada roboty (koszt), a te które są, mają mniejszą szerokość niż w tłokach LL, więc myślę, że nie powinno to sprężynie zaszkodzić.

Ogólnie też jestem zwolennikiem nabywania całych zestawów cylindra, najlepiej z mechanizmem spustowym.

Jedyne co mi się nie podoba w pracy obecnego zestawu, to to że zostaje dźwięk przesuwania elementów spustu po rowku cylindra, ale to akurat dotyczy części wszystkich producentów - mam już pewne pomysły jak to rozwiązać, ale to raczej kłopotliwa sprawa będzie.

Te przeróbki komory wyglądają ciekawie i na pewno sobie w wolnej chwili poczytam ten temat - te elementy do regulacji na pewno są do zrobienia.

Dex:

A może zrób ścięcia zaokrąglone (fazy jakby) na krawędziach blokady prowadnicy sprężyny i piston seara współpracujących z krawędzią wycięcia w cylindrze i daj tam mały luz (a ja wiem, nie więcej jak 0,5mm)? Albo może coś dać wykończenie krawędzi po frezowaniu szczeliny w cylindrze bo w PDI mi nie chrobocze w tym miejscu.

 

 

 

CZESKIE CZĘŚCI AIRSOFTPRO:

Części przyszły, wykonane zaskakująco dobrze moim zdaniem, czesi się postarali z częściami tak samo jak z przesyłką - ekspres zamówienie w niedziele dostałem przesyłkę dziś, szczerze polecam, kontakt świetny, zwłaszcza to, że nie rozmawia się z maszyną tylko z serwisantem/pracownikiem sklepu który MA POJĘCIE, pomailowaliśmy chwilkę, upewnił się, że wszystko wiem, o tłoku i o sprężynie, no pięknie. Tłok leci do bart_a na przeróbkę i z powrotem wpadnie mi ZT, jeszcze zamawiam lufę i sprężynę na zapas.

No i działa, strzela, tzn łupie! Przeładowywuje się w sumie nawet, na razie siedzi tam czeski film, ZT od bart_a jest super, jedyne co mnie nie przekonuje to sam cyngiel spustu, ale jak płacimy jedną trzecią oryginału to nawet się na to nie zwraca takiej uwagi, poza tym zespół spustu jest super - twardy, ale nie trzeba się siłować, można fajnie wyczuć moment oddania strzału.

Jeśli chodzi o moc, to jeszcze nie zmierzyłem i na razie nie mam na czym, bo taiwan się przeniósł na drugi koniec Polski jak dla mnie i odpadają, jak będę jechał po lufę to może zmierzę w madonionie, jeśli pozwolą chyba że ktoś się zgłasza z okolic bronowic/balic/mydlnik z chrono;)

Jeszcze nie zakładałem gumki ani nie bawiłem się z lufą zewnętrzną, bo będzie na to czas jak przyjdzie precka.

Co do zestawu od czechów, głowica fajna, ale uszczelka wychodziła minimalnie poza cylinder i trzeba było się jej pozbyć jak na razie - za gruba po prostu, może znajdę cieńszą, ale no nie ma raczej takiej potrzeby, świetnie uszczelnia się z gumką, jest szeroka i ma dodatkowy o ring przy końcu - może tylko bajer, bo pewnie i bez tego była by dobra.

Sprężyna - jak spreżyna twarda, nie wiem ile generuje mocy jeszcze.

Prowadnica - solidna, trzeba było tylko suta z tyłu wypolerować bo ogólnie cały zestaw przygotowany jest pod zwykły spust, gdzie nie polecają używania sprężyn powyżej M150 ze swojej oferty.

Tłok - hmmm, fajny, lekki 22g z uszczelką, ale jest cały alu, co w połączeniu ze stalowym zębem spustu nie wróży, wg. mnie za dobrze, nie próbowałem wrzuciłem tłok od bart_a, a bo fajny jest i niewiele cięższy a stalowy 28-9g, może kiedyś z nim pokombinuje.

Czy się opłaca? Czas pokaże, za 200pln mam tłok, głowicę, sprężynę, prowadnicę i gumkę HU, w PL ktoś to ściągnął i narzuca sporą marżę, a zakupy u czechów są proste i przyjemne, więc wnioski proszę wyciągnąć samemu.

Znów pomiar tłok czeski 22g bartowy bez tjuningu 28g, ale popracuje nad nim, nieszczelność była na głowicy cylindra, niestety oring jest niezbędny, założyłem stocka i fruwa, problem z czeską głowicą jest taki, że ta uszczelka jest za duża i nie da się wkręcić głowicy z nią, przejdę się do hydraulicznego i kupie inne, i będę mierzył. Mam nadzieję, że pyknie 700fps tym razem (na czeskiej pruzinie).

Co do części czeskich, no mają potencjał, są tanie bardzo, ale wolałbym troszkę dopłacić i wziąć wszystko od barta jednak, było na próbę, i mogę powiedzieć że w sumie tłok po przerobieniu jest fajny leciutki sprężyna jest w sumie tania i daje dobre osiągi (po co więcej) a mi się ją łatwo naciąga ale to jest bardzo subiektywne.

Głowica hmmm... nadawała by się pewnie do niższych mocy, jest takim grubym członem z oringiem, dobrze uszczelnia się z gumką ale przy większych prędkościach nie daje rady - powietrze ucieka, moja została przerobiona pod standard LL, ale jako że był tam oring to został po nim frez i chyba przez to ucieka mi powietrze.

Prowadnica... Do kosza! Chyba, że ktoś chce używać jej do sprężyn 7mm (w 13mm tłoku?!) u mnie po prostu leży w szufladzie.

Dex:

Miałem Czeskie prowadnice, cylindry i gł cylindrów. Tłoków nie macałem ale z tego co przewinęło mi sie przez łapska to problem jest ten sam co u Bart_a- niewypolerowane cylindry, prowadnice i gł cylindrów. Właśnie jeden siedzi u mnie i musze skoczyć odświeżyć zapasy papieru ściernego.

 

 

c. osiągi

 

1. Na dobrym zestawie, nie wnikając w to co napisałeś wcześniej, da się wycsisnąć 500fps z m140

 

2.

