wallop

No chyba wyżej już to opisałem, poczekaj aż wypowiedzą się inne osoby.

Cięższe kulki stawiają większy opór sprężynie przez co kulki słabiej dociskają dyszę. Zdemontuj upper i sprawdź czy dysza w pozycji wysuniętej unosi się do góry, czy ma luz góra<>dół, prawo<>lewo - jeśli tak to nie znam innego rozwiązania jak wymiana dyszy/głowicy cylindra tak aby ściśle do siebie pasowały. Mało tego... Problem jest bardziej rozległy. Nawet gdy połączenie dysza<>głowica cylindra będzie sztywne to i tak kulki mogą "deformować", unosić kołnierz gumki, który może delikatnie wystawać z komory przy wlocie kulek. Nie powoduje to wówczas jako tako problemu ze

Budżet?

Niektóre lufy wręcz tego wymają. Niektóre marki fabrycznie poszerzają/wydłużają okna w swoich lufach np. Prometheus lub Edgi. Okno w lufie to jedno, dystanser także przechodzi przez okno w komorze, które czasem jest zbyt wąskie lub zbyt krótkie i wymaga to korekty. Najlepiej widać to przy dystanserach Prometheus lub dedykowanych do komory Maxx Model. W przypadku komory Maxx masz dwa dystansery typu Omega krótki i długi. Ten długi nie pasuje chyba do żadnej lufy i wymaga to przedłużenia okna. Konsekwencje? O ile poprawnie zostanie to wykonane i poskładane w całość - bezproblemowe podk

Jeśli jeszcze nie kupiłeś to dobrze, lepiej kup coś co jest proste i przyszłościowe. Edge jest spoko w stocku, ale nie warto w nią inwestować kroci. Stock części wystarczają w zupełności, mosfet jest i wsio. Co najwyżej tak jak AnR mówi, flat, pół-precka, lepsza gumka.

Tak, będzie o niebo lepsza.

Ja tam zawsze wkładam ten sam set... tłok SHS niebieski bez wycięć (sporo rebrandów m.in Rocket, Specna) bądź Retro CNC i głowica POM Ultimate bądź czerwona SHS. Zależnie od budżetu klienta. Żadnych problemów. Nie odciążam, nie dociążam. Po prostu.

Przy 11,1V jest duże ryzyko, że coś padnie. Specna ma kilka wersji gearbox'ów. Przy wersji Upgraded myślę, że można skusić się nawet na 11,1V jednak tak czy siak i tak istnieje ryzyko uszkodzenia. Mosfet to koszt 50zł, okablowanie muldental kosztuje około 5-6zł/metr. Zwiększy to żywotność styków co nawet przy lipo 7,4V ma znaczenie. Kable będą mieć mniejszą rezystancję więc wzrośnie rof i reakcja na spust. Na pewno warto wypodkładkować zębatki, zrobić korektę aoe itd. Ogólnie podstawy i jest to inwestycja około 200-300zł na początek aby replikę dopieścić.

Usuń póki co Sorbo i zastąp zderzak zwykłą gumą. Sorbo bardzo często powoduje spadki fps.

Kompletnie inna sprężyna. Element 155 daje ponad 560fps Modify 150 okolice 540-550fps sarmon, jaki masz zderzak tłoka? Ja pod lufy ~500mm wsadzam typ2 dla kulek 0,3-0,32g i typ1 dla kulek 0,36-0,4g (dobór kulek zależny od fps). Przy 500fps używałbym 0,4g i ładował cylinder typ1. Typ0 i typ0bu są zdecydowanie zbyt pojemne. Dość dziwny jest spadek 40fps pomiędzy 0,36, a 0,4g więc to nie kwestia kalibracji. Zauważ, że 0,28g i 0,36g mają dość zbliżony wynik, zmienia się to dopiero przy 0,4g+. Jakiej marki kulki?

Ale jakie M130 i jakie M140?

Zależy jak ciężki masz palec. Ogólnie prędzej padną Ci zebatki, tłok niż spali się elektronika. Silnik może się przepalic jak zbyt długo będziesz dusić spust. Wydajne Lipo 7,4V będzie rozsądnym wyborem. 11,1V bym sobie odpuścił, warto wtedy jednak przygotować replike pod taki aku.

Jeśli sam szkielet bez żadnych części w środku się nie domyka to jest to wada produkcyjna bądź uszkodzony szkielet. Gearbox EA to chińszczyzna. Body natomiast jest jak dla mnie pierwszej klasy.

No to podkrec hopka na maksa i zobaczymy czy doleci celnie chociaż na 20m i czy w ogóle dasz radę to zmierzyć i dostrzec gdzie i jak kulka leci. Wciąż dyskusja jest kompletnie poza tematem.

Zależy jaka marka sprężyny. Dużo także zależy od dlugosci lufy, szczelności itd.

