Zachar

Bo nikogo nie interesuje co się dzieje w komorze hop-up. Wszystkich interesują efekty końcowe - fps na wylocie z lufy. Tylko to jesteśmy w stanie zmierzyć i tylko na podstawie tego można wycignąć jakiekolwiek wnioski. Pogrubienie moje. Czyli twierdzisz, że kulka w lufie hamuje, a nie nabiera prędkości? Bo tak z tego wynika.

Zasada funkcjonowania naszych pneumatycznych zabawek jest wbrew pozorom bardziej skomplikowana, niż się to na pierwszy rzut oka wydaje i nie można wszystkiego sprowadzić do prostego wzoru na poziomie 1 klasy ogólniaka. Teoria swoje, a chrono swoje.

Żadne specnazy :icon_smile: Na naszywce ГБР : группа быстрого реагирования. To akronim charakterystyczny dla agencji ochrony ze wschodu. http://www.trud.ua/jobs/777586.html

Mam podobny zestaw, do tego jaki planujesz, w RK-08S, ale korzystam z li-po 11,1V. Zębatki dają radę, ale warto wymienić stockowe łożyska, bo mają luzy (a przynajmniej moje miały).

Bierz takie, które są w pełni rozbieralne i da się je dokładnie wyczyścić.

RPK LCT, pomimo wyglądu.

RK-08S Jeżeli chcesz ergonomii, to odpuść sobie modele z kolbą typu AKMS Z w/w najlepszą wytrzymałość zewnętrzną oferuje RK-08S. A szyny kupisz i do Boyi i do Cymy. EBB nie ma sensu. Praca tego mechanizmu naprawdę słabo wygląda. Ten kałasz APS, dzięki ściętej komorze zamkowej w stylu AK, prezentuje się tragicznie. Powinno być tak

Nie wejdzie, za długi. Na głębokość max 110-111mm, ALE w praktyce z każdego pakietu wychodzą jakieś kable, więc lepiej aby był kilka milimetrów krótszy. Miejsca na beterię jest 110 x 25 x 45-50. Otwór nie jest prostąkątny, więc to są wymiary prostopadłościanu jaki można wcisąć do kolby, z uwzględnieniem miejsca na przewody. Ja używałem pakietu Turnigy 11.1V 2200 mAh 20-30C http://www.hobbyking..._lipo_pack.html Pełno tego na allegro. Problem w tym, że on wchodzi z oporem, a jak lekko spuchnie po ładowaniu to w ogóle go nie wciśniesz. Dlatego kupujesz tarnik i powiększasz otwór. Wystarczy

RPK to temat rzeka. Wybór jest całkiem spory, porównując do oferty sprzed kilku lat, ale i tak jest to wybór mniejszego zła. Za chwilę napiszę dlaczego tak jest. 1 RPK G&P http://shop.ehobbyas...ml#.U4sXLyifLDc Miałem RPK Cymy (w sumie to jeszcze mam) i patrząc na foty tego Reksia od G&P mogę powiedzieć jedno - zewnętrznie to jest cyma. Każda część wygląda identycznie jak w Cymie, nawet "nity" są identycznie chałowate. Dlatego wcale nie był bym zdziwiony gdyby okazało się, że jest to skrupa CYMY z bebechami od G&P, a magazynek zmienili w celu ogłupienia amerykańskiego klienta

Stockowa sprężyna to nie jest dobra spręzyna. Zdarzają się takie wąskie prowadnice i takie szerokie spręzyny(zwykle stocki), że zachodzi takie zjawisko: Jeżeli ostatni zwój sprężyny zsunie się z łożyska prowadnicy, to uwież mi, jest to przeszkoda nie do pokonania dla najlepszych na rynku tłoków i zębatek... Prowadnica na zdjęciu to SHS. Jest dość wąska i prawie wszystkie stockowe spręzyny które poiadam ześlizgują się w ten sposób, a tak zwane "markowe" siedzą normalnie.

