[Oficjalny] SR-25 [A&K / P&J]

[Artur71]

SR-ka jest właśnie po wymianie sprężyny. W GB siedzi M150, a głowicę cylindra Systema Energy zastąpiła ta z zestawu od krakmanów (w odróżnieniu od Systemy posiada gumowy amortyzator)

Podczas wymiany sprężyny zauważyłem delikatnie zeszlifowane zęby na tłoku. Chyba czas pomyśleć o wersji wzmocnionej (szkoda że na razie nigdzie nie są dostępne żadne rozsądne modele)

Teraz osiągi:

Moc: w miarę stabilne 550 fps (odchyłka 1-2 w obie strony)

Zasięg: Sylwetka z ok 60m ale to się zmieni bo kulki sa za lekkie (0,3) i ciężko hopka ustawić. Zaskoczył mnie za to zasięg maksymalny (hopek ustawiony zaraz przed zacięciem kulki) bo wynosi ok 100m.

Myślę że tyle w zupełności wystarczy czas popracować nad kulturą i niezawodnością.

Jako ciekawostkę na koniec dodam, że zestaw napędza co prawda lipol 11,1 ale 7,4 też daje spokojnie radę choć reakcja na spust jest strasznie powolna.

Zadziwia mnie ten GB.

Pozdrawiam.

[Artur71]

Widzę że problem magazynków dotyczy każdego...

Ktoś wspominał, że dorabiał (nie pamiętam z jakim skutkiem) od jakiejś sprężyny.

W zasadzie to jak dla mnie (replika ubrana w gustowną siatkę) zamiast maga może tam siedzieć cokolwiek byle by podało bez zacięcia 20 - 30 kulek.

Miałem nadzieję, że w gniazdo wejdą magi od M-14 ale są ciut za szerokie.

Nie widzę innego wyjścia niż się przemóc i kupić ze 2 midy :(

Pozdrawiam.

[LogaN]

Sprężyna SP140 Guarder

Gumka Systema

Komora King Arms

Lufa Prometheus 590mm

 

FPS: ~480-490 (stara seria, bez bore-upa; przebieg - ~23 000 kulek)

 

Kulki G&G 0.28g

 

Strzelając w linii prostej kulki zaczynają opadać w okolicach 60 metra, a spadają na ziemię po 64-65 metrach. Celując około dwa metry nad celem kulki dość powtarzalnie spadają na ziemię po około 70-72 metrach. Czasami zdarza się (10% strzałów?), że celując dwa metry nad celem kulka spada po około 67-69 metrach.

 

Pomiar przeprowadzam na otwartym terenie, możliwe więc, że na wyniki minimalnie wpływa wiatr (choć staram się zawsze wyczekać moment bez odczuwalnego wiatru).

 

Pozdrawiam.

Edited May 18, 2010 by LogaN

[LogaN]

A ja jeszcze dodam coś odnośnie mojego egzemplarza:

 

Po 22 miesiącach użytkowania, po otwarciu gearboxa widać dość poważne zużycie zębów na tłoku więc nie przewiduję mu zbyt długiego życia. Tak jak pisałem wcześniej - wystrzeliłem na nim (niemal bez przerwy w trybie SEMI, bo AUTO tylko na terminatorów używam ;)) około 23 000 kulek na sprężynie SP140 z Guardera. Pozostałe części są nadal w dobrym stanie.

 

Replika została dodatkowo wypodkładkowana, wytłumiona (swoją drogą nie wiedziałem, że mata bitumiczna aż tyle może zmienić) i przesmarowana przez mojego "serwisanta" ;). Niektóre elementy nie wpadają już także w swego rodzaju rezonans, przez co całość po złożeniu przybrała znośny dla ucha dźwięk, podobny do wydawanego przez większość innych chinoli. Nie brzmi już natomiast jak wiertarka wiercąca w metalu ;).

[Artur71]

W zasadzie mam podobną konfigurację, ale zanim do niej doszedłem było różnie.

Wersja stock (wczesne wersje A&K bez BU) moc OK 430 fps. kulka 0,25 była najbardziej przewidywalna. 0,20 po 40m leciała jak i gdzie chciała

Po zmianie sprężyny na M140 (+ komora KA, gumka Systema), moc wzrosła do ok 470 fps i kulka 0.28 była stabilna do ok 45 - 48m. Nieco lepiej (przewidywalniej) leciała kulka 0.3

Po ostatniej zmianie (konfiguracja: M150 Madbull, komora KA, gumka Systemy, lufa DF 590mm, zestaw cylindra od PJ, uszczelniona dysza DF) jest w miarę stabilne 550 fps. kulka 0,36 jest stabilna do ok 60m. (8/10 trafień w format A3 przy bezwietrznej pogodzie z wykorzystaniem dwójnoga)

Podsumowanie:

Przy Twojej konfiguracji (o ile nie masz BU) masz prawdopodobnie ok 500fps więc raczej na pewno 0,28 będzie nie do opanowania na większym dystansie.