Poprawka - 680fps :maniak_luzik: wszystko w BAR-10G od JG z wymienionymi:

Sprężyna M160 Guarder

Prowadnica i Tłok Bart_a

Zero Trigger Bart_a

Gumka HU Action Army

Lufa Prometheus 460mm przerabiany z AEG

+ wiadro teflonu i magicznych sztuczek :maniak_killer:

[Ruba]

6. Najczęstsze problemy

a. pytania i odpowiedzi

 

1. Brak sprężynki w zepsole spustu,pomiędzy piston a trigger sear'em

 

Uuu jak to dawno było :icon_biggrin: Z tego co pamiętam to przy wymianie mi wyskoczyła i przeszła do innego wymiaru w odmetach mojego pokoju ale dobrałem taką a konkretnie wygiąłem sprężynkę z dyskietki 3,5 i wpasowałem. Działało.

 

Ta sprężynka nie przenosi niemal żadnych obciążeń, umożliwia tylko powrót seara do pozycji wyjściowej (wszak musi się schować kiedy tłok o niego zaczepia) i tyle. Siła jest przenoszona niemal prostopadle na trigger sear :/ i w tym problem. Nie pchaj sie w seary na 170sp. Działa, nie psuje sie ale kultura pracy na takiej konfiguracji jest denna. Kup ZT, nadzwyczaj opłacalny zakup.

 

2. Przy przeładowywaniu (zamek w tylnym położeniu) trigger sear nie zaskakuje (seary są nowe). Dopiero po ruchu cylindrem w prawo i w lewo słychać jak trigger sear wpada na tłok. Czego może to być wina i jak temu zaradzić?

Spiłować na okragło górną krawędź piston seara oraz wyregulować spust tzn zwiekszyc mu drogę jak i nacisk. Powinno pomóc.

 

3. Replika ciężko się przeładowuje, może czymś posmarować cylinder z zewnątrz?

Z zewnatrz cylinder ma być suchutki. Tak samo jak pierścienie wewnątrz receiwera w których porusza sie cylinder. Czyste ale suche.

 

 

4. Otóż jestem leworęczny, i czy jest możliwość przerobienia cylindra/ rączki by była po lewej stronie?

Da się jednak będzie toto miał pewien mankament: rączkę będziesz mógł obracać całkiem dookoła osi cylindra... Gdyż blokadkę obrotu (ograniczającą zakres do bodaj 60 stopni) trzeba niestety zeszlifować bo jest z jednej strony rączki a z drugiej jej niema :icon_biggrin:

 

 

5.

Troche odgrzeje temat.

Od jakiegos roku czasu posiadam g-spec'a i probuje go wyregulowac z mniejszym lub wiekszym skutkiem ale nadal jest ponizej oczekiwan - wystarczy ze powiem ze ma zasieg porownywalny do 350fps aega.

Dane:

- TM VSR-10 G-spec

- sprezyna 150SP Laylax

- teflonowy cylinder Laylax

- tlok Laylax

- wzmocniona prowadnica sprezyny Laylax

- glowica cylindra Laylax

- sear spustu i sear tloka Laylax

- stopper prowadnicy sprezyny Laylax

- KM 6.04 303 mm preclufa

- gumki na preclufie Laylax

- gumka wytlumiajaca na glowicy cylindra Laylax

- uzywam kulek 0.25

Nie mam jak zmierzyc predkosci wylotowej bo chrono nam sie ostatnio zepsulo ale mierzac na oko to jest moze okolo 400 (moge sy mylic). Wlozylem tydzien temu sprezyne 150 (do teh pory uzywalem 130) i roznica w zasiegu byla niewielka, a po wyjeciu sprezyny zauwazylem ze sie zbila do wielkosci 130 i to tylko po jednym dniu uzywania. Moze to byc z winy gumki wytlumiajacej na glowicy tloka wiec wczoraj ja wywalilem.

Ja rozwazam dwa problemy:

1. Standardowa gumka hop up nie jest wystarczajaco szczelna ->wymiana na np. nineballa miekkiego

2. Gumka ktora jest w zestawie z tlokiem Laylaxa jest nieszczelna

 

Chce osiągnąć 450 fps (które jest limitem w UK dla replik sprężynowych) i zasięg około 60m.

odpowiedź:

1. Wywal tłok LL i zrób u tokarza sobie porządny. ten LL ma złą średnicę przez co niszczy sprężyny w tempie ekspresowym.

 

2. Gumkę HU wymień na km heada zielonego. Do takiej mocy będzie idealny.

 

3. Uszczelka z tloka LL też jest dość z dupy przysłowiowej, na tłok wstaw uszczelkę ze stockowej głowicy cylindra w VSR. Jest grubsza, lepsza.

 

4. Wywal głowicę cylindra LL i dorób sobie stalową o odpowiednich wymiarach i kształcie.

Gdy chce załadować, to przy naciąganiu jak lekko w lewo rączkę obrócę to mi się spręzyna nie chce załapać. No i wydaje mi sie ze ta blokada nie powinna mi pozwalać aby dalej mi się rączka obracała, no i nie wiem czego jest to wina, jak to zrobić?

 

Ta rączka to tylko o troche się obraca/przesuwa (niepotrzebne skreślić), czego to moze być wina?[

odpowiedź:

To nie jest ogranicznik obrotu rączki tylko blokada przed wystrzałem przy podniesionej rączce. Ogranicznik ruchu rączki znajduje ię w rączce i współpracuje w odpowiednim wycięciem w "end capie" czyli końcówce zamka. Zapewne, jak na 90% problemów, receptą jest rozłożenie, wyczyszczenie, nasmarowanie i złożenie.

Sam fakt nie łapania sprężyny przy przeładowywaniu jak raczka jet dociskana w lewo jest prosta: piston sear się blokuje o krawędź wycięcia w cylindrze w którym pracuje. Ja metodę na to miałem prostą: Przeładowywałem tak że cylindrem przy naciąganiu lekko pokręcałem. Przyzwyczaisz się w tydzień a niezawodność wzrośnie kilkukrotnie.

1. Czy nie ma problemu z przerobieniem końcówki lufy od AEG na taką która będzie posiadała te same rowki itp. które są w lufie VSR?

