Zachar

Na Twoim miejscu dałbym sobie spokój z plasticzanym cm.028. Masz większy budżet, więc możesz mieć coś lepszego. Jeżeli podoba Ci się AK-105 (i pochodne AK-102, AK-104) polecam zastanowić się nad RK-08S; koniecznie z literą "S" w nazwie http://www.taiwangun...&campaign-id=19 Część osób uważa, że mechanizm RK nie jest taki fantastyczny jak cyma m.in przez słabszy silnik, łożyska, ale musisz wiedzieć jedną, ważną rzecz: poprawienie gearboxa, lufy, komory hop-up i innych pierdół wewnętrznych do poziomu Cymy jest dużo tańsze i łatwiejsze, niż poprawki z zewnątrz np. doprowadzenie Cymy

Symulowanie zacinki to nie jest dobry test na szczelność. Kulka w lufie nie daje takiego oporu jak zatykający lufę palec, ponieważ kulka przemieszcza się dość szybko ku wylotowi. Obróć karabinek do góry "nogami", wrzuć 1 kulkę do komory i wtedy zobacz czy Ci dmucha... edit. To z zatykaniem palcem, to w ogólnie nie jest żaden test. Przecież AEG zwykle zaczyna i kończy cykl na odsuniętej od gumki dyszy(w stanie rozszczelnienia). Ten pseudo-test spręża przez ułamek sekundy powietrze w lufie, a później uwalnia je spowrotem do komory HU(lufą nie wyleci, bo palec ją zatyka), bo gearbox końc

@Verb, ale ja nie polecałem zakupu nowej dyszy PT, tylko żeby sobie przerobił tego aktualnego protecha, którego już ma zamontowanego :icon_smile: @Jakubpoz, napisz w jaki sposób sprawdzasz tę szczelność i jak stwierdzasz, że komora gdzieś puszcza powietrze? Zatykasz palcem lufę itd? edit. Na trzecim zdjęciu widać minimalną szczelinę pomiędzy "kołnierzem" komory hop-up, a szkieletem gearboxa. Jeżeli nie dasz rady przesunąć komory, to może daj jakiś dystanser pomiędzy tył body, a tylną ściankę gearboxa, żeby podsunąc go trochę do porzodu..

SHS jest niezły. Tą co masz możesz spróbować zeszlifować. W sumie co masz do stracenia - dysza protech do 12 zł. Wkęcasz dyszę w wiertarkę, papierem ściernym nadasz jej bardziej stożkowy kształt i zwęż ją na froncie, żeby łatwiej wciskała się w gumke hopup itp. Do odważnych świat należy :icon_wink:

W jakim sensie "trzęsie się"? Lata luźno? Jeśli tak, to sprężyna(kawałek wygiętej blaszki) za słabo dociską szczerbinkę od spodu. Zdemontuj szczerbinkę ze sprężynką i wygnij nieco mocniej spręzynę dociskową; powinno pomóc. Od razu ostrzegam, że możesz mieć problemy ze zdjęciem szczerbiny. Jeżeli lata Ci na lufie również podstawa szczerbinki, to zdejmij rurę gazową i łoże, tak żebyś miał całą podstawę na widoku. Z pomocą małego młotka i kawałka pręta wybij 4mm kołek ustalający podstawę na lufie. Nawiń trochę taśmy izolacyjnej w miejscu gdzie była podstawa celownika i zakołkuj ją spowrotem.

Skąd konkretnie ucieka? Jeżeli przodem to zrób teflonfix tzn. nawiń na lufie pod gumką hop-up troszkę taśmy teflonowej.Jezeli ucieka przez rurkę podającą kulki do komory, to oznacza że masz za krótką dyszą albo dysza nie uszczelnia się z gumką. Przyczyny tego mogą być różne; poszarpany kołnierz gumki, za ciasny kołnierz(lub dysza jest zbyt szeroka; dysza ma problem z wejściem i częściowo podwija kołnierz), dysza i lufa nie są w jednej osi(dysza słabo dociska do cześci obwodu kołnierza gumki i nawet słabe ciśninie rozszczelnia układ albo kołnierz jest podwijany). W sumie to zależy od gumki i d

Jako posiadacz M249(ex-), RPK i PKM pozwolę sobie naskrobać małe co nieco :icon_smile: Na początek krótka airsoftowa charakterystyka, bez wnikania w producenta, wykonanie, opłacalność itd. tylko parę wniosków o użytkowaniu i sensowności. RPK-74 waży nieco ponad 4,3 kg, ma 104cm długości. W dużym uproszczeniu jest to AK z dłuższą lufą, dlatego jak na rkm ma on bardzo dobrą ergonomię. Biega się z nim jak ze zwykłym AK, jak zdejmiesz dwójnóg to jest jeszcze łatwiej. Magazynek bębnowy załadowany 2000x 0,28g waży 1,2,-1,3kg, więc całość ma masę w okolicach 5,5 kilo. To jeden z najlżejszych i n

Jaki KM Cie interesuje?

Nie strzela on przypadkiem dubletami?

