Zachar

Cieżko uwierzyć, że łożyska ślizgowe się poddały, bo ten rodzaj jest najbardziej trwały. Chyba że to plastikowe, jak w Marui. Nie wiem jakiej firmy masz silnik, ale dobrze by było jakbyś powiedział jaką masz sprezyne w środku, jakie przełożenie zebatek, typ silnika (hi speed czy torque) oraz czym to zasilasz. Bo np w takim RPK ze spreżyna M140 jak puścisz serie 10s to też chwyt będzie ciepły. Generalnie to nirmalne że silniki elektryczne się nagrzewają w pewnym stopniu. Nie tak żeby parzył, ale da się to odczuć dłonią.

Silnik gfc tornado f1 ht bez problemu uciaga m165 elementa przy standardowych zębatkach 18:1 i lipo 11,1V.

Za 1000 zł można kupić na prawdę przyzwoitego kałaszka. Jakbym miał teraz coś kupować w takim budżecie, to na 90% było by to AK od E&L z serii essential. Oczywiście jeżeli gdzieś są jeszcze dostepne. Natomiast pozostałe 10% to było by coś z firmy Boyi seria RK, ale tylko modele z literką 's' na końcu nazwy, bo są niemal w całości wykonane z stali np RK-08S, RK-10S etc. A dlaczego takie, a nie np Cyma? Bo będą miały wrażliwe elementy wykonane ze stali, a nie kruchego stopu aluminium jak ZnAl.

Silniczek co podlinkowałeś, to wg opisu ma 5W. Przeciętny AEG na baterii 9.6V puszcza przez silnik prąd w okolicach 10-15A, więc luźno licząc będzie to jakieś 150W. Nie ma potrzeby sięgać po takie cuda, gdyż na ogólnodostępncyh częściach da sie uzyskać duży ROF. Jedynie trzeba spynąć troche $$$ w tym celu

Pokaż ten "schemat wiadomy", bo jeszcze nie widziałem takiego, w którym do lączenia bramki ze źródłem (G z S) używalo się rezystora o takiej małej rezystacnji. Zwykle jest to coś w okolicach 33kOhm, więc conajmniej 1 rząd wielkości różnicy.

Mendzio To że E&L jest gorszy od LCT nie oznacza od razu, że jest średni. Średnia to jest cyma, boyi i reszta ZnAlowych ulepów. Nie ma tragedii z E&L a wpadki zdarzają. BTW To QSC to raczej słaby atut, bo żeby zmienić spręzyne, to i tak trzeba wyjąc gearbox z repliki. Belfer A zapomniałeś już jak kilkanaście lat temu stockowe M15 od CA potrafiły zrobić kuku po wystrzeleniu 1 hi-capa? :) W zasadzie to nie ma replik AK w których nie trzeba nic poprawiać od początku. Marui takie było, jeśli ktoś chce plastikowe AK z 280 fps na pokładzie. I nawet długo miałem tekiego.

Z topowych replik AK jest tylko LCT i E&L. Zewnętrznie obie są fajne, choć moim zdaniem LCT minimalnie prowadzi jakością oksydy. Wewnętrznie zależy - Jeżeli trafi Ci się LCT z nowym gearboxem na łożyskach 9mm, to będzie odstał od EL tylko silnikiem. Co do silnika to warto dodać, że E&L ma neodymowy, to lepiej sobie poradzi z tunningiem pod 500 i więcej fps. Żadna z nich nie ma w standardzie mosfeta, więc warto kupić jakiś w sklepie z repliką żeby zamontowali i nie stracić przy tym gwarancji. Pamiętaj, że AKM od LCT i E&L to są replikami AKM, a nie AKMN jak cyma. Nie będzi

Jesteś pewny że na płytce jest stabilizator napięcia? U mnie nie było i podpięcie aku z wyższym napięciem powodowało szybcze podkręcanie. Dlatego też mikrofon nie będzie działał, bo wyższe napięcie zmienia jego parametry pracy i próg słyszalności.

