wallop Posted December 2, 2017 Report Share Posted December 2, 2017 Nie mam pojęcia czemu. Powodów może być wiele np producenci mogą chcieć nadrobić straty powietrza w większości replik, bo większość replik jest nieszczelna, przez co po montażu ich cylindra nagły wzrost o 50fps - marketing. Lonex poleca typ1 do m4... bitch please. Większość innych producentów poleca typ2, nawet stockowo montowany jest taki cylinder. IMO pod 363mm powinno montować się typ3. Producenci też zalecają smarowanie magazynków wewnątrz... Pojemność cylindra (dawka) musi być dopasowana do ciśnienia, wagi kulek i długości oraz objętości lufy (objętość lufy to nie wszystko, ważna jest także długość ponieważ istotne jest to jak długo kulka będzie poddawana ciśnieniu). Typ1 może okazać się dobry o ile będziemy używać naprawdę ciężkich kulek przy względnie krótkiej lufie wide-bore. Najlepiej zmierzyć końcową, roboczą pojemność cylindra - po korekcie aoe, z zamontowaną głowicą cylindra, sorbopadem itp. Quote Link to post Share on other sites
toxicman Posted December 2, 2017 Report Share Posted December 2, 2017 dzięki wielkie za potwierdzenie :) czyli tak podsumujmy do promki 433 6.03 najlepiej założyć cylinder typ 2 przy max szczelności na każdym połączeniu głowica cylindra bez żadnego sorbo przy m120 powinno być idealne skupienie i celność replika bedzie pracowac na kulach 0,25/0,28. myślisz ze na 0,20 przy tej konfiguracji uda się dobić do 450 fps ? bede to w pon testował wiec dam znać ile w praktyce uzyskałem. http://asgrevolution.com.pl/sklep/511-637-thickbox/cylinder-stalowy-typ-2-shs-do-m4-ak-beta-g36.jpg taki mam na stanie i na nim bede robić test Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 2, 2017 Report Share Posted December 2, 2017 M120 zależy jakiej marki. SP120 Guarder daje wyniki powyżej 450fps, nawet do 480fps. Sorbo daj, koniecznie, zmniejszy to nieco pojemność cylindra, ale zamortyzuje i wyciszy uderzenie tłoka, a tym samym dzwięk wystrzału. Sorbo zamów 1/8" 70D. Pamiętaj, że AOE nie reguluje się sorbopadem - sorbo służy tylko do wytłumienia i zamortyzowania. Pod sorbo dajesz podkładki ze zwykłej gumy o odpowiedniej grubości, wedle tego jak daleko musisz wysunąć tłok. Przy korekcie AOE wez poprawkę na to, że sorbopad się ściska, więc im mocniejsza sprężyna tym mocniej ściśnięte zostanie sorbo, a co za tym idzie tłok bardziej pójdzie w przód - musisz wziąć to pod uwagę, aby precyzyjnie ustawić aoe. Cylinder SHS jest mocno średni. Zajrzyj do środka jak wycięte są okna, czy nie ma żadnych niedoskonałości po wycięciu i czy powierzchnia cylindra jest idealnie gładka. Proponuję również polerowanie cylindra na wysoki połysk (lustro), smarowanie oczywiście dobrej jakości smarem (silikonowy może być, zalecam inny) i dopasowanie oringa tak, aby tłok (a raczej głowica tłoka) poruszała się bez oporów, jednak zaraz z końcem wycięć od razu się uszczelniała i trzymała szczelność. Dobrze byłoby gdybyś także zmierzył średnicę wewnętrzną cylindra i jego długość. Potem od długości odjął miejsce na głowicę cylindra i zderzak i taki wynik podstawił pod wzór na objętość walca. Wynik porównasz z objętością lufy - 433mm 6,03 ma 12,36cm3 objętości. Cylinder zalecałbym Lonex typ2, stalowy, bardzo dobrej jakości. Wyżej? Prometheus. Ale ten SHS też może być, tylko popraw go tak jak wyżej mówiłem. Typ2 razem z wyregulowaniem tłoka powinien być okej, ale spróbowałbym nawet z typem 3. Kiedyś to liczyłem, ale nie pamiętam jakie były wymiary cylindrów już po zmontowaniu wszystkiego w całość i wyregulowaniu aoe. Lekki nadmiar dawki jest dobry, bo poza nieszczelnością, powietrze ucieka także pomiędzy lufą, a kulką. Lekki nadmiar jest też dobry wtedy, kiedy kulka jest ciężka - ciężka kulka dłużej będzie rozpędzana, dłużej