SP140 to mocna sprężyna jak na stock CA. Na początku powienieneś wymienić: 1. Silnik na jakikolwiek z magnesami naodymowymi. Moze być nawet PJ za 100 zł http://www.taiwangun...&campaign-id=19 Stock CA jest bardzo słaby, a stare motorki od CA potrafiły się spalić na stockowej sprężynie. 2. Tłok najlepiej na SHS ze stalowymi zębami http://azteko.pl/shs...-bl-p-2556.html Stockowy nie jest zły, ale do SP140 przy dużych przebiegach jest za słaby i będzie się regularnie zużywał, o czym będą świadczyły odciśnięte zęby koła zębatego na ząbkach tłoka. 3. Głowica cylindra. U mnie w M15 CA głowi

Te mikroprzełączniki obsługują różne prądy. Takie na 22 A też są http://www.tme.eu/pl/details/v15h22-cz100a03/mikroprzelaczniki-konektorowe/honeywell/#

Owszem, ale nas interesuje sam fakt zderzenia tłoka(z głowicą) w głowicę cylindra.Przykład przy zachowaniu energii: Obiekt 1 m= 0,010 kg V= 100 m/s Ek= 50 J Pęd= 1 kg*m/s Obiekt 2 (o połowę cięższy, z taką samą Ek) m= 0,015 kg V= 81.65 m/s Ek= 50 J Pęd= 1,22475 kg*m/s ( czyli o 22% większy, mimo takiej samej energii kinetycznej.) Na moje oko zderzenie tłoka (z głowicą) i głowicy cylindra jest bliskie modelowi zderzenia niesprężystego, a więc działa w tym przypadku zasada zachowania pędu, a nie energii. Cięższy tłok ma większy pęd, dlatego w chwili zderzenia "wymusza" na gło

Do V2 wsadziłeś aluminiowy tłok, aluminiową głowicę tłoka bore-up z łożyskiem i do tego M155. Jak dla mnie to trochę za ciężki zestaw tłoka zmajstrowałeś. Może następnym razem spróbuj lżejszego tłoka na przykład SHS oraz głowicę tłoka z tworzywa, najlepiej Systema. Dla redukcji masy możesz wywalić łożysko z tłoka, ale od tego spadną trochę fpsy(mniej ściśnięta sprężyna). Chociaż z drugiej strony lżejszy tłoczek szybciej przyśpiesza, więc utrata fps nie jest taka pewna, ale to trzeba na chorono sprawdzić; ja takich eksperymentów nie robiłem.

Tak. U mnie od ponad roku jest Systema Energy. Z wymianą nie było żadnych problemów, bo komora jest zgodna z powszechnym standardem.

Zapomniałeś o sprężynce, która dociska metalową dźwignię spustu "do góry". Zdjęcia z telefonu, więc jakość taka sobie.

Miałem jedno i drugie - M249 w wersji "iraq war"(cokolwiek by to nie znaczyło), a RPK-74 kolbą stałą. M249 miałem 4 lata, z czego trzy ostatnie chodził na tuningu pod sprężynę M150. Zdecydowanie gearbox jest jego największą zaletą. Wiele osób nie potrafi tego pojąć, do czasu aż sami zobaczą jak bajecznie się go rozkłada itp. Zewnętrznie M249 ma trochę luzów do poprawy; dwójnóg też nie jest idealny, ale nawet jak się w nim wyrobią rygle, to i tak można z niego korzystać. Ogólnie jest to dobry AEG i gdyby nie to, że wyszedł PKM, to nigdy bym go nie sprzedał. Co do RPK. Nie da się ukryć, że

Mnie też pękła obsada kolby. Jako zamiennik możesz wykorzystać dowolną obsadę airsoftową z AKM lub AK-74, bo w RPK cymy jest takiego typu. Tylko jaki jest sens wymieniać znal na inny znal. Najlepiej byłoby dostać stalową obsadę z boyi RK-06SW, ale jest mało prawdopodobne że taką dostaniesz, bo nie wiem kto by miał interes pozbywać się jednej z niewielu części, dla których właśnie warto wybrać boja zamiast cymy... Mój RPK-74 leży rozwalony chyba trzeci miesiąc. Muszę wydumać jakiś bardzo uproszczony wzór obsady z łatwodostępnych części w marketach budowlanych. Jak coś już zrobię, to opiszę

Cymowska podstawa muszki RPK ma 15mm średnicy wewnętrznej. Jeśli kolega Matiz poda wymiary tych części, to wtedy będziesz miał pewność.