2. Patrząc na pojemność cylindra jaką długość lufy wewnętrznej mogę maxymalnie zastosować?

3. jakie części trzeba wymienić by uzyskać jak największą szczelność oraz moc 600FPS+

-Z tego co wyczytałem to najszybciej idzie tłok oraz prowadnica, więc pewnie te części powinienem sobie dorobić (bo nie opłaca się kupować tych od LL/PDI)

4. Co z tym całym zespołem spustowym? Czy tu działa zasada wzmocnienia po przez zalanie tego trigera klejem z glueguna? Czy po prostu poszczególne części są narażone na destrukcję?

 

Pytania bardziej popisowe:

5. -pytanie bardziej opisowe, ale przy okazji reszty: w G-specu jest gwint 14 lewo-skrętny? (gwint tłumika)

6. Czy dobrze zrozumiałem?- przyklejając jakiś kawałek gumki (płaski O'ring) do głowicy cylindra, da mi to cichszy strzał oraz zwiększy "żywotność" karabinu?

7. Czy lufa w tym VSR od TM jest taką jak by zwężającą się w stronę końca lufy czy jest to po prostu taka rurka "walcowa"? -Pytam się ponieważ zamierzam wtrynić lufę ok 600mm i jednak dorobienie sobie dłuuuższej lufy dodatkowo z gwintem na tłumik dźwięku (który wytłumi mi dźwięk strzału/albo zmieni dźwięk na bardziej basowy)

 

odpowiedź 1.:

1. Zależy co to problem dla kogo. Masz dobrą tokarkę to nie problem. Nie masz- może być nieciekawie.

2. 590mm to optimum ale lepiej 555 (taka jest dedykowana najdłuższa).

3. Wszystkie LL prócz gumy HU (KM), tłoka (samoróbka), głowicy cylindra (samoróbka). Może coś przegapiłem. Wszystkie to znaczy WSZYSTKIE. Tak, cylinder też.

4. Jest napisane.

5. Jest napisane. Nie, 17mm wewnętrzny, zupełnie nietypowy.

6. Przyklejając o-ring to sobie zepsujesz tłok na 80% (ten bład robi np PDI w swoich głowicach). Musi być WARSTWA gumy, nie wąski o ring na obwodzie.

7. Zależnie od modelu. PS i RS mają zwężaną (śliczna moim zdaniem), G-spec ma równą i grubą.

odpowiedź 2.:

1. W komorze możesz spiłować wypustek, który umożliwi Ci montaż lufy od aeg, ale licz się z możliwą nieszczelnością i ruchliwością lufy. Możesz też wsadzić lufę w tokarkę i zrobić rowek nie dużej głębokości.(operacja dla hardkorowców)

 

2. Lufą sa od 330mm, 430 bodajże 555mm na wgc taka jest ( te dedykowane). Zależy też jaką wersję vsr kupisz, czy g spec, czy z dłuższą zwężaną lufą zew.

 

3. Tłok,głowica cylindra,prowadnica sprężyny, sprężyna 170, opcjonalnie cylinder na teflonowy, lecz ten stockowy wytrzymuje takiego springa, gumkę no i oczywiście lufę. Do tego odpowiednie uszczelnienie Dextera i masz replikę miód malina !

 

4. Zespół spustu trzeba wymienić przy zastosowaniu mocniejszej sprężyny. Te stockowe albo się zetrą albo pójdą w trzaski. Nie ma co kupować wzmocnionych searów tylko ZT :icon_smile: Tam nie ma miejsca na zalewanie, to jest innego rodzaju spust niż w warriorze :icon_wink:

 

Pytania popisowe:

 

5. Lewy (bodajże)

 

6. Nie wiem czy O Ring, ale w głowicy cylindra LL jest cały taki gumowo/plastikowo odlew, który rzeczywiście wycisza i zmniejsza siłę, jaką tłok uderza w głowicę.

 

7. Wersja G Spec ma lufę o większej średnicy niż wersja Pro Sniper. Pro SNiper to jest ta ze zwężaną lufą. I tam wchodzi do końca lufa 430mm+możesz ją przedłużyć tłumikiem przykładowo 200mm i masz 630mm miejsca na lufę. Jednakowoż lufa LL 430 ze spokojem starczy i nie ma co majstrować :icon_wink:

Jeszcze mam taki problem, że gdy naciągam sprężynę, tłok już "niby" zachacza o sear i chce spowrotem cylinder przesunąć to tłok się zwalnia. Wina zbyt zjechanego seara? Tyle że raz się tak dzieje, a czasami nie.

 

Albo sear, albo tłok jest bardziej przyciskany jakoś do góry i nie zahacza o sear. W stocku w swoim barze miałem podobnie, wymieniłem cały zespół spustu oraz cylindra i problem zniknął.

Tylko że jak cylinder odciągne cały to tłok się blokuje i odrazu go nie wraca, dopiero jak próbuje cylinder cofnąć to jest opór, tak jakby tlok sie zablokował, następnie coś przeskakuje i wraca cylinder razem z tłokiem. Zt już zamówiony, ale póki co dobrze by było zrobić to aby hulało. :icon_smile:

 

Problem leży gdzieś w zespole spustu.

Nie w zespole spustu. W receiverze. Powinien tam być plastikowy pierścień ustalający cylinder. Jak go nie ma dzieje się to co opisałeś. Musisz dobrać odpowiedni pierścień lub dorobić z np teflonu.

Niekoniecznie, pęknięcie długiego seara, starcie tłoka też może to powodować.

Dzisiaj doświadczyłem dziwnego zjawiska, mianowicie, gdy wsadzę maga do gniazda, przeładuję raz bolta, połyka 2 kulki, za następnym odciągnięciem (2,3 lub 4) wszystkie kulki z maga zostają zwolnione.

Problem leży w plastikowym "cosiu". Pozwolę się odnieść do owego zdjęcia :

Na zdjęciu widać, że posiada on taki jakby odlew kształtem przypominający pół rampy, który zatrzymywałby następną kulkę przez wejściem do komory, ja tego nie posiadam.

(musiałem kiedyś spiłować niechcący )

Istnieje jakiś sposób na naprawę tego , czy trzeba kupować nową komorę ?

 

Najwyżej zatopisz w tym kawałek uciętej szpilki (główkę) i wyrównasz.

Obecnie w sklepach są dostępne te małe części, wykonane z metalu.