zajmie jej opuszczenie lufy przez co ucieknie także więcej powietrza. Właśnie dlatego polecam lufy podwymiarowe edgi 5.98, aby do minimum zniwelować uciekanie powietrza, zwiększyć tym samym powtarzalność strzałów i jeszcze precyzyjniej dopasować dawkę jak i mieć pewność, że wszystko jest szczelne. Oczywiście ciśnienie też ma duże znaczenie, bo im większe ciśnienie tym więcej powietrza ucieknie - im większy prześwit pomiędzy lufą, a kulka także tym więcej powietrza ucieka - im cięższa kulka, także więcej powietrza ucieknie. Trzeba to po prostu idealnie ze sobą zgrać, a bez pomiarów nie da się tego zrobić. Wspominałem o typie3, ponieważ ja typ2 Lonex'a używam pod 500mm 5,98mm na kulkach 0,4g. Na springu SP150 strzela 409-412fps@0,4g, a zasięg i celność... magia. Proponuję sprężynę SP120, która powinna dać około 460-480fps'ów, do tego flathop :) Nie wnikam już w resztę podzespołów. Jak chcesz więcej pomocy to pisz na pw, tutaj niby trzymamy się tematu bo temat cylindra to temat poruszający jak widzisz wszystko inne, kulki, sprężynę, lufę... ktoś kto nie ma o tym pojęcia uzna to za ot. Quote Link to post Share on other sites
Cupi Posted December 2, 2017 Report Share Posted December 2, 2017 cylinder stock GP typ 0 lekko frezowany od tyłu na 1,5cm W G&P cylinder wyglada jak typ 0 ale nie jest to typowy typ 0 Już było o tym wspominane na forum.... To typ 2 To frezowanie na 1,5cm to właśnie to. Quote Link to post Share on other sites
Rosomak15 Posted December 14, 2017 Report Share Posted December 14, 2017 Panowie, mam ciekawy przypadek do ugryzienia. Mam cymowską emkę, w niej lufę precyzyjna 363 guardera, komore guardera, gumkę GG i sprigna m150. Seryjnie tam jest cylinder 0 i na tym zestawieniu powtarzalność strzałów jest beznadziejna - pod względem prędkości (450-550fps) wylotowej i skupienia (rozjazd masakryczny). Wcisnąłem tam cylinder typu 2 i o ile fpsy mi się mniej rozjeżdżają o tyle spadły drastycznie w dół - 315-330 fps. Celności nie mam jak sprawdzić bo wiecznie jest ciemno. Szczelność całego układu jest OK. Jaki typ cylindra powinienem tam włożyć, by osiągi były optymalne? Może ma ktoś sprzęt w podobnym zestawieniu i już dobrany cylinder idealnie? Quote Link to post Share on other sites
mikadorus Posted December 14, 2017 Report Share Posted December 14, 2017 (edited) Jak sprawdzasz szczelność? Bo, takie jajca to nie zasługa cylindra. Typ 2 ma nawet sporą nadwyżkę powietrza... w stosunku do tego co potrzebujesz. No chyba, że masz kosmicznie dużo sorbo/silikonpada. Edited December 14, 2017 by mikadorus Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 15, 2017 Report Share Posted December 15, 2017 Tak jak mówi mikadorus, cylinder typ2 pod 363 6,02mm Guarder'a jest za duży, nawet z dobrze skorygowanym tłokiem (korekta aoe, sorbo itp.) powietrza jest za dużo, chyba że używasz naprawdę ciężkich kulek. Jeśli na większym cylindrze masz więcej fps i duży ich rozrzut - masz dużą nieszczelność. Większy cylinder nadrabia straty na nieszczelności poprzez pompowanie większej dawki powietrza, a jako że replika Ci się nie uszczelnia powoduje tak kiepski wynik. Na początek sprawdź oś. Jeśli replika będzie osiowa (w co wątpię) pokombinuj z dopasowaniem gumki i dyszy oraz z ich montażem. Domniemam, że szczelność na pneumatyce gearbox'a jest. Quote Link to post Share on other sites