Na przykład ma taki związek, że nie powinno się Ciebie słuchać w żadnej sprawie. No to się nie słuchaj :)

Hmmm.... Nie rozumiem jaki to ma związek z replikami KWA i tym tematem. Jeśli ktoś ma problem z demontazem lufy zaklejonej klejem do gwintu to jest po prostu ułomny. Tak samo jak nie rozumienie tego, że nawet gdy lufa siedzi sztywno to podczas strzelania potrafi się ona wysuwac i przekręcac. Nie wspomnę już o tym, że gdy lufa wystaje jest narażone na jeszcze więcej czynników. Potem wielkie wąty o to, że powstaje spadek fps czy też to, że kulki skrecaja. I pyk reklamacja. Nawet nie dawno był jakiś post na temat usztywnienia lufy w komorze bo komuś się ona przekręcała.... No cóż... K

Wersję A-B-H-V różnią się tylko wyglądem. W środku jest to samo. Seria Edge jest lepsza niż stara, ale nadal jest to dość kiepska replika. Evolution Airsoft jest lepszą bazą pod tuning. Edge natomiast jako baza jest mierna, ale ma nieco lepsze bebechy. Osobiście brałbym EA i tuningował.

Nie kupuj aluminiowego tłoka. Raz, że wcale nie jest wytrzymały, wręcz, słabszy od plastikowych. Dwa, że jest ciężki. A trzy to, to że ładnie szlifuje prowadnice w szkielecie. Tłok i głowica tłoka powinny być jak najlzejsze. Kup tłok Specna Arms lub SHS niebieski bez żadnych wycięć. Jeśli chcesz coś lepszego to Madbull PX Piston bądź Retro Arms. Glowicę tłoka osobiście najbardziej polecam Ultimate POM płaską. Zestaw BU od SHS sobie odpuść. Dużo problemów z nim jest. Nie łapie szczelności. Wciszone głowice wcale nie wyciszają strzału, a powodować mogą problemy z korektą A

E&L to bardzo kiepski wybór. Tak jak wyżej ICS albo G&G TR16

Olejek silikonowy w spray'u jest zbyt rzadki i robi się jeszcze rzadszy podczas pracy i ewentualnie powstającej temperatury. ŁT3S jest z kolei zbyt gęsty. Smar silikonowy to imo minimum, ale także zmienia swoje właściwości i staje się rzadszy podczas pracy. Osobiście stosuje smar do cylindra ASGRevolution, najlepszy jaki znalazłem. Zapewne jest to jakiś randomowy smar przepakowany do mniejszego słoiczka, ale płacisz 8zł i wystarcza Ci na kilkanaście albo i więcej replik. Sprawdzony i jest jak dla mnie genialny. http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrev

Tylko, że sam napisałeś prawie to samo... Oring uszczelnia się na tylnej ściance głowicy tłoka, rozszerza się i dociska do ścianek cylindra. Tak rozepchany przez ciśnienie o-ring trzyma kompresję pomiędzy głowicą tłoka, a cylindrem. Otwory na czole głowicy służą do tego, aby oring nie uszczelniał się podczas gdy tłok przesuwany jest do tyłu. Kiedyś używano głowic niewentylowanych i pojawiał się efekt zasysania kulki. Dziś przy źle wywierconych otworach na czole głowicy tłoka jak i zbyt grubym o-ringu takie "wsteczne" uszczelnianie może się pojawić. Pomijam już opór przy tym

0,25g są zdecydowanie za lekkie. 0,3-0,32g dla repliki szturmowej są optymalne. Kulki są bardzo istotne, najpierw kup paczkę BLS'ów i przetestuj jeśli jeszcze nie miałeś okazji nimi strzelać. Tak jak redmonk mówi, oddaj komuś na serwis zerowy lub nawet lekki tuning. W CM16 jest co poprawiać. Głównie chodzi o uzyskanie szczelności, ale także podkładkowanie zębatek, korektę aoe tłoka, wklejenie miękkiego zderzaka tłoka czy przesmarowanie. Do wymiany podczas tuningu polecieć może w sumie wszystko bo tam nic nie jest ciekawe. No zostawiłbym ewentualnie ar, popychacz, spust, płytkę selektora.

Jeśli się uszczelnia na głowicy tłoka i w cylindrze to zostaw. Oring uszczelnia się na tylnej ściance głowicy tłoka i ściankach cylindra, jeśli byłby zbyt gruby nie mógłby się rozszerzyć i docisnac do tych miejsc podczas pracy.

Lufy EdGi są bardzo spoko, chociaż kilju znajomych ostatnimi czasy na nie narzeka. Jeden z nich rozcial sztukę na pół i okazało się, że jest krzywa. Poza tym mosiądz jest bardziej miękki niż stal i przez to jest bardziej podatny na zmianę wymiaru przy niskich i wysokich temperaturach. Stal jest po prostu lepsza. Mosiądz co prawda łatwiej się obrabia, ale nigdy nie obrobisz go tak dokładnie jak stał która jest twardsza. To tak jakbyś porównał robienie rzeźby z plasteliny do robienia rzeźby z gipsu czy gliny. Przy tym pierwszym użyjesz mniej siły, jest łatwiej obrobic coś miękkiego ni