Osobiscie poszukał bym kulki 0,3 - 0,33. Kulka 0.36 może ale nie musi być za ciężka.

Pamiętaj też że gumka Systemy musi się "ułożyć".

Pierwsze 300 - 400 strzałów jest raczej mało stabilnych.

Pozdrawiam.

[Klecor]

Znalazłem sposób na kołyszący się front (końcówkę lufy) - mniej drastyczny, niż klej - wystarczy "pacnąć" w kilku miejscach niewielką ilość lakieru do paznokci. Jeżeli trzeba będzie odkręcić front wystarczy ostrym nożem przeciąć lakier, ew. użyć zmywacza.

[przemek10]

Znaczy myślisz że spring już się zbił ? To Cię rozczaruję bo springi guardera po 3-4 latach ostrego katowania mają praktycznie taką samą moc . Te 20 FPS to powinieneś jeszcze wyciągnąć .

[rusone47]

Mam pytanie co do baterii. Mam sprężynę M155 , strzelam oczywiście tylko na singlu , zębatki i silnik to stock ( jak na razie ) . Chciałbym kupić LiPo tylko nie wiem którą . Myślałem o Firefox 11,1 V 1600 mAh 20 C , ale teraz pytanie czy nie będzie za mocna czy mechanizm nie będzie dostawał w ... wiecie co ;) . Jak dotąd to zastanawiałem się tylko nad nią , ale czekam na inne propozycje.

Edited September 30, 2010 by rusone47

[xel20]

po pierwsze ogniwa FF są słabe.

po drugie lipole dedykowane do asg są straaasznie drogie. Za takie same pieniądze można kupić o wiele lepsze ogniwa w sklepach modelarskich.

 

 

szczegóły znajdziesz tu:

http://forum.wmasg.pl/index.php?/topic/19780-pakiety-lipo/

[marcin0302]

Mam pytanie co do baterii. Mam sprężynę M155 , strzelam oczywiście tylko na singlu , zębatki i silnik to stock ( jak na razie ) . Chciałbym kupić LiPo tylko nie wiem którą . Myślałem o Firefox 11,1 V 1600 mAh 20 C , ale teraz pytanie czy nie będzie za mocna czy mechanizm nie będzie dostawał w ... wiecie co ;) . Jak dotąd to zastanawiałem się tylko nad nią , ale czekam na inne propozycje.

 

ja uzywam chinskiego lipo 11.1v 30c 2280mAh kupionego na ebayu za okolo 50zeta,niewidze sensu ladowania niewiadomo ile kasy na nowa batke lepszej marki, przy sprezynie guardera m150 i stockowym silniku wszystko chodzi bez problemu,smigam juz na niej dosc dlugo,oczywicie po gazdej strzelance lipo idzie do rozladowania

[Artur71]

Witam.

Też używam baterii Li-po.

Początkowo była to bateria 11,1V 2200mAh kupiona na allegro za ok 70 pln, jednak zauważyłem podczas serwisu GB że na tłoku pojawiło się niewielkie odbarwienie w okolicy pierwszego zęba. Co prawda reakcja na spust była błyskawiczna ale zdaje się że tłok dostawał nieco za bardzo w... zęba ;)

Obecnie replika pracuje na baterii 7,4 4000mAh. (sprężyna M150,zębatki helikalne CA, silnik A&K stok, tłok stok niestety też) reakcja na spust jest zadowalająca (osoby z tzw szybkim palcem nie potrafią z niej strzelać ;) )

Replika jest znacznie cichsza, zużycie wewnętrzne zerowe a przebieg ok 10k kulek (od wymiany zębatek i sprężyny).

Zastanawiam się czy idealnym rozwiązaniem nie była by bateria litowo-ferrytowa dająca napięcie 9,9V (nieco mniej niż lipo 11,1) tyle że cena jest nieco odstraszająca, lub zakup dobrego tłoka (czerwony G&P lub BigDragon z metalowymi zębami) ale coś ostatnio nie mam szczęścia do zakupów.

Pozdrawiam.

PS.

