0L0

1. 16mm 2. 28mm x ~5,5mm Wymiary pochodzą z ICSa, CA mogą się nieco różnić.

Nie wiem jak dobrze znasz zasadę działania gaziaka BB, ale ilość gazu wypuszczanego z magazynka nie jest jednakowa podczas strzelania z kulką i bez. Gdy masz kulkę w komorze to najpierw gaz ją wypycha, zamyka się zawór i dopiero zaczyna się rozprężać w cylindrze. Gdy kulki nie ma to gaz leci prosto do cylindra, ALE to nie jest ta sama ilość gazu jaka była w przypadku strzelania z kulką :roll:

Jeden koniec drucika zachaczasz o ten plastikowy element, a drugi o wystającą część tego popychacza, co idzie od spustu do kurka. Aby go założyć dobrze jest wyjąć cały mechanizm kurkowy (wybijasz ten bolec z tyłu i całość wychodzi bez oporów). Ja u siebie ten drucik wywaliłem i wkleiłem ten plastikowy element na stałe, bo mnie ta blokada denerwowała (drucik wydawał strzelający dźwięk za każdym naciśnięciem spustu :wink: ).

Nie za tą cenę ;) Kostka stykowa wchodzi dobrze między blaszki? Styki przy silniku nie są ułamane? Jak masz omomierz to sprawdż rezystancję obwodu podpinając miernik do wtyku baterii i naciskająs spust (z zamontowanym silnikiem i odpiętą baterią). Przy sprawnej elektryce powinno wskazać 0,5-0,8 ohma.

Wymontuj z gearboxa cylinder, tłok, sprężynę, prowadnicę... Przykręć chwyt, włóż silnik i dokręć dekiel (bez wkładania do body... bo po co ;)). Po naciśnięciu spustu powinny się obracać zębatki.. w miarę cicho. Jak będzie słychać jakieś niepokojące odgłosy to będzie to oznaczało złą regulację silnika. A jak nie będą się obracały to masz problem z elektryką. Przez otwór po cylindrze będziesz mógł obserwować styki.

Kolejny pretekst do nieuznania gwarancji ;)

A ja twierdzę, że niezależnie od tego czy strzelamy z kulką czy bez, siła z jaką uderza tłok jest niemal identyczna (energia potrzebna do przepchnięcia kulki przez HU i dalej przez lufę jest minimalna). Ja w moim AEGu i gaziaku walę puste strzały kiedy tylko się da i jakoś nie zaszkodziło im to :roll:

Najlepiej by było wybrać się do tokarza i poprosić o skrócenie. Jak Ci się nie chce z domu wychodzić to możesz zrobić prymitywną tokarkę z wiertarki. Ważne jest żeby skrócić lufę pod kątem prostym i zrobić ładną dokładną fazkę w środku na wylocie co by zadziorów nie było.

Zrobiłem tak: 1. 3 warstwy cyjanoakrylu Loctite 401 2. na to wypełniająco klejąca masa epoxydowa Dragon Efekt - nic nie cieknie :mrgreen: Dzięki za pomoc.

Strzałki na zdjęciu pokazują miejsca w których ucieka gaz (między magazynkiem a mosiężną tulejką). Tulejka jest wklejona na poxipol przez poprzedniego właściciela i za cholerę nie da się jej wyjąć. Próbowałem już uszczelnić to poxipolem, silikonem uniwersalnym, szklarskim i sanitarnym... nic nie trzymało, chyba przez to, że powierzchnia klejona jest zbyt mała. Był bym wdzięczny za wskazanie dobrego uszczelniacza, ktory przyklei się do metalu i wytrzyma ciśnienie greengazu.

Każda replika, która do nas dociera jest przestrzelana. Przegląd zerowy tylko na wyraźne życzenie klienta. Każda replika objęta jest gwarancją producenta (sprężyny i gaziaki - 6 miesięcy, AEGi - rok).[/color]

Uchylę rąbka tajemnicy... :mrgreen: Serwisem zajmuję się ja, a zboczenie mam takie, że jak tylko ktoś mi daje replikę do naprawy to rzucam wszystko i zabieram sie do roboty :wink:

LoL... Dysza, choć by nie wiem jak była szczelna, nie będzie miała jakiegoś ogromnego wpływu na wzrost prędkości wylotowej kulki, a jak już to nie zauważalny z punktu widzenia strzelca. Co do precyzji to nie wiem za bardzo jak wymiana dyszy mogła by na to wpłynąć ;)

Dolicz do tego jeszcze zębatki, tłok, głowicę tłoka i cylindra, prowadnicę sprężyny jeżeli chcesz, żeby to podziałało w miarę długo i bezawaryjnie ;)

Jedyna poprawna kolejność ;) Mam nadzieję Talibie, że nie zmontowałeś tak jak Javelin to sobie wymyślił :lol: Włożenie podkładki między tłok a głowicę może być szkodliwe dla zębów tłoka :wink:

Należy jeszcze pamiętać o poprawnym rozmieszczeniu podkładek, ponieważ stockowe łożyska różnią się minimalnie szerokością od zamienników.

Ty to chyba nigdy M16A1 TM na oczy nie widziałeś... :roll: Haron, jak chcesz osiągnąć 400FPS to musisz wymienić... wszystkie bebechy (gearbox i to co w nim się znajduje, okablowanie, dobrze by było też silnik). Zostać by mogły: płytka selektora, przerywacz, małe sprężynki, język spustowy i zespół styków (chociaż same blaszki dobrze by było wymienić na grubsze).

Hmmm, a w tych zestawach są imbusy mniejsze od 1,5mm? bo na maszinganie są właśnie takie :roll:

1.fps - ponad 300... nie wiem ile dokładnie, bo nigdy nie mierzyłem ;) 2.Zasięg skuteczny - większy od stockowego M15 Rifle CA 3.Donośność - j.w. 4.Model,marka,data kupna - [AEG] MP5A4 ICS, kupiony w marcu 2004 5.HU - silikonowy (stockowy po ok. 1,5 roku zaczął tracić swoje właściwości 6.lufa (dług[mm],śred[mm]) - ~300mm, 6,04mm Systema (cięta z lufy od HK51 - 400mm) 7.Kuki (ciężar [g] marka) - na początku używałem guarderów i exceli, teraz goldfire i blastery - tylko 0,25g 8.Czas działania zestawu - ponad rok 9.Koszt tunigu - wystarczyło by na drugiego AEGa i kulki na cały rok :l

http://www.wmasg.pl/forum/viewtopic.php?t=22771

Jeszcze jedna część mogła się wyrobić - ta przekazująca ruch selektora na płytkę.

Nic nie przestawiłeś, działa tak jak powinno ;) Dlaczego tak się dzieje masz wyjaśnione tutaj.

Jeżeli selektor może wykonać pełen obrót to znaczy, że się ułamał taki bolec pod prawym przełącznikiem + coś nie tak z płytką selektora :roll: Trzeba by zdjąć chwyt pistoletowy, żeby ocenić zniszczenia. Jeżeli płytka jest bardzo styrana to konieczna będzie jej wymiana, a to już wymaga rozebrania gearboxa do gołych skorup ;)

Wyjątkek za horrrrrrendalne pieniądze :wink:

Jest jeszcze mały zonk z prowadnicą sprężyny - nie jest przelotowa tak jak stockowe czy np. systemy. W M15 rifle nie dało się kolby dokręcić (czy w CAR jest ten sam problem, nie wiem).