wallop

Myślę, że lepiej będzie jak oddasz replikę do kogoś na serwis. Nikt raczej nie chce tysiąc kroć pisać tego samego o tym samym. Tematów o tuningu replik jest mnóstwo, czytaj i ucz się. W wielu tematach znajdziesz jakąś przydatna informacje, a czasem nawet cały stos. ICS ma dzielony gearbox w standardzie gbv2 więc wszystko co pasuje do gbv2 będzie teoretycznie pasować do ics'a. Tak samo jak sztuką jest dobór części tak też sztuką jest poskładać to do kupy by się nie rozsypalo i strzelało z możliwie największą wydajnością.

Yyyy to, że masz markowy korpus i szkielet nie znaczy, że te części do siebie dobrze pasują. Mimo, że to dość dobry korpus nadal może zdarzyć się gorsza sztuka. Sprawdź oś. To raz Dwa... Komora PW taka jest. Dysza jest albo za krótka albo za długa. Albo się uszczelnia (srednio) albo nie podaje kulek. Zmień komorę na Maxx. Dysze Retro wyrzuć do kosza.

Budżet?

E&L nie jest wytrzymałe. Mowa oczywiście o M4. W budżecie 1300zl ciężko o coś co nie będzie wymagać nakładu finansowego. Oczywiście taka replika będzie strzelać, być może nawet dość długo ale mimo wszystko jest to loteria. Dopiero G&G G2 prezentuje dość wysoki poziom jeśli chodzi części wewnętrzne jak i ogólne spasowanie czy wytrzymałość materiałów/konstrukcji. ICS także jest dość dobrym rozwiązaniem, jednak części wewnętrzne są mocno chińskie. Warto kupować ta replike że względu na konstrukcję i łatwość tuningu jednak praktycznie wszystko ze środka leci do kosza. GC1

Z tych dwóch definitywnie CA, ale i tak środek nie powala. EL sobie odpuść, syf.

Przecież w sklepie czy na stronie producenta jest wszystko jak byk opisane od A do Z.

Najpierw to poprawnie ja poskładaj, uszczelnij, spodkladkuj zebatki, ustaw tłok, przesmaruj i wymień newralgiczne części, a dopiero potem wymieniaj sprezyne na mocniejsza. Tuning każdego aega polega na tym samym, różnice są tylko w zastosowanych częściach. Znajdziesz mnóstwo informacji w internecie na temat tuningu replik elektrycznych, tego od czego zacząć, co wziąć pod uwagę i jak to zrobić kończąc na omówieniu części wewnętrznych tej repliki. Szukanie nie boli.

Kup upgrade Perun ETU. Jeśli replika jest nowa to reklamacja. Jeśli używana, nic dziwnego że tak się dzieje. Może być wszystko uszkodzone.

Ale czego się spodziewałes? To jest wciąż chińska replika. Wyżej odradzalem jej kupno chociażby na rzecz Evolution Airsoft czy King Arms. Luz na kolbie, luz na plastikowym froncie czy luz na magazynku to norma nawet w markowych replikach. Spasowanie dotyczy głównie korpusu, lufy, szkieletu i komory, a nie dodatków, ktore można dowolnie wymieniać. Specna Edge nie jest osiowa i jak dla mnie nie warta więcej niż 600-650zl. Wolę kupić dobrej jakości bazę i na niej budować porządna replike niż uzerac się z krzywym korpusem, osiowaniem itd. Wolę dostać stock części, typowe chińskie z

Zweryfikuj swoje źródło informacji.

PDI jest nieopłacalne. EdGi przereklamowany i wykonane z mosiądzu. Kup dłuższą Lambda One 6,01mm

G&G to półka niżej od BLS.

Takie tematy już były. Szukaj G&G TR16. Ewentualnie coś tańszego + tuning.

Taka, która da najlepszą szczelność. Kup kilka, kilkanaście gumek, chronograf, taśmę teflonowe, olejek silikonowy i testuj.

Skoro replika po tuningu to mało kto w ciemno powie Ci co może być przyczyną. Mogą być źle dobrane i spasowane części. Coś może być spieprzone... Najlepiej będzie jak oddasz replikę do serwisu.