Marcin 0302: Bateria Lipo powinna być naładowana (rozładowanie jej poniżej 3V na ogniwo powoduje nieodwracalne zmiany w ogniwie i znaczne zmniejszenie pojemności i wydajności.

[DevonSix]

Mam M140 i 440 fps... co może być nie tak? Test strzykawki wykazał że jest dość szczelnie, jeżeli nie bardzo szczelnie ( chyba że źle go zrobiłem xd ). Komora HU King Armsa, dysza stockowa, jednak na dyszy CA do AUGa ( BU of course ) test strzykawki wypadał znacznie gorzej. Rozciągałem też uszczelkę tłoka, nadal 440.

[xel20]

połóż karabinek tak by wlot kulek w komorze był skierowany do góry.

Wyciorem przytkaj lufę a na komorę HU połóż kawałeczek kartki. Tak aby przykrył wlot kulek.

Oddaj strzał.

 

jeśli karteczka pofrunęła w górę masz problemik na połączeniu gumka HU <-> dysza.

 

test strzykawki robisz gdy zespół cylindra siedzi w GB i popychacz jest naciągnięty przez sprężynkę(dysza jest maksymalnie wysunięta).

 

rozciąganie oringów na cylindrze kupę daję. Kup oring w sklepach samochodowych/z lożyskami itp. Najlepiej weź ze sobą zespół cylindra i dobierz optymalną uszczelkę. Wymiana uszczelki w dyszy również może poprawić jej wyniki jeśli chodzi o szczelność. Potrzebny oring ma chyba wymiar 6x1mm ale mogę źle pamiętać. Przy doborze uszczelki postępuj tak jak w zespole cylindra.

[slepy]

Nie wie ktoś może, czy magazynki od SCAR H pasują do SR25? W końcu to i to 7,62. :P.

Miałem 2x mid-capy do SCARa H od VFC - trzeba trochę podpiłować gniazdo magazynka i otwór w magu w który wchodzi zatrzask magazynka. Trochę roboty jest, ale pasują do SRki P&J ;)

[DevonSix]

A teraz pytanie ode mnie: Czy 520 FPS na SP140, gearboxie Long i Bore Up to dobry wynik?

 

Panowie, znajomy powiedział mi że to mało. Gdzie mogę mieć nieszczelności jeżeli test strzykawki był prawie idealny?

[LogaN]

Pierwsza seria od Taiwangun miała podane 430 FPS na sprężynie M125.

Druga seria miała według Taiwangun włożony Bore-up oraz sprężynę M130 i wyciągała na tym 470 FPS.

[Rraptor]

Pierwsza seria od Taiwangun miała podane 430 FPS na sprężynie M125.

Druga seria miała według Taiwangun włożony Bore-up oraz sprężynę M130 i wyciągała na tym 470 FPS.

 

Z tego co wiem przy drugiej serii wersja long (PJ 25) miała właśnie te 470 , a wersja skrócona (czyli PJ 25k czyli URX) miała 450fps.

W obu gearboxy są takie same i oba miały wstawiany bore upy. Różnica pewnie brała się z długości lufy.

 

Pytałem się w innym temacie ale może mi wy odpowiecie. Dużo różni sie pod względem jakości gear box PJ a np CA. Jak z ich wytrzymałością itp. Bo i tak zmienię wygląd sr'ki ale zastanawiam się nad wnętrzem.

 

Miałem CA 25K ze sprężyną M140.

 

Teraz mam PJ 25K ze sprężyną M140 ale zmieniam na M150.

 

Jeśli chodzi Ci o szkielety to powiem, że oba świetnie trzymają się na M140. Podobno PJ trzyma się także na M150 ale jak dalej to nie wiem.

 

Na razie bardziej jestem zadowolony z chinola, przy CA miałem trochę problemów. Może było to spowodowane moim niedoświadczeniem ale mimo wszystko po moich przykrych doświadczeniach zostałbym przy PJ.

[xel20]

Mam SRkę nr 700, z tego co czytałem jest to nowa partia z bore upem... jednak ten borek jakiś dziwny jest. Kupiłem głowicę Guardera no i niestety nie wchodziły, tak więc musiałem kupić cylinder na asgshopie boreup od Deep Fire. Jest zdecydowanie szerszy i głowice spokojnie wchodzą. Tak więc bore-up mało bore-upowy. :)

 

Ten "bore up" jest dość dziwny. Jeśli chcesz wymienić cokolwiek z układu cylindra musisz wymieniać komplet. Ten cylinder jest szerszy od standardowego ale węższy od BU. To samo tyczy się obu głowic. Z taką sytuacją spotkałem się jeszcze w SPR pj.