Doszczelniłem komorę, jest szczykawa, ale nie zmierzyłem jeszcze mocy, w sumie zdenerwowała mnie tylko jedna rzecz, mianowicie, strzykawka jest, ale tłok dochodzi do końca... Albo to tylko taki dźwięk, ale wydaje mi się, że uderza o głowice takie chiche puk, ale dochodzi do końca, z jednej strony pojemność lufy może się równać pojemności cylindra, ale jak pomyślałem troszkę to coś jednak nie za bardzo...

Jakoś w tym tygodniu będę polerował cylinder - wydaje mi się że tam jest problem, zrobię lusterko i zobaczymy jak to będzie.

Praktycznie nie da się doszczelnić połącznie dysza-komora tak, aby powietrze nie uchodziło. Gdyby się dało- tłok do końca by nie dochodził (ergo- wcale nie masz uszczelnionego idealnie). Ale i nie ma to znaczenia przy zatkaniu palcem- jak w lufie mamy kulkę to ciśnienie aż tak nie podskakuje i wtedy nic raczej nie powinno uciekać.

Czyli olać polerowanie? No jak zatykam palcem lufę to powietrze nie uchodzi nigdzie - to jest pewne.

 

Jak masz badziewny cylinder to pewnie, że poleruj.

Skoro nie uchodzi nigdzie to niby czemu tłok dobija do końca, pomyśl. Skoro tłok dochodzi do głowicy cylindra to znaczy, że uchodzi. Inaczej sie nie da, powietrze nie zniknie samo z siebie z cylindra.

No na przykład, zniknie z cylindra do lufy??

Jeśli tłok uszczelnia się w momencie, gdy równoważy objętością cylindra objętość lufy to się nie zatrzyma, też pomyśl...

I da się tak uszczelnić wszystko, żeby tłok się zatrzymywał, a to że Tobie się nie udało, nie znaczy to, że jest to niemożliwe.

Okej. Masz szczelnie. Nic nie uchodzi.

No to mi odpowiedz na pytanie, jest strzykawka na cylindrze, gdy strzelam tłok się zatrzymuje i puszczam palec powietrze uchodzi i tłok dochodzi do końca, gdy karabin jest złożony, zatykam palcem lufę tłok dochodzi do końca, gdy puszczam palec powietrze uchodzi z lufy, gdy mam palec na lufie z HU nie słychać żadnego syczenia ani nic. A więc gdzie ta nieszczelność? Wypoleruje cylinder i zobaczę co to da, na pewno nie zaszkodzi.

Szczelności polerka nie poprawi bo szczelność na układzie cylindra jest łatwa do osiągnięcia. Masz nieszczelność między dyszą głowicy cylindra a humką HU. Gdybyś miał szczelnie całkowicie to tłok nie dochodził by do końca.

Polerka poprawi to, że uszczelka tłoka wcześniej będzie się szybciej/lepiej uszczelniała z cylindrem, i o to chodzi. Tłok jednak nie uderza w głowicę, ale jest bardzo blisko, bo uderzenie jest bardzo ciche na początki tego nie usłyszałem, a trzymam palucha, przykładam ucho i nic nigdzie nie ucieka.

To ja nie kumam- uderza czy nie uderza? Polerka też tarcie zwyczajnie zmniejszy i o to chodzi. Cylindry PDI pod tym względem są genialne (tylko te pełnowartościowe, nie te tańsze Raven czy jakoś tak).

Uderza ale cichutko, no ale po prostu lepiej uszczelniają się gładkie powierzchnie, zrobię może filmik...

No to jak tłok Ci dochodzi to musi być gdzieś jakaś nieszczelność, powietrze przecież nie zniknie. Ale tak jak była mowa- przy strzale kulką, po ludzki, ciśnienie nie podskakuje tak bardzo i wtedy przedmuchów może nie być. Jak ledwo słychać to na filmiku też nie usłyszymy raczej.

Doszczelniłem HU, jest pięknie, ale wyniki podobne, widocznie gdy powietrze ucieka nam powoli, przy zatkaniu lufy palcem wiele się nie zmieni po naprawie tej usterki (myślałem, że przy cięższych kulkach to coś da, ale ni chu chu), ALE poprawiła się powtarzalność, ciekawe jest też, że pierwsze strzały są coraz mocniejsze a później się stabilizują.

Ogólnie HU trochę przekręciłem za bardzo, kulek nie selekcjonowałem, co np. wychodzi na WE a MB się poprawiły trochę (może taka garść, albo WE są podłe). Sprężyna się ułożyła troszkę nadal produkuje dobrze moc tyćkę mniej ale co tam pare w te lub wewte, ważne, że jest stabilniej, WE muszę selekcjonować widocznie, krok następny POLERKA!

I tak jakby ktoś chciał chronować replikę w pomieszczeniu - słaby pomysł, zrobiłem bardzo porządny kulochwyt, no ale niestety nie wytrzymał, trzeba używać grubej blachy, żeby kulki nie latały po pokoju (w moim przypadku po piwnicy), ale jest to przydatne przeżycie, człowiek nabiera szacunku do takiej mocy.

I przy okazji rozleciał mi się ten badziew od regulacji HU pękł plastik, to by ktoś mógł z metalu zrobić byłoby przydatne...

Zerwane gwinty:

Co poradzić na wyrobiony gwint "przedniej" śrubki od mocowania triggera do komory zamkowej? Tylna trzyma, ale nie wiadomo ile pociągnie :C

Wiercisz większą dziurę, kupujesz gwint typu insert, albo jak boisz się, że skiepścisz, wyślij do bart_a. Teraz moje gwinty są eleganckie.

Ja gwintowałem pozrywane gwinty w korpusie , gwinty od ZT i od szyn ris . Poprzedni właściciel pozrywał gwinty i posklejał na kropelke . Gwinty można zrobić bez problemu w domowych warunkach . Tylko uważaj abyś za długich śrubek nie dał .

Po kiego kupować jakieś gwinciki, to się zwyczajnie rozwierca i gwintuje wiekszym rozmiarem.

Bo nawet jak nagwintujesz to na większy rozmiar masz gwinty z plasteliny...

Który z palcem w tym wytrzymuje parę lat, to po co więcej? Nie pamiętam czy tam oryginalnie jest M3 i przerobiłem na M4 ale pamiętam, że o jeden w górę przerobiłem i śmigało póki nie sprzedałem. Zwłaszcza, że większy gwint jest też głębiej nacinany więc trzyma lepiej nie tylko z racji większej średnicy.