Luzy na podstawie muszki usunąłem w bardzo prosty sposób. Luz wynika stąd, że frezy pod kołki ustalające podstawy są większe, niż potrzeba. Wystarczyło frezy lekko przyszpachlować dwuskładnikowym klejem epoksydowym do metali (firmy dragon, schnie co najmniej 12 godzin), założyć podstawę i wbić kołki. Dlatego warto się pozbyć też dwójnogu, którego zakres obrotu jest ograniczony przez podstawę muszki i to także powoduje luzowanie się podstawy. Podstawa muszki od AKM powinna pasować w tym sensie, że średnica wewnętrzna będzie pasować do lufy. Ale ma mniejszy rozstaw kołków od podstawy RPK, kt

To zależy od kryteriów. Jeżeli chcesz, aby Twój AK nie gubił części zewnętrznych po kontakcie z różnymi przeszkodami, to najlepszy będzie AK z częściami z materiału lepszego niż ZnAl. Mnie to bardziej wygląda na staliwo, ale tak czy inaczej jest nieporównywalnie wytrzymalsze od cymoskiego znalu. Jest w tym trochę prawdy, ale tylko porównując gdy boyi jest w wersji zwykłej, ze znalu. Bo jeżeli zewnętrznie obie konstrukcje są identyczne, to prowadzi ta z lepszymi bebechami - w tym przypadku cyma. Proste. Ale nie jest to już takie oczywiste z wersjami S boyi, bo zależy to bardziej od kryter

Brak oznaczeń na korpusie, czyli masz na myśli ich brak na obsadzie lufy? Mój RK-08S też nie miał żadnych oznaczeń na obsadzie i jest u mnie nie dłużej niż trzy tygodnie. Możliwe, że wszystkie nowe RK w wersji S nie mają już oznaczeń Tuły ani Iżmaszu. Uploaded with ImageShack.us Podstawa muszki jest na stałe zakołkowana w tej pozycji? Tzn ma jakiś luz, który pozwala na jej poprawne ustawienie? Jeżeli jest luz, to możesz próbować stare frezy zaszpachlować klejem do metalu (jakimś dobrym, dwuskładnikowym) i jak wyschnie, to wbij kołki w podstawę już pod poprawnym kątem. Ja to tak popra

Najprościej będzie zerwać nity trzymające starą obsadę kolby i wyciąć z blachy nową pod kolbę PKM, powyginać odpowiednio i zanitować w komorze zamkowej. Przynajmniej ja to jak widzę trzymając w łapach wydmuszkę komory RPK oraz plastikową kolbę od pekaśki A&K i przymierzając jedno do drugiego. Wbrew pozorom nie będzie to skomplikowany kształt do wycięcia. Samą kolbę trzeba skrócić o cześć, która normalnie wsuwa się w tył komory zamkowej PKM. Na pewno odpuść sobie jakiekolwiek modyfikacje obecnej obsady kolby, bo ta jest wykonana z słabego stopu - pęknie w najmniej oczekiwanym momencie. Ni

Do zdjęcia dwójnogu wystarczy mały młotek i coś czym można wybić kołki w podstawie muszki np. śrubka M2. Odkręcasz tłumik płomieni, wybijasz kołeczki w podstawie celownika i ją zdejmujesz i masz już dostęp do dwójnogu. Przy demontażu podstawy celownika zwróć uwagę jak jest poskładany kołek ze sprężynką, który zapobiega odkręcaniu tłumika. Osobiście uważam, że w RPK dwójnóg jest mało przydatny, bo karabin nie jest ciężki, a po jego zdemontowaniu jest jeszcze lżejszy o 0,5kg i mniej ciąży na front. Ponad to standardowy dwójnóg jest zamontowany na końcu lufy, a to bardzo ogranicza kąt ostrzał

Według mnie najlepsze RIS będą te w standardzie VFC na przykład: http://gunfire.pl/pr...ypu-AK-tan.html http://gunfire.pl/pr...-AK-czarny.html . Nie trzeba w ogóle przerabiać tyłu szyn; zostaje tylko poszerzyć front. Niestety zestawy, które zalinkowałem, są obecnie niedostępne, więc dałem je tylko podglądowo, żebyś wiedział czego szukać - w szczególności zwróć uwagę jak wyglądają z tyłu. Swojego RPK będę niedługo reaktywował(odłamała się kolba sklejkowa), ale w wersji odchudzonej tzn. bez dwójnogu, z risami i jakimś wygodnym uchwytem na front. Generalnie ma to być wsparcie(wg klasyfikacji