[Artur71]

Po prawie rocznym eksploatowaniu SR-ki zauważyłem w dolnej części szkieletu niewielkie pęknięcie. http://picasaweb.goo...575183101906610 Co prawda GB posiadał wzmocnienia z blachy to jednak pęknięcie systematycznie rosło. Dojrzawszy psychicznie do przeglądu rozebrałem SR-kę.

Pierwsze zdziwienie nastąpiło po zdjęciu upper receivera http://picasaweb.goo...575195883697330

Po całkowitym rozebraniu GB moim oczom ukazał się taki oto widok: http://picasaweb.goo...575234324767730 http://picasaweb.goo...575212812531730

Konfiguracja GB:

sprężyna Madbull M150

"BU" od PJ-a (jak juz kilkakrotnie wspominano nie jest to jeszcze BU ale na pewno nie jest to też standard)

uszczelniona dysza BU do Aug-a od Guardera (wstawienie uszczelki od zwykłej dyszy znacznie poprawiło szczelność)

zębatki helikalne CA

tłok A&K z ostatnim metalowym zębem

silnik A&K, bateria li-po 7,4 (11,1 powodowało na tłoku odbarwienie w miejscu gdzie uderza zębatka tłokowa)

Moc repliki w granicach 545 - 550 fps.

Przez replikę przeszło ok 10k kompozytu

Poza szkieletem żadna część nie została uszkodzona.

W trakcie remontu poza szkieletem (&K bo G&P oraz CA są od dawna niedostępne) wymieniłem sprężynę na M130 Guardera oraz tłok na Hornbilla (metalowa szczęka) pozostałe części poszły bez zmian.

Po wystrzeleniu ok 500 kulek w miejscu gdzie znajdują się bolce ustalające położenie głowicy cylindra zauważyłem delikatne odbarwienie (znów coś zaczyna się dziać).

Czy ktoś miał może podobny przypadek? (sytuacja może zdarzyć się pewnie w każdej replice a nie tylko z długim GB)

Czy winą za to uszkodzenie należy obarczyć wadliwą lub uszkodzoną głowicę cylindra?

Czy może mimo kilku z powodzeniem przeprowadzonych remontów to właśnie ja coś tym razem zepsułem?

 

W drugą stronę: zebatka full teeth i tłok z zębami half teeth" owszem. Zębatka half teeth i tłok full teeth nie będzie działać. Wystające zęby współpracujące z zębatką środkową nie pozwolą tłokowi na powrót po napięciu sprężyny. Dojdzie do uszkodzenia zębatek lub tłoka lub szkieletu lub nawet wszystkiego razem.

Na szczęście tłok zakupiony u krakmana jest rozbieralny i jakiś zakład ślusarski powinien to bez większego problemu przerobić (zebrać na frezarce lub szlifierce "niepotrzebną" część zebów).

O ile dysponujesz odpowiednimi narzędziami możesz spróbować samemu tego dokonać.

Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Edited January 15, 2014 by Mendi

[LogaN]

Jakiś czas temu postanowiłem, że "póki SR mi strzela", to nie będę w nim grzebał, gdyż wynik był zadowalający (zwłaszcza celność). Jednak ponad dwa i pół roku czekania mnie już znudziło więc zdecydowałem się na tuning zanim nastąpi jakaś awaria.

Do tej pory używałem w SR takiej konfiguracji:

- sprężyna Guarder SP140

- lufa Prometheus 590mm

- gumka Systema

- komora King Arms

 

Replika miała na tych częściach ponad 470 FPS (stara wersja SR, bez pseudo bore-upa).

Po ostatnim mierzeniu na chrono pokazywała już tylko 420-430 FPS, a więc coś było nie tak. Dodatkowo, w temperaturze niższej niż +5 stopni Celsjusza replika drastycznie traciła na zasięgu. Przy wyższych temperaturach zasięg maksymalny oscylował w okolicach 65 metrów, a do 60 metrów dało się bez problemu trafić cel wielkości sylwetki człowieka.

 

W chwili obecnej zamontowane w replice zostały również:

- tłok SHS z pełnym stalowym uzębieniem

- cicha głowica tłoka Systema

- cicha głowica cylindra Systema

- dysza od AUG Deep Fire

- gumka Systema Energy

- układ mosfet oraz okablowanie robione przez kumpla

- bezpiecznik 30A

 

Odnotowałem poprawę FPS, choć nie mam w tej chwili dostępu do chronografu. Reakcja na spust podskoczyła zdecydowanie. Replika chodzi jednak głośniej niż wcześniej (możliwe, że to kwestia podkładkowania). Zasięg maksymalny zdaje się dochodzić do 70 metrów, choć dokładne dane dopiero jutro będę w stanie podać. Co ciekawe, w lufie znajdował się galaretowaty osad. Czyżbym przez przypadek pociągnął za spust mając w lufie robala?