 

A u mnie pojawił się problem ;/ i tak myślę, że raczej ze spustem...

Mianowicie:

naciągam sprężynę, niby ok, idzie normalnie, jest klik, że zahaczył się tłok a tu nagle sruu! rączka sama się ''dopchnęła'' i poszedł strzał. Obejrzałem spust, nie wygląda na zniszczony, wszystko niby ok, co może być problemem?

Wyrobiły się seary albo tłok.

 

Seary mają drobne przetarcie, ale jak na moje oko to tam nawet nie ma 1mm przetartego. tłok też wygląda jak nówka...

To, że nie widać dużego przetarcia o niczym nie świadczy.

Jak Ci szkoda pieniędzy to poszukaj dostępnego piston seara SHSa (powinien pasować).

Albo po prostu weź kawałek płaskownika, utnij, wyszlifuj (tak aby to "ramię" było ociupinę dłuższe, niż w startym, oryginalnym searze), wywierć dziurkę i będzie hulać. Osobiście używam dorobionego przez siebie piston seara w replice korzystającej z searów jak od VSR i wszystko śmiga. Tak to wygląda:

Nie piston sear zdechł tylko na 90% trigger sear, w połowie swojej długości będzie peknięty.

Wszystko całe, nic nie połamane. Czyli chyba się wytarło

Mam jakiś taki problem z przeładowaniem. Odciągam rączkę i czasem zaczep nie łapie tłoka. Składałem to kilka razy i ciągle to samo. Jest to dość irytujące, bo muszę zrobić ze 2-3 ruchy żeby przeładować. Jak usunąć ten problem?

Zmień seary.

Albo tłok, nie wiem jaki masz. Albo pierścienie te z kmory zamkowej.

Mam komplet części od bart_a- tłok, zero trigger,prowadnica sprężyny i głowica cylindra. Coś konkretniej o tych pierścieniach możesz powiedzieć?? Usunąć je czy o co chodzi?

Nie usuwać absolutnie, wymienić na nowe. Ale jeśli to części od barta to proponuję raczej podpiłowanie komory zamkowej od dołu, tak aby ZT siedział "gębiej" o 0,5 czy 1mm. Części są bardzo fajne ale jednak czasami wymagaja indywidualnego dopasowania, to jest cena jaka się płaci za 400zł niższą cenę. Po dopasowaniu będzie gitez! O ile oczywiście nic się nie uszkodziło ale nie spodziewam się usterki jako takiej (w końcu częsci są git!) a jedynie "niedopasowania".

Bardzo prawdopodobne, że spust jest zbyt miękko ustawiony - jest to właśnie typowy objaw i powód częstych wiadomości do mnie typu "ze spustem coś nie jest do końca(...)" .

Wystarczy wykręcić śrubkę przy języku spustowym.

Z zaczepem to w sumie bardzo mało prawdopodobne, bo musiałby już tak koniuszkiem łapać, żeby zeskakiwać, chyba że są ogólnie luzy z powodu nie dokręconych śrubek - wtedy jest taka możliwość.

W VSR występuje też często luz cylindra (jak wkazdej snajperce) góra-dół. Dlatego jeśli to tłok spada z zaczepu polecam szlifowanie. Jeśli spust jest ustawiony zbyt miękko to oczywiście nie tłok spada z zaczepu tylko zaczep zwalnia się sam i to jest zupełnie inna sprawa.

No tak szlifowałem szlifowałem, rozkręcałem i skręcałem replikę ze 3-4 razy dziennie, w końcu dałem na luz, ale w zasadzie problem nie zniknął... Wydaje mi się, że dość sporo wyszlifowałem, i teraz mam dylemat czy jeszcze szlifować, czy już zostawić w spokoju. No chyba że to kwestia tych pierścieni z komory zamkowej. Tylko pod jaką nazwą ich szukać??

Pytanie raczej brzmi jak szlifowałeś, że nie pomogło. Pierścienie nowe i szlifowanie de facto rozwiązują ten sam problem tylko dwiema różnymi metodami więc jeśli szlifowanie (o ile poprawie je zrobiłeś) nic nie dało to przyczyna jest inna i pierścienie nie pomogą. Zerknąłeś na tą regulację spustu o której Bart pisał?

Hmm trochę to dziwne, ale przed chwilą trochę postrzelałem i ...działa! Mam nadzieję, że tak już zostanie. Dzięki wszystkim za rady.

 

 

PROBLEMY NIEROZWIĄZANE:

Witam. Mam pewien problem z systemem HU w moim Bar-10 . Mianowicie ostatnio przed strzelanką strzeliłem sobie pierwszy raz i co? Kulka praktycznie zero podkręcenia. Druga kulka już tak 30 % podkręcona, 3 kulka już prawie ok i 4 leciała już idealnie. Następnie nie strzelałem dobre 40 minut. Nastąpiła chwila kiedy strzeliłem. Cel odległy jakieś 50 m i co się okazuje? Kulka spada pod sylwetką klęczącego wroga. Strzelam drugi raz w stojego obok niego kolegę..celuje w korpus, dostaje w nogi.. Kolejne kilka strzałów już w punkt. Wróciłem do domu i wyciągnąłem komorę wraz z lufa i gumka. HU na 0 i przetarłem to wyciorem kilka razy, a następnie przeciągnąłem kilka razy kawałek suchej waty. Składam i strzelam. Pierwszy strzał ideał, kolejne 6 tak samo. Kulki leciały perfekcyjnie. Chowam giwerę z tak ustawionym HU i strzelam dzień później ( dzisiaj) o 8 rano. Pierwszy strzał - jak bez hop-up, drugi lepiej, trzeci prawie ok, czwarty już idealnie.

 

Teraz moje pytanie. Czy to normalne, że gumka się musi "rozgrzać"? Bo jak dla mnie "snajpera" pierwszy strzał musi być celny, a nie dopiero 4 i w góre Co do gumki to jest to KM-H zielony za 75 zł..... Może gumka jest samosmarowna? Pamiętam, że jak ja wyciągnąłem z opakowania była dziwnie śliska. No, ale wczoraj została przetarta i już powinna być sucha, chyba, że sama robi pod siebie Potem przy składaniu miała kontakt z olejem silikonowym, ale np. wczoraj wszystko zostało już na sucho wytarte. Wiec skąd ten problem? Ma ktoś jakiś pomysł? Co do teorii, że coś z cylindra wylatuje - niestety to nie to - cylinder już sie dotarł dawno i niczym nie pluje.