Rosomak15 Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Sprawdziłem jeszcze raz szczelność tłoka, cylindra i dyszy - faktycznie się to pogorszyło i to znacznie. Tak jak mogłem usprawniłem to, jest w miarę ok, chociaż na dyszy mi ucieka trochę powietrza. Po świętach domówię kilka części by to polepszyć. Dysza dotyka gumki przy zwolnieniu sprężyny. Jutro przetestuje jak to wszystko się ma w praktyce. Jak mogę sprawdzić osiowość repliki? Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Dysza nie ma dotykać gumki tylko w nią wejść. Oś sprawdź następująco: dyszę ustaw tak by była w pozycji cofniętej (np poprzez strzelanie), potem poświeć latarką czy lampką do gniazda magazynka, a dokładniej w otwór komory hu, a następnie zerknij w lufę. Komora zostanie oświetlona i będzie w niej widać jak jest ustawiona dysza. Musi być centrycznie względem lufy. Quote Link to post Share on other sites
Rogaś Posted December 17, 2017 Report Share Posted December 17, 2017 Ustaw dysze w niewazne jakiej pozycji. Wyjmij lufe z komora hu. Wsun lufe z komorą przez lufe zewnetrzna do dyszy. Sprawdz jak styka sie lufa z dyszą. Wazne aby precka byla jak najlepiej wycentrowana w lufie zewnetrznej. Mozna to prosto zrobic tasma izolacyjna. Quote Link to post Share on other sites
Rosomak15 Posted December 17, 2017 Report Share Posted December 17, 2017 Widzę tylko tą metalową dyszę z głowicy cylindra i jest ona dosyć bardzo niecentrycznie - praktycznie pokrywa się z jedną ścianą lufy (prawa patrząc od strony strzelca), po drugiej stronie ponad mm wolnej przestrzeni.Jest jakiś sprawdzony sposób na skorygowanie tego? Pokrywa się to z dzisiejszym strzelaniem, gdzie kulki podkręcane był góra-lewo. Jeszcze jedno pytanie - trochę poza tematem - po wyciągnięciu repliki z pudełka kulki latały parabolą - to też wina centry? Dzięki Panowie za nakierowanie na problem, straciłbym nerwy na szukanie choroby tego dziadostwa. Quote Link to post Share on other sites
mikadorus Posted December 17, 2017 Report Share Posted December 17, 2017 (edited) Ustaw porządnie Gb. Trzyma go tyle śrub i pinów, że poluzowanie jednej ustawia gb w innej płaszczyźnie. Taka zabawa w skrecanie. Na początku nie dokrecaj na siłę. Czasami (rzadko trzeba coś przeszlifować, ale to bardzo rzadko). Ustabilizuj też lufę, co może naprawić problem. Są też oringi na komorę HU, które powinny pomóc. Niektóre firmy je stosują. Są też patenty związane z podklejeniem kawałka gumy z tyłu dolnego body, przy kolbie (jeśli dysza idzie za wysoko). Edited December 17, 2017 by mikadorus Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 17, 2017 Report Share Posted December 17, 2017 Ustaw dysze w niewazne jakiej pozycji. Wyjmij lufe z komora hu. Wsun lufe z komorą przez lufe zewnetrzna do dyszy. Sprawdz jak styka sie lufa z dyszą. Wazne aby precka byla jak najlepiej wycentrowana w lufie zewnetrznej. Mozna to prosto zrobic tasma izolacyjna. Wystarczy, że taśmy z jednej strony będzie o 0,1mm więcej i już lipa. Jak już to tylko nacięcie na lufie + oring. Poza tym chodzi o ułożenie komory, gumki i lufy, a nie samej lufy. Też przez długi okres sprawdzałem tak osiowość i daje jakiś pogląd, ale imo świecenie w komorę i patrzenie w lufę jest lepsze. Widzę tylko tą metalową dyszę z głowicy cylindra i jest ona dosyć bardzo niecentrycznie - praktycznie pokrywa się z jedną ścianą lufy (prawa patrząc od strony strzelca), po drugiej stronie ponad mm wolnej przestrzeni.Jest jakiś sprawdzony sposób na skorygowanie tego?Pokrywa się to z dzisiejszym strzelaniem, gdzie kulki podkręcane był góra-lewo. Jeszcze jedno pytanie - trochę poza tematem - po wyciągnięciu repliki z pudełka kulki latały parabolą - to też wina centry? Dzięki Panowie za nakierowanie na problem, straciłbym nerwy na szukanie choroby tego dziadostwa. Ehhh... po pierwsze - szkielet musi siedzieć sztywno. Po drugie, komora musi być poprawnie ustawiona względem body, magazynka i szkieletu - oraz również musi siedzieć sztywno i nie ruszać się w żadnym kierunku. Po trzecie, dysza nie może ruszać się góra<>dół, także musi siedzieć sztywno. Po czwarte, połówki body muszą być sztywne. Po piąte, skręcasz wszystkie śruby i wciskasz wszystkie piny - oś sprawdzasz na skręconej replice, śruby muszą być dokręcone. Dopiero potem bawisz się w osiowanie tj. śruby korekcyjne po bokach lub podkładki na tył gb lub na śruby chwytu. Dużo z tym zabawy, jak replika nie jest sztywnie spasowana jak np specna to osobiście biorę 2x, a nawet 3x więcej kasy za taką replikę. Czasem trzeba nawet rzeźbić w metalu czy wiercić dodatkowe dziury w gb... Quote Link to post Share on other sites