Ja się dziwe, że to w ogóle podaje kulki, bo nawet na stronie retroarms piszą, że ich komora działa najlepiej z dyszą 20.1mm. Czyli standard niewiadomo jaki - czeska komora, czeski film. https://www.retroarms.com/hop-up/hop-up-chamber-for-ak Gumka może mieć minimalnie dłuższy kołnierz, do tego dodaj swoją za długą dyszę shs 20.7mm i w efekcie kulki co jakiś czas się blokują. Jak jesteśmy przy dyszach, to tutaj na prawdę każde 0.1mm ma znaczenie.

W E&L masz lufę zainstalowaną w korpusie tak jak w LCT, czyli jest dociskana dwoma imbusami od góry. Cyma natomiast ma lufę zakołkowaną oraz opcjonalnie dociskaną jednym imbusesm od góry. Być może uda się ją wsadzić i jakoś się bedzie trzymała na jednym imbusie, ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że średnice mogą się nie zgadzać. Jako dawca najlepiej inny E&L albo LCT. Po za tym trochę bezsens - masz fajnego kałacha full stell i chcesz zrobić z niego dwa składaki nie full steel. Może lepiej kupić PBS-4 i zrobić sobie cichego wymiatacza do lasu z tego ELa, a do cqb kupić drugi rozp

Bo do lufy wskakują dwie kulki zamiast jednej. A dzieje się tak z bardzo różnych powodów, ale często jest to związane z wymianą części które mają kontakt z kulka przed oddaniem strzału: komora hop-up, gumka hop-up lub dysza. To bardzo upierdliwa usterka, ale da się jej pozbyć. 1. W jedenej replice u mnie po zmianie gumki hopup krabinek zacząła walić dubletami. "nowa" gumka miała luźniejszy kołnierz i nie zapobiegała wchodzeniu kulek do lufy. Tu masz film który pokazuje w czym problem Wymiana rozwiązała problem. 2. W innym karabinku problem był taki, że magazynk

Lepiej zobacz czy w tym AK nic nie jest zepsute, bo boyi stockowe mają po 400 fps (AKMS miał nawet 410). Jaką komorę hopka kupiłeś? Bo boyi korzysta z przedłużonych dysz (20,7mm) i komora nie jest do końca standardowa. Z tego co wiem na pewno E&L jest w tym samym standardzie. Wracając do meritum, czyli tuningu do około 450FPS. W boyi najsłabszymi elementami pod taki tuning są: tłok, łożska i silnik. Tłok ma ząbki z plastiku i jak wsadzisz mocniejszą sprężynę, to oczywiście zacznie się szybciej zużywać. Jak wymienisz na taki ze stalowymi zębami, to będzie ostatni tłok jaki kupisz

Nie ma szans. Lufa od RPK ma kilka mm większą średnicę zewnętrzną w miejscu gdzie wchodzi w obsadę lufy. Z resztą na całej długości ma większe średnice od AK, wiec musiałbyś załatwić sobie dodatkowo kolanko gazowe od RPK, podstawę celownika (szczerbinki) oraz jażmo łoża. Łoże też od AK-74 nie będzie pasowało. Jedynie podstawa muszki na końcu wejdzie.

@suharinho Zgaduję - ułamał się gwint w podstawie muszki? LCT robi dobre repliki, ale nie idealne. Pozostało w nich parę idiotyzmów zapożyczonych rodem z Tokyo Marui i jednym z nich jest design podstawy muszki w serii AKM/AK-74/RPK. Problem jest w tym, że podstawa muszki i gwint na który nakręcone jest urządzenie wylotowe, to jest jeden element. Identycznie jak w AK TM. Przykłady: http://www.lctairsof...03&kid=10,61,62 http://www.lctairsof...23&kid=10,61,62 http://www.lctairsof...89&kid=10,61,62 Za gwintem nie ma tam zbyt wiele "mięsa" i przy konkretnym przywaleniu w co

Zgadza się - to jest body w standardzie Tokyo Marui, ale to nie oznacza, że kupi dowolne i będzie pasowało. A przynajmniej problem może być z kolbą. Na 99% będzie potrzebne takie z tyłem komory zamkowej jak tu: https://www.evike.co...y_GP646A_lg.jpg gdzie jest mały prostokąt z jednym dużym otworem. Na zwykłe bez rzeźby nie wejdzie adapter kolby. Ale jest szansa że się mylę.

W tytule FSB, to podzieliłem się swoimi luźnymi spostrzeżeniami na temat produktu. Daruj sobie takie opinie.