Mam strasznie irytujący problem z moją VSR; średnio 2 na 3 strzały idą ostro w prawo (5 mildot w lunecie 4x), jakby była podkręcana w bok. Pozostałe chodzą tak, jak każdy snajper by sobie marzył. Obróciłem lunetę w montażach o cirqa 5 stopni, żeby kontrować to skręcanie; kulki szły idealnie w krzyż do pewnego momentu, po godzinie - dwóch strzelanki obracanie karabinu też nie dawało efektu. Plastik dociskający jest usztywniony płytką aluminiową (żeby się nie wyginał), jednak nie wygląda na to, żeby dawała jakikolwiek efekt (pomimo faktu, że ów docisk jako tako wygląda na dokładnie przylegający do komory). Jakieś pomysły? Słyszałem o podkładkowaniu ramienia, jednak nie wiem, czy to by rozwiązało mój problem; mam też dostęp do ramienia dociskowego robionego przez bart_a typ B, jednak podkręca ono zdecydowanie zbyt mocno, a gumki KM Heada chyba są zrobione do typu A; myślicie, że zmiana typu może coś pomóc? ew. czy opłaca się je wydremlować (bart'owe) tak, żeby automatycznie kontrowały owe problemy przez różne naciski na gumce, czy jednak musiałbym mieć frezarkę w ręku?

Komora stock VSR, do tego gumka KMHead rh45 i lufa laylax (czytaj promyk) dedykowana do VSR G-Spec 303mm.

No więc tak... mam mały problem podczas strzelania czasami napnę delikatnie a czasem tak że zapieram o ziemię i muszę tak czy siak mocniej nacisnąć żeby tłok zaskoczył.

Moim podejrzeniem jest dorabiany u bart_a bo mój gdzieś poszedł, Guide stopper tylko właśnie nie wiem... za krótki, za długi, za chudy... wymiary podałem mu dobre wiec też dla mnie to dziwne jest... bo się nie zakleszcza idealnie tylko z luzem..izolką starałem się coś z tym zrobić, także nic z tego nie wyszło.

Zero trigger czeski siedzi sztywno... i jak zaczep tłoka złapie to trzyma i nie ma problemu ale wystrzelę i znowu zaczynają sie schody bo złapie no super strzał nie złapie i tak w kolo macieju..

Na tłoku też zero jakichś udziwnień i wskazań na to...

 

 

 

 

 

 

 

 

b. kfiatki - czyli wyjątkowo głupawe pytania, kosmiczne pomysły i ciekawostki

Poradnik regulacji spustu:

1. Konieczne narzędzia:

-wiertarka

-wiertło 2mm do metalu

-gwintownik M2,5

-imadło

-pilnik iglak, okrągły

 

 

2. Materiały:

-śrubka M2,5 , długa.

-2 lub 3 nakrętki M2,5

 

3. Kolejność robót:

-Wybieramy miejsce zamocowania śrubki w jęz. spustowym.

-W miejscu naprzeciwko tego miejsca, z tyłu osłony spustu robimy otwór fi 3mm.

-Pilniczkiem otwór ten przeciągamy kilka mm w dół i górę.

-Mocujemy język spustowy w imadle, częściąktórą się naciska na dół (tzn tyłem języka do góry).

-W wybranym wcześniej miejscu, idealnie po środku szerokosci języka wiercimy otwór (równoległy do płaszczyzny ruchu języka).

-Otwór gwintujemy.

-Cały karabin składamy z powrotem.

-Naciągamy spręzynę i sprawdzamy w którym momencie pada strzal podczas ściagania spustu. Naciskamy go z grubsza do takiej głębokości i przez otwór w osłonie spustu wkręcamy śrubkę (na którą nakreciliśmy wcześniej jedną ew dwie nakrętki aż do samego łebka) w spust po drodze nakładając nakrętkę. Ma to byc tak: spust-nakrętka-osłona-nakrętka

-Śrubę w spust wkręcamy tylko do takiej głębokości żeby nie wystawała z przodu języka. Kontrujemy wspomnianą nakrętką.

-Druga nakrętka (już za osłoną spustu) służy do regulacji. Im dalej od łba śruby tym mniejsza droga a w ZT i opór spustu (bo maleje podczas ściągania).

Test tłoków:

http://www.airsoftha...00510/vsr.shtml

Dociśnięcie komory do głowicy cylindra

Od pewnego czasu denerwował mnie drobny szczegół: komora HU miała w lufie już luzy i razem z lufą wewnętrzną mogła się przesuwać w lufie zewnętrznej o 1mm około w przód i tył. Powodowało to nieszczelności- komora nie była dociśnieta do głowicy cylindra. Aby temu zaradzić oryginalny niby0barrel spacer przykleiłem do lufy kropelką i na lufę od strony jej wylotu załozyłem sprężynę powrotną od jakiegoś starego springa. Całość wsadziłem do lufy zewnętrznej. Teraz ta spręzyna opierając się na barrel spacerze dociska całość w tył :icon_smile: I musze powiedzieć że to działa i jest różnica.

 

 

Komora HU Bart_a

Jako, że faktycznie ostatnio kiepsko z dostępnością precek i gumek do VSR, zabrałem się za wykonanie komory hu pod AEGowe lufy.

Ogólnie planuję się wzorować na pdi, ale chętnie poznałbym wasze zdanie, czy może macie jakieś pomysły odnośnie regulacji, lub ogólnie konstrukcji. Dzisiaj udało mi się zrobić co nieco:

Gniazdo magazynka wygląda na za duże, ale to przez promienie użytego większego niż w pdi freza. Komora pod standard AEG, czyli tak lufy jak i gumki. Regulacja to jest właśnie dylemat , bo z jednej strony prostota i wygoda suwaczka, a z drugiej precyzja przy regulacji śrubkami. Skłaniam się jednak do tego co w pdi, czyli dwa niezależne ramiona dociskowe. Szczelność będzie na pewno, bo tak jak w pdi będą wewnętrzne oringi. O kosztach nie chciał bym się tutaj rozpisywać, ale u mnie zawsze założenie minimum to 50% ceny z polskich sklepów.