 

Jeśli chodzi o zużycie części wewnętrznych - po 27 000 wystrzelonych kulek - niskie, nie licząc tłoka. Ten, to w ogóle nie wiem jakim cudem jeszcze działał mając niemal wyrwane pierwsze kilka zębów. W przyszłości będę również musiał myśleć o wymianie łożysk. Również styki nie są w zbyt dobrym stanie.

 

Więcej danych na temat osiągów - już jutro.

[piotrek7714]

ja mam SR`ke (nr na body718) z komora KA i dystanser z o-ringa i precrurke Deep Fire 6,04 + gumiak systema energy i gb pełem stock co wsumie mi daje 470fps i zasięg w granicach 70m

 

I mam pytanko jak jest lepszy dystanser twardy czy miękki ?? bo kombinuje i nie widzę jakiejś szczególnej różnicy.

Edited February 8, 2011 by piotrek7714

[Janek]

Wersję "LONG" numer seryjny to 846 - dwulatek. Zasięg na m150 (560-80fps) to coś w granicy 75-90metrów. Ciężko zmierzyć gdyż zielone kulki są niewidzialne (MB 0.36).

[LogaN]

To prawdopodobnie masz tam tego 'bore-upa', który trochę FPS dodawał. Ja mam tą wczesną konfigurację, która stockowo miała włożone M125 i nie miała bore-upa (numer seryjny mojej repliki, to... 11). Według Krakmanów ta wersja miała mieć 430 FPS w stocku tak więc wsadzenie mocniejszej sprężyny (SP140 Guardera daje trochę więcej, niż M140 innych firm) powinno dodać jakieś 50-55 FPS. U mnie dodało około 40-50 FPS i stąd ten wynik. Co nie zmienia faktu, że widziałem SRki bez borka, które na SP140 miały 500 FPS. Ale 500 FPS na M130, w dodatku trochę zużytym (czyżby stockowa sprężyna z Twojej wersji?) wydaje mi się bardzo trudne do osiągnięcia bez bore'a.

 

Ale zasięgu to Ci zazdroszczę.

Na 60 metrów bez problemu mogę strzelać w cel wielkości sylwetki człowieka. Strzelając z pozycji stojącej równolegle do podłoża kulki dolatują u mnie na 67-70 metrów. Biorąc poprawkę (celując około 2-3 metry nad celem) słyszę odbicia od blaszanego płotu oddalonego w linii prostej o 77 metrów. Żeby dosięgnąć 90tego metra musiałbym strzelać dobre 5-7 metrów nad celem, a i to nie wiem czy by się udało, czy kulka by już za bardzo zwolniła. No, ale w końcu mam dobre 80-100 FPS mniej niż Ty. Strzelam na kulkach 0,28g G&G.

 

Myślę więc, że aż tak tragicznego wyniku nie mam.

 

Pozdrawiam.

[LiuKas]

Podczas ostatniego przeglądu zauważyłem że mój gearbox (G&P) ma rozpoczynające się pęknięcie na prawej połówce.

 

Rok używania na sp170, najprawdopodobniej pękł z mojej głupoty i zabrania SR'ki na strzelankę w temperaturze ~0 stopni.

 

Nie jest to odosobniony przypadek, znajomemu w okolicy również pękł GB od G&P na strzelance zimowej.

 

Założę blachy, zobaczę ile jeszcze wytrzyma.

 

 

Co do zębatek G&P:

 

Po pół roku użytkowania pękła mi ośka na tłokowej, zęby całe.

[pessos]

Siema

Posiadam szkielet CA long i daje rade na sp170.

Co do wyrywania ostatniego zęba tłoka to kilka razy mi się to zdażyło (zabiłem 3 tłoki G&P) :icon_neutral:

Przyczyną była pierwsza zębatka G&P a konkretnie jej zblokowanie w szkielecie CA przez co nie działał hamulec przeciwpowrotny :zastanawia:

Sprawe rozwiązał delikatny rozwiert frezem miejsca na pierwszą zębatkę :icon_idea:

Także pamietajcie że wsadzając części G&P do gearboxa CA należy go odpowiednio zmodyfikować i kilka razy sprawdzić czy ta zębatka może się luźno obracać i blokować :huh: