wallop

Długość lufy nie wpływa znacząco na zasięg i skupienie. Na zasięg i skupienie wpływa jakość lufy oraz jej średnica wewnętrzna. Reszta to kwestia dopasowania cylindra, kulek, uzyskanie szczelności, zrobienie flathopa itp. itd.

Gdzie napisałem, że bez 3k masz nie podchodzić? Jak się uprzesz to i za 1k coś sklecisz. Nawet taniej jeśli pójdziesz w części używane. Tyle że... to duże ryzyko bo nie wiadomo w jakim stanie dostaniesz części. No i nie ma mowy o jakiejkolwiek jakości. Wówczas lepiej kupić po prostu nową, całą replikę. Prosty przykład... Specna Arms. Sam gearbox to koszt 250-300zł. Korpus też około 300zł. Już masz 600zł, a gdzie reszta? Lufy, gumka, komora, silnik, szyny ris, prowadnica, kolba itd.? Sam korpus i GB już wychodzi 500-600zł. Za tyle kupujesz całą Specnę gotową do strzelania. Tak wygląd

Coś w tym stylu. No i jest to budowanie repliki pod konkretne wymagania. Rof, fps, zasięg, tryby ognia, wygląd itd. Jest to replika dla koneserów tak naprawdę bo bez 3k w portfelu bym się za to nie zabierał. Oczywiście można zrobić taniego Custom'a, ale nie ma sensu. Wtedy lepiej tuningować jakąś replikę. Często tuning repliki jest tak obszerny, że zamienia się ona w custom'a.

Optymalna długość dyszy dla SR25 PJ/AK to 23,9-24mm. Z dyszami AUG'owymi szczelności są spoko, ale tak jak wyżej problem pojawia się z podawaniem kulek. 24,5mm jest już zbyt długa.

Guardery odradzam, są bardzo problematyczne. Mają nieco szersze ośki niż inne zębatki przez co ciężko wchodzą w łożyska. Dodatkowo zębatka tłokowa ma nieco wyższe i grubsze zęby przez co często jest problem z zazębianiem się zębatki z tłokiem. Zębatki Specna Arms to rebrand Big Dragon/Arma-Tech, ogólnie syf. SHS czarne są lepsze. Czarne SHS to także czarne E&L, tyle że E&L mają lepszą kontrolę i po prostu są proste. W przypadku shs'ów czasem jest tak, że zębatka środkowa jest krzywa i podczas kręcenia się faluje robiąc ósemkę. Co do przełożenia... jest bardzo istotne. Oczywiś

Nawet na stock lufie widać poprawę w trajektorii lotu kulki względem Rocketsów, a np. G&G czy BLS. Osobiście polecam BLS, imo lepsze od G&G.

Kiedyś było jasno podkręślone co jest markowe, a co chińskie. Markowe po prostu było najlepsze. Było sporo renomowanych producentów, których każdy znał. Jak ktoś powiedział, że ma emke G&P to łooooooooooo. Dziś... Nawet "markowe" repliki zawodzą i nie są już tak dobre. Są lepsze i gorsze i marki uznane za dobre kilka, kilkanaście lat temu już nie są tak ciekawym wyborem. Właśnie w/w G&P mocno spadło na jakości. Takich przypadków jest sporo. Pojawiła się spora konkurencja, rynek poszedł do przodu. Nowe technologie, nowe materiały, rozwiązania... niestety ale to co pisze Huba to prawda.

Bierz Siegetek. Poniżej tego tylko czarne SHS 12-18:1 lub 100:200, 100:300. Podobno spoko są także Slong Airsoft, ale nie miałem.

Według mnie nie jest to zagmatwane chyba, że nie umiesz mnożyć. Zmierz pobór prądu i dobierz odpowiedni akumulator.

Mając akumulator 2000mAh 30C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2000mAh 20C uzyskasz 40A natężenia prądu. Mając akumulator 1500mAh 40C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2500mAh 40C uzyskasz 100A natężenia prądu. Dzięki tej informacji wiesz jaki pobór prądu wytrzyma Twój akumulator. Są wartości stałe i chwilowe jak np. 20-40C. 20C to wydajność stała, a 40C chwilowa. Często mocne, wydajne 7,4V daje lepszy rezultat niż 11,1V. Ogólnie zalecam dopasowanie akumulatora do repliki. Każda replika jest inna tak samo jak ich pobór prądu. Częst

Sporo osób te komory poleca, ja miałem i mnie osobiście odrzuciła. Co do reszty... to jest tylko Specna Core. Naprawdę nie ma sensu wydawać na nią aż tyle. Robisz podstawy podstaw: - wymiana kabli na niskooporowe np. Muldental 1,5mm2 + mosfet Micro Perun - wymiana głowicy cylindra na aluminiową - montaż sorbopadu i neopadu - wymiana dyszy na doszczelnioną - podkładkowanie zębatek - korekta aoe tłoka - osiowanie, usztywnienie - smarowanie - dopasowanie oringów, doszczelnienie itp. - wymiana gumki hop-up Więcej nie ma sensu. Oczy

VFC sobie odpuść. EMG SAI to tak naprawdę G&P na licencji SALIENT ARMS. Całkiem spoko repliki, mam jedną aktualnie na serwisie. Jednak mimo wszystko... Wszystko co posiada EBB sobie odpuść. Jeśli nie zamierzasz grzebać w replice czy też oddać jej na serwis chociażby zerowy to naprawdę nie warto. Jest to kiepski system, który zawodzi chyba w każdej replice niezależnie od jego konstrukcji. Są lepsze i gorsze, ale wszystkie to syf. Tak samo jak w ICS - ICS'y są spoko. Dopóki Retro Arms nie wypuściło szkieletów CNC do ICS'a odradzałem zakup tych replik, ale aktualnie są to bardzo dob

A co wyżej napisałem?