 

No, to najprościej będzie zrobić dwa imbusy w zagłębieniu na "szczękę" maga, ale imbusy proponuję największe jakie się zmieszczą, co by nie było problemów z zerwanymi gwintami, rozregulowywaniem się od wibracji.

Bart, jak prace nad komorą?

Właśnie sobie obczaiłem pewne rzeczy związane z wykonaniem, bo mieć w głowie zarys jak po kolei coś zrobić, a potem przełożyć to na realne wytworzenie części, to jednak dwie różne sprawy i w międzyczasie wyszły właśnie pewne kłopoty ze szczegółami technicznej strony wykonania, ale już sobie podorabiałem różne przyrządy, więc myślę, że wkrótce coś powstanie.

Co do słuszności wymiany komory, to w replice TM i jeśli ma się gumki, to nie ma sensu, ale obecnie raczej dostępne są tylko BAR'y, a jak to w chinolach w jednym wszystko będzie elegancko a w innym egzemplarzu słabiej; montując komorę obchodzi się te niedociągnięcia , bo inne mankamenty, to już drobiazgi, szczególnie jeśli się robi pełny tuning i zostaje tylko "obudowa".

(…)

Co do komór hu pod lufy AEG, to trochę zmniejszyłem priorytet tego projektu, bo póki co jednak gumki są dostępne, lufy od AEG można dostosować, a co za tym idzie zainteresowanie taką częścią jest mocno przeciętne, a nakład pracy na wykonanie całkiem spory. Tak , czy siak na pewno zrobię tą część, ale raczej w terminach wakacyjnych, kiedy będę mógł kilka dnia pod rząd przeznaczyć na to, bez odrywania się do obowiązków, które w obecnym okresie pochłaniają mój czas.

Plany i inne:

 

[Guest (ID:6452)]

Ruba wpisuje błędne informacje co do lufy wewnętrznej. Aby montowac zwykłe ufy od EAG MUSISZ przerobić lekko komorę HU bowiem stockowa lufa do VSR oraz dedykowane mają te pionowe nacięcia w innych miejscach (blizej jej wlotu) niż lufy do AGE. W komorze HU nalezy spiłować występy które wchodzą w te wycięcia, inaczej nie wejdzie.

 

Ponadto:

Lufy 430mm nie wsadzisz do stockowej lufy zewnętrznej, jest zbyt kruka. Natomiast do tej przedłużonej lyfy wchodzi 510 ale wtedy nie mamy tłumika bo przechodzi przezeń lufa. Polecam tą dłuższą lufę bo na 303mm nie wyciśniesz ani wielu FPS ani celności...

 

Co do sprężyny: 170sp laylaxa jest zdaje sie najmocniejszą obecnie dostępną sprężyną do VSR dedykowaną do tego modelu... Ale głowy nie dam. Jesli kupisz zero trigger dostajesz w zestawie tłok wzmocniony który współpracuje z takim mechanizmem. Taki Ci wystarczy. Kosztuje to 550zł albo sprowadzenie z HK :D

 

Co do teflonowego cylindra to nie znaleziono produktu ale raczej nie polecam, 300zł w plecy za raczej niewielką zmianę fps a trwałość takiego zestawu przy spr 170sp jest raczej wątpliwa... Natomiast mogę Ci poradzić zmianę głowicy cylindra na stalową o powiększonej srednicy dyszy. Zwieksza to przepustowość gazów i przyspiesza ich wydostawanie się z cylindra. Średnicę dyszy wystarczy zwiekszyć o 0,2mm i już widac poprawę. Dorobisz taką głowicę u tokarza.

[Guest (ID:6452)]

Szkoda alezato bedzie kolejny zadowolony ten kto ją kupi :D

 

Yanoo gwint na tłumiku VSR to m17x1mm (srednica 17mm skok 1mm). dokładnie. Mam dorobioną to wiem:D

[Guest (ID:6452)]

Ostatnio na PW zostalem poproszony o publikacje rysunków głowicy. Prezentuję 2 wersje.

Gratisowo, przejściówka do tłumika:

 

 

 

Pozdrawiam

[Rudy102]

No jeżeli jest takiej długości jak cylinder to nie może tracić na mocy:D

Nowe 170sp jest trochę dłuższe niż cylinderi jak leży sobie tak w tym cylindrze ściśnięta to traci na mocy, nawet kilkadziesiąt fps.

[Bocian]

traci na mocy, nawet kilkadziesiąt fps.

 

sprawdziles to czy ot tak walnales zeby tylko napisac. jakos nie wydaje mi sie zeby robili specjalnie dluzsza sprezyne ktora po chwili sie ubije i straci swoja moc

 

zreszta dexter juz napisal ze ma uzywana ubita i ma 555 FPS, wiec co na poczatku mogl by miec 600 ?

 

ja swojej jeszcze nie mierzylem, tez byla dluzsza od cylindra ale jakos nie zauwazylem spadku w osiagach po ok 4 miesiacach uzywania

Edited July 11, 2008 by Bocian

[Rudy102]

sprawdziles to czy ot tak walnales zeby tylko napisac. jakos nie wydaje mi sie zeby robili specjalnie dluzsza sprezyne ktora po chwili sie ubije i straci swoja moc

Po co miałbym pisać rzeczy o których nie mam pojecia?

U mnie sprężyna 170sp po około 5000 strzałów i nie wyjmowania z cylindra po ok roku ubiła się do 125sp/130sp.

Podobnie bylo u moich dwóch znajomych tylko że u nich trochę mniej spadla moc.

 

 

wydaje mi sie zeby robili specjalnie dluzsza sprezyne ktora po chwili sie ubije i straci swoja moc

heh patrz na sprężyny mad onion:D:D

 

zreszta dexter juz napisal ze ma uzywana ubita i ma 555 FPS, wiec co na poczatku mogl by miec 600 ?

Myślę że nie aż 600 ale 580 mogła mieć , uwzględnij to że dexter ma do tego precke i uszczelnioną głowicę, czyli w rzeczywistości mogła starcić jeszcze więcej.

[Guest (ID:6452)]

Owszem, 170sp jest "wstępnie" już dość ściśnięta: jest dłuższa od cylindra i kiedy się ją montuje trzeba mocno ścisnąć i wkręcić głowicę. Wydaje mi się że na ganc-nówce sprężynie mogło podchodzić pod 600fps (580-590??) skoro na UBITEJ BARDZO 120sp miałem 420.