To "cudo" nie nadaje się na jakiekolwiek reko FSB itd., bo AK-104 (i 105) nigdy nie miały obsady kolby stałej. Powinna być z zawiasem do składania na lewy bok komory zamkowej.

Miałem takiego AKM jako jeden z pierwszych w Polsce. Z oczywistych powodów trudno mi jest oceniać tę konkretną używkę, ale mogę parę słów powiedzieć o nówce. CM.036 miało "premierę" w 2008 roku i to był całkiem przyzwoity aeg. Mega pancerne bebechy i ponad 440 fps w stocku. Jeden z pierwszych z silnikiem neodymowym, który ciągnie M150 i służy mi teraz w innym aegu, bo... o tym za chwilę :icon_wink: Jednak problem był w jego konstrukcji zewnętrznej - to jest stary standard Tokyo Marui, czyli takie CM.028 tylko full-metal (znal), jednak było tam wiele niestandardowych części zupełnie innych od

Skończyłem :icon_biggrin: https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn Kolba się trzyma bdb, pozostało pomalować, ale tego etapu już nie będę tu zamieszczał. https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn Trzeba było nieco tylną ściankę przyciąć, żeby dekiel mógł się zatrzasnąć https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn Z tyłu dorobiłem punkt podparcia pod szkielet GB z kawałka rury. Dokręcanie uchwytu nie ciągnie go w dół. https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn A sam gearbox siedzi prosto, co widać na fotce poniżej https://photos.googl...2duZEhodl

Nowa obsada kolby już jest gotowa do montażu. Ostatecznie zmieniłem nieco koncepcję i zamiast śrub są dwie szpilki gwintowane M6 wkręcone na epoksydzie - gołymi rękami nie da się tego wyłamać. Teraz pozostało tylko nawiercić otwory dla kolby i po przykręceniu jej można wstawić w komorę zamkową i wytrasować pozostałe otwory. https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn W międzyczasie dograłem front RIS pod RPK https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://phot

Oczywiście że lepiej. Problem w tym, że najsłabszy migomat to jest prąd na poziomie 100A, a bezpieczniki w mieszkaniu mam po 15A :icon_biggrin: Rzeźbię dalej. https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn Skleiłem to epoksydem (takim mocnym co 12h wiąże, na pewno wytrzymalszy od 10 minutowych poxipoli). I od razu uprzedzam pytanie - to jest tylko po to, że jak jutro będę w tym wiercił i gwintował, to żeby mi się nic nie przesuwało. Domyślnie będą tam wkręcone dwie sruby minimum M5 M6. Ale klej niech i tak sobie tam zostanie... https://photos.go

Kable pójdą dołem https://photos.googl...2duZEhodlBkOWtn Nie mam zamiaru tego kleić, skręcę śrubami. W komorę zamkową też będzie wkręcane w miejscach gdzie były stare nity. Gwintowniki mam.

Po czterech w końcu nabrałem chęci by się za to zabrać. Pacjent to oczywiście RPK-74 cymy z połamaną obsadą kolby. Jest to największe druciarstwo jakie było mi dane robić. Obiecałem sobie, że jeżeli już nie będzie wyglądało jak oryginał, to niech przynajmniej będzie wytrzymałe. W chwili gdy piszę tego posta schnie klej epoksydowy którym wkleiłem stalową listwę 4mm w wewnątrz kolby. Ogólnie to co widać na fotach można kupić w Castoramie i są to trzy kątowniki o grubości blachy 2 i 4mm. Od początku nie miałem zamiaru odzworowywać oryginalnej obsady, tylko maksymalnie to uprościć. Z tego sa

W tytule tematu napisałeś, że się urwał, a nie pękł (cokolwiek by to znaczyło). Jeżeli w kole zębatym nie masz zęba, który łapie ostatni ząb z listwy na tłoku i dodatkowo tłok jest typowy stock tzn. że tylko ostatni ząb jest stalowy, to problemy pojawią się bardzo szybko, bo największy nacisk przed zrzuceniem tłoka do strzału spoczywa na przedostatnim, plastikowym ząbku tłoka.

W M15 CA z plastików usuwałem farbę olejną(modelarskie Humbrol) za pomocą kreta rurowego. Około dwie duże łyżki kreta na litr wrzątku.