Rogaś Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Wlasnie ze swiecenie jest o kant tylka. Jak komora z lufa i gb bede pod tym samym kątem sie zgrywać to nadal zobaczysz ladne pierscienie przez lufe, a i tak bedzie nie osiowo. Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Przyjrzę się temu zagadnieniu raz jeszcze. Quote Link to post Share on other sites
Rosomak15 Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Szkoda zachodu i nerwów, posiedziałem, popatrzyłem, pomyślałem, przekalkulowałem i lepiej będzie się tego pozbyć. Dzięki za pomoc w podjęciu jedynej słusznej decyzji xD Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Po prostu oddaj na serwis jak nie masz do tego głowy. Jakby to była emka, chętnie bym wziął pod młotek. Quote Link to post Share on other sites
Valor92 Posted April 8, 2018 Report Share Posted April 8, 2018 Witam. Jaki cylinder by pasował do lufy 455 mm? Bo planuję po wypłacie zakup HaKaśki IAR Specny (H03) i nie wiem, czy stockowy cylinder typu 2 może zostać? Quote Link to post Share on other sites
mikadorus Posted April 8, 2018 Report Share Posted April 8, 2018 (edited) A jakiej gramatury kulek używasz? Typ 2. przy 0.2-0.25 może 0.28g zależy od głowic i korekty. Typ 1 do 0.36g Typ 0 do 0.4g... Możliwe że do 0.45g lepiej BU niż 0 - tego nie sprawdzałem. Edited April 8, 2018 by mikadorus Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted April 8, 2018 Report Share Posted April 8, 2018 (edited) Przy 0,3g dobrze sprawuje się typ2. Powyżej 0,3g typ2bu. Przy lufie 500mm i kulkach 0,4g używam typ1 i jest wszystko cacy, więc przy 455mm i kulkach 0,4g typ1 będzie zbyt pojemny. Edited April 8, 2018 by wallop Quote Link to post Share on other sites
Ozzy Posted April 16, 2018 Report Share Posted April 16, 2018 Zastanawiam się nad ściślejszym dopasowaniem objętości cylindra do lufy, na zagranicznych stronach czytam, że stosunek cylinder - lufa = 1.5 - 1 jest ok. Tyle, że są tu jeszcze czynniki jak kulki i fps, szczelność. Zakładając, że mam wzorową szczelność całego układu, poprawioną osiowość i chcę sypać kompozytem 0.25 - 0.28g przy fps ~450 na 0.2 to czy objętość cylindra do lufy 1.5 - 1 nie będzie za mała? Może ktoś ma podobną konfigurację i podzieli się zdaniem? Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted April 16, 2018 Report Share Posted April 16, 2018 A jaka lufa? Quote Link to post Share on other sites
Ozzy Posted April 16, 2018 Report Share Posted April 16, 2018 Pseudoprecka stalowa pps 6.03, 275mm. Jak się polubię z tą repliką to szarpnę się na edgi 5.98 lub 6.00 285mm. Quote Link to post Share on other sites
wallop Posted April 16, 2018 Report Share Posted April 16, 2018 Spróbuj cylindra typ3 :) Jaką masz sprężynę pod te 450fps? Quote Link to post Share on other sites
Ozzy Posted April 16, 2018 Report Share Posted April 16, 2018 Najklejam na głowicę cylindra 4mm podkładkę silikonową dla aoe i wydaje mi się, że z nią typ 3 będzie już za mało wydajny. Wolę doszlifować cylinder pod dobraną objętość. Sprężynę kupię guardera 110 albo 120 i wtedy na chrono się okaże na ile replika jest szczelna. Na połówce gb i dociśniętej komorze z lufą jest strzykawka, test papierka też pozytywnie, ale dopiero jakaś miarodajna sprężyna mi to potwierdzi. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.