 

U mnie sprężyna 170sp po około 5000 strzałów i nie wyjmowania z cylindra po ok roku ubiła się do 125sp/130sp.

Oby mnie to nie spotkało.

 

Do przerobienia jeszcze tłok bo zbyt masywny jak na mój gust... ale to dopiero jak wymienie cylinder.

[Guest (ID:6452)]

W pogoni za maksymalną celnością zwróciłem uwagę na pochylanie gnata. Niejednokrotnie przy strzelaniu na granicy zasięgu spudłowałem bo punkty odniesienia do których "poziomowałem" replikę za pomoca krzyża celowniczego były pochylone np słup telefoniczny który widziałem w tle był nie-pionowo. Powodowało to skręcanie kulki w locie bo siła nośna kulki nie działała idealnie pionowo. Powodowany tym skonstruowałem małą poziomicę montowaną pod okularem celownika. Pomysł jest w fazie prototypu...

 

Wziąłem szklaną rurkę, uciąłem 6cm kawałek. Dokładnie umyłem w środku detergentem*, wysuszyłem i z jednej strony zatopiłem. Rurka średnicy 6mm z zewnątrz.

 

Do środka nalałem wody pozostawiając malutko powietrza (jak to w poziomicy) i nasypałem 2-3 kryształki nadmanganianu potasu dla zabarwienia wody. Końcówkę, wcześniej obtopioną zakleiłem klejem z pistoletu (ten na ciepło).

 

Na razie zamontowane jest na "karbie" szyny. Docelowo, jesli okaże się przydatne i pomocne mam zamiar zrobić montaż z pierścienia montażowego, uciętego i z odpowiednio zamocowanym małym zawiaskiem i śrubą do regulacji (aby można było wyregulować poziomice, jej położenie wzgledem karabinu).

 

Na zdjęciu poziomica jest chwilowo przypięta gumką.

 

 

* trzeba umyć żeby nie było resztek tłuszczu na szkle. Inaczej pęcherzyk będzie się przycinał i ogólnie wariował wewnatrz rurki.

[jutsu]

witam

 

mam już całą snajperke opisana parę postów wcześniej. Jest jeden wielki problem. Mam w niej sprężynę 190 LL i tak ciężko się ją ładuje ze jest to niemlże niemożliwe. Moją snajpe muszę ładować niczym kuszę.

 

Czy 170 lepiej chodzi? Zastanawiam sie nad 150 i 160.

 

Musze dodać że teraz mam 630fps

[Guest (ID:6452)]

Na 170 chodzi tak że przeładowuję sprawnie i szybko a postury jestem nader drobnej. Wydaje mi się że nawet ja nie miał bym problemu z przeładowaniem 190. Nie zmnieniaj, poczekaj aż sie troszke ubije i bedzie git.

[jutsu]

w tym właśnie problem, że nie mogą jej przeładować koledzy którzy są naprawdę sporych rozmiarów. Zastanawiam się czy to nie jest wina serwisu, może coś źle złożyli

[Guest (ID:6452)]

a może xle trzymasz? Nie naciagaj za samą rączkę ale kciuk przełóż na drugą stronę cylindra, tak aby siła działała bardziej w osi cylindra a nie obok niej.

[Sticker]

dexter fajny pomysł ale czy nie uzyteczniejsze jest posiedzenie nad ustawieniem lunety? Wtedy krzyż bedzie idealnie pionowo:) I taka poziomica to by był tylko bajer bo niczmeu by nie służył. Ja tak mam zamonotowane na sowim APSie i nigdy mi się nie zdarzyło takie wlasnie skrecanie spowodowane przechyleniem karabinu. Namierzenie celu jest ważne ale najpierw ustawiam karabin w dogodnej pozycji względem celu (zeby kulka leciała na wprost i nie skrecała bo się troche rpelike przekrzywiło na bok) Ot taka mała uwaga :D

[Guest (ID:6452)]

ale własnie aby wypoziomowac karabin używając krzyża musisz miec jakiś pionowy punkt (w zasadzie linię) odniesienia np słup itp a nie zawsze są one do końca pionowe. Inaczej nie możesz być pewien czy gnat jest w prawidłowej pozycji. Swoją drogą kiedy nanoszę poprawki na wiatr nauczyłem się nie celować np w lewo ale własnie celować w cel ale gnata przechylić :) Takie rozwiązanie jest wbrew pozorom i po pewnym treningu dokładniejsze i wygodniejsze.

[Sticker]

ja jakoś okiem umiem ocenić pion położenia repliki. Względem otoczenia. Jeszcze nigdy nie miałem z tym problemu. Ale co najwazniejsze to do takich zabaw krzyż mid dolot jest idealny:) Jak strzelisz na wietrze to widzisz mniej wiecej na która kropke poleciala kulka. I Wtedy przyjmujesz to miejsce jako przeciecie sie lini celowniczych i w ten sposób następny strzał jest na 99% celny :) (chyba że mocniej zawieje albo wiatr nagle ucichnie:P)

[Guest (ID:6452)]

Poprawke na wiatr biorę troche inaczej, tak jak mówiłem, oceniam na wyczucie siłe wiatru i pochylam replike o stosowny kąt. Sprawdza sie tylko wymaga wprawy.

[dr_wisla]

Mam takie pytanko...

Na zdjęciu widać taką dziurkę na cylindrze, od razu uprzedzam, że jest to nieuniknione przy pierwszym rozłożeniu cylindra - trzeba po prostu taką blokadę rozwiercić.

Ciekawi mnie, czy to prawda? Dziurka jest zaraz pod głowicą cylindra..

Edited August 22, 2008 by dr_wisla

[Guest (ID:6452)]

Prawda. NIe zaraz pod tylko na wysokości :) Dokładnie w połowie gwintu. Jest to łatwe jak sie ma wprawe, 10 minut wiertarką ręczną lub 30 sekund elektryczną. Wiertło 3mm lub 3,5mm Nie wiercic zbyt głęboko, tylko na głębokość 2mm

[sebciu]

Dexter mam takie pytanie do Ciebie ;p Jak zmieniałeś sear'y to zmieniałeś też taką sprężynkę pomiędzy piston a trigger sear'em?