Tak jak kolega wyżej mówi - repliki z gearboxem G2 np. w/w TR16 556WH. Replika w której nie trzeba praktycznie nic robić. Gearbox posiada QSC, jednak nie jest ono "szybkie". Musisz wyciągnąć gearbox z korpusu, a z racji boltcatcha, dwustronnego selektora ognia, prowadnicy kolby w której musisz odłączyć ETU, jest to dość czasochłonne i w warunkach bojowych będzie ciężko. No i niestety, ale zębatki selektora lubią się wyrabiać przez co przy wielokrotnym montażu i demontażu mogą powstać luzy na selektorze, tak samo jak w GC16. Co do gwarancji... Może coś się uszkodzić, zacząć pękać, a i tak

E01 dlatego, że jest lepiej wykonana, lepiej spasowana i ma lepsze części wewnętrzne jak i zewnętrzne. FPS to tylko prędkość i nie jest wyznacznikiem tego czy replika jest lepsza, gorsza czy ma większy zasięg czy mniejszy. Poza tym podane przez sklep fps rzadko kiedy zgadzają się z rzeczywistością.

Szkielet można wzmocnić blachami lub kupić mblocka (przypadku komory rotacyjnej mblock odpada). Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu kupno szkieletu Retro Arms, ale to koszt 400-500zł. Póki co zostaw, wytrzyma jakiś czas. Być może polatasz z repliką kilka lat. Jeśli nie zamierzasz robić bóg wie jakich fps'ów i rofu to tłok sobie poradzi. Zębatki kup SHS czarne 18:1 Mosfet z AB osobiście wolałbym NanoAAB, jednak przy stockowym silniku nie ma to zbytnio sensu. W sumie w ogóle nie ma jeśli nie występuje overspin. AB mocno męczy silnik, myślę że tutaj w zupełności wystarc

Już to napisałem.

Tuninguj to EA. W cenie nowej repliki zrobisz koks tuning. EA jest bardzo dobrą baza i jeśli Ci się podoba i nie masz parcia na nową replikę to nie ma co mędrkować, tym bardziej że chcesz kupić replike używana...

Nie kupuj używanej repliki w takiej cenie. Najczęściej jest to szrot. Jako laik kupujesz replike w ciemno i jeśli nie masz możliwości sprawdzenia kub żadnego znajomego, który ogarnai temat to odpuść i kup nowa w sklepie. Doloz jeszcze 100-150zl i kup cm045.

Ludzie nie mają pojęcia o czym w ogóle mówią.... Kup EA i Specne i sprawdź i dopiero potem pisz co kolwiek. Miej namacalne porównanie... Mam aktualnie kilka egzemplarzy w domu i gołym okiem widać jak Specna jest kiepsko spasowana. Krzywa, nieosiowo, miękka. Mam Edge i H03. Mam EA LoneStar jak i EA-Dytac. Niebo, a ziemia. Specna niby jest sztywna, ale po złożeniu i wbiciu pinów. Upper i lower są tak świetnie spasowane, że usztywniają się tylko i wyłącznie przez powstawanie naprężeń pomiędzy obiema polowkami korpusu. Mam tu na myśli to, że aby zsunac obie połówki korpusu, trzeba je lekko p

Jaka to konkretnie M130 i ile masz na niej fps?

EA-Dytac i tuning Samą wydmuszke dobrej jakości ciężko dostać. Korpusy niby można kupić tak jak i resztę części zewnętrznych ale czasem jest sporo cackania się w dopasowanie. Kupując gotowa replike połowę czyli wygląd zewnętrzny masz z głowy. Wnętrze robisz jak chcesz. Robiłem już kilka replik pod rof/reakcje na spust. Najlepszym wyborem jest tutaj połączenie szybkich zebatek, mocnego silnika HT i Titana Advanced. Do tego oczywiście lipo 11 lub nawet 14. Można nawet bawić się w zębatki dsg jak chcesz mieć kosmiczną replikę, osobiście jednak jestem zwolennikiem ssg i zrobieniu

Z pomocą kogoś ogarniętego zdzialasz sporo. W sumie brakować Ci będzie tylko zaplecza technicznego. I tak jak kolega wyżej mówi, sam wlozysz w replike więcej serca niż jakikolwiek, nawet najlepszy serwisant.