Huba, imo ICS byłby z tego najlepszym wyborem. Katana, czy PTW od Systemy czy A&K ma sporo niestandardowych części. Są to ogólnie problematyczne repliki. Tak jak Systema uważana jest powszechnie za dobrą, wręcz jedną z najlepszych replik tak ja uważam, że jest kompletnie nie opłacalna i ze względu na niekompatybilność części - problematyczna. Katana to syf... ICS to w sumie standardowy AEG w systemie TM. Split od Retro jest ok, ale nie jest on aż tak super jak się wydaje. Demontaż górnej części trwa dłużej niż w ICS. No i niestety nie zawsze pasuje drop-in do repliki, którą posia

Problemem może być WSZYSTKO. Nie da się pomóc. Po kolei musisz wszystko od A do Z sprawdzać i analizować wyniki. To zabawa na dni, tygodnie i miesiące. To może być kwestia oringu. To może być kwestia polerki cylindra. Może być kwestia popychacza czy zębatki tłokowej. To może być problem ze źle dopasowaną gumką. Może być problem z osiowością, montażem lufy w komorze... No wszystko... Jeśli wypluło Ci 608fps (mi stare SP160 dawało 620) to tego wyniku trzymaj się jako wyznacznika dla szczelności. Uzyskanie 580fps będzie wskazywać na nieszczelność.

Hmmm nie lepiej po prostu zamontować najpierw jeden, a potem drugi silnik i sprawdzić, który daje większy rof? Ja bym brał definitywnie Infinity 30K :)

Zamiast zabierać się za grzebanie w replice, odłóż dodatkową stówkę czy dwie na serwis i oddaj to komuś ogarniętemu. Wyjdziesz na tym lepiej i sporo zaoszczędzisz. Bez odpowiedniego zaplecza technicznego możesz mieć nawet problem z otworzeniem repliki, a o poprawnym poskładaniu możesz zapomnieć. Do tego kwestia wiedzy. Dobór części to w sumie pikuś, możesz wrzucić nawet wszystko Made in China i robić replikę typowo na częściach shs'a, tornado itp. ale jeśli źle to poskładasz to po prostu wyjdzie kupa. Możesz również włożyć markowe części Prometheus, Siegetek, Retro Arms, Lonex, a także mo

Zależy od przełożenia zębatek, akumulatora i ogólego poskładania repliki. M130 nie jest równe innej M130. Ogólnie naciągnie, ale to nie jest ten sam czarny silnik z niebieskim tyłem co kiedyś. Jest słabszy.

Kalkulator fps/J i przeliczasz wynik fps z każdego wagomiaru do 0,2g. http://semper-parati.pl/kalkulator/ Ewentualnie jak masz chrono z automatycznym przeliczaniem to ustawiasz odpowiednią wagę i patrzysz na energię.

Promyka sobie odpuść, syf straszny. Steelbull, ZCI, Lambda One 6,01, Lambda Five 6,05, PDI 6,05, PDI 6,01 (kolejność losowa). Brałbym pod uwagę tylko lufy stalowe.

ICS i tyle w temacie. Nic innego stockowego się pod to nie nadaje.

Da się bez problemu.

To brzmi bardziej jak silnik HS. Zaklej klejem do gwintów śruby w zębatce tłokowej (sector gear). Jeśli chcesz zwiększyć szybkostrzelność to jest kilka sposobów. - lepszy mosfet (Perun Optical lub Titan + wtyki XT60) - lepszy silnik (Ultimate Infinity 30K lub M160 Big Dragon) - szybsze zębatki (SHS 12:1) - mocniejsze lipo (jakie masz aktualnie 11,1V? Ile C i jaka pojemność?) Można wrzucić nawet 14,8V. Według mnie nie ma sensu robić short stroke. Bez tego da się uzyskać nawet 40k/s na zwykłym, standardowym zestawie. Myślę, że nawet wię

Głowica cylindra metalowa np. SHS Sorbopad 40D + neopad Sprężyna S100+/S110+ Modify Doszczelniona dysza Dopasować gumkę - polecam gumki Macaron + dystanser Maple Leaf Omega. Tyle jeśli chodzi o pneumatykę. Żeby wyciszyć jeszcze bardziej replikę musiałbyś kupić dobrej jakości zębatki, silnik i całość dobrze poskładać. Niestety przy Specnie Core taka inwestycja jest kompletnie nieopłacalna. Ewentualnie można skusić się na wymianę łożysk na kulkowe np. Retro Arms 8mm. Koszt ledwo 50zł, a znacząco wpłynie to na kulturę pracy zębatek, zmniejszą się opory i tarcie, a

Aktualnie takie części nie istnieją, a przynajmniej takich nie znam. Każdy producent czy to części czy to replik ma jakieś rozbieżności co partię. Np. głowice Retro Arms, było kilka wypustów i każda inna, każda innych wymiarów. Te istotne rzeczy niestety mają rozbieżności, takie jak gumki, dysze, głowice czy komory. Trafiła mi się krzywa komora ProWin do M4 - oryginał z airsoftarmory. Jednak największy problem jest w rozbieżnościach pomiędzy dyszami i pomiędzy głowicami cylindra. Według mojego doświadczenia dysza i głowica cylindra powinny pasować do siebie ściśle, tak aby dysza nie kołysała s