Walnięta ładowarka. Gdyby było inaczej, to po 5 godzinach prawdopodobnie miałbyś mały pożar w domu :icon_wink: Nowy akumulator jest naładowany standardowo w 30-50% (magazynowane li-po są doładowane do poniżej połowy pojemności). Ta ładowarka ładuje 800 mAh, akumulator masz 2200 mAh. Jeżeli brakowało mu do maksymalnej pojemności 1500 mAh, to tak na zdrowy rozsądek doładowanie do 100% nie powinno trwać dłużej niż nieco ponad 2 godziny. Sprawdź multimetrem jaki ładowarka daje prąd. Chyba że ładowarkę masz dobrą (sprawdzoną), a akumulator jest już "martwy".

Podstawa celownika AKM będzie za długa do AKS-74U, w innym miejscu jest też kołek ustalający podstawę na lufie. Przy okazji mała uwaga dla osób montujących podstawy szczerbinki AK do AK-74 (i ogólnie podstawy celownika przeznaczonych do kbk kal. 7,62mm do konstrukcji kal. 5,45 ) - Podstawy w obu karabinkach, mimo że całkiem podobne, różnią się przede wszystkim kątem nachylenia krzywki po której porusza się suwak szczerbiny. Z czego to wynika, to chyba łatwo się domyślić. Tak czy inaczej montaż podstawy AK do AK-74 raczej oddala replikę od pierwowzoru :icon_wink:

http://www.taiwangun...&campaign-id=14 Albo tania szyna RIS + zdolności manualne.

Gorka to ubiór górski, ma chronić przed deszczem i wiatrem. To nie jest dobry wybór na lato.

CM.046 to replika AK, oparta na starym systemie Tokyo Marui, czyli jest w nim pełno śrub i rozkręcanie repliki jest bardziej skomplikowane. 10 lat temu replika full metal w systemie TM może by robiła wrażenie, ale obecnie jest to raczej nieopłacalne, bo w podobnej cenie możesz kupić karabinek lepszy konstrukcyjnie. CM.048m - AKM skonstruowany na wzór replik VFC tzn. rozkładanie jest zbliżone do broni palnej; większość elementów zewnętrzynch jest zanitowana lub zakołkowana. Moim zdaniem część taka jak obsada kolby, mimo że również wykonana ze ZnAlu, jest nieco bardziej wytrzymała od tych st

M130 wystarczy - w zależności od tego, jak masz poskładaną replikę i jaki producent sprężyny, powinieneś uzyskać takie fps jak piszesz w pierwszym poście. Silnik wytrzyma, ale do M130 warto mu podać wyższe napięcie niż stock. Tłok też jakiś czas wytrzyma; po jakimś czasie pojawią się ślady użycia w postaci odciśniętych zębów koła zębatego na ząbkach tłoka. Po prostu stalowe zębatki będą działały z naciskiem kilkunastu kg na zębatki z plastiku i w takim układzie zawsze będzie pojawiało się zużycie materiału. To w jakim czasie tłok się podda zależy od tego ile będziesz strzelał. Ale M130

Mój RK w stocku miał 405 fps. Pomiar na chrono Radecka. Gearbox Cymy jest moim zdaniem lepszy tylko pod dwoma względami: 1. silnik Cymy jest nieporównywalnie lepszy; koszt wymianiy około 105 zł. 2. łożyska kulowe w Boyi są słabej jakości, mają luzy, kiedyś mogą narobić problemów; koszt 30-40 zł. Reszta jest porównywalna, więc w mojej opinii nie warto płacić 250 zł aby, zyskać około 140. Za 250 zł możesz tak usprawnić Boyi, że zakup stocka Cymy mija się z celem. 1.SP130 Guardera to zwykle odpowiednik M140 innych producentów. Taka sprężyna da wiecej, niż planujesz uzyskać. Jeże

Na Allegro da się znaleźć: http://allegro.pl/cm...4478989238.html Nawet nie śmiem pytać, po co Ci replika w starym standardzie TM za 600 zł :icon_wink:

Szukaj zestawów do naprawy gwintów, ale bardziej się opłaca samemu kupić wkładkę i gwintownik niż cały zestaw. http://allegro.pl/na...4414672855.html http://allegro.pl/na...4435661865.html

Niewiele drożej masz M16A2 G&P z ozaczeniami Colt'a (za granicą G&P są nawet tańsze od CA), która do reko nadaje się wybitnie lepiej od CA. Co do hełmu to raczej norma, jak za tą cenę. Trochę sie różni fasunkiem, ale i tak dobrze, że jest 3-punktowy. Pokrowce z zestawu to się niestety na śmietnik nadają. Z resztą sam porównaj z oryginałem:

Spełniają kryteria :icon_wink: Gdyby nie takie wymogi, to bym polecił RK-08S... chyba najwytrzymalszy w klasie do 700 zł. Zewnętrznie.

Troche więcej niż 700, ale jest "full-metal", nie jest to G36, MP5, M4/16, ani też AK. http://www.taiwangun...&campaign-id=19 http://www.taiwangun...&campaign-id=20 Na gunfire też są i nawet w promocji. http://gunfire.pl/pr...FSS-black-.html http://gunfire.pl/pr...ego-FC-VAL.html http://gunfire.pl/pr...rowego-FSS.html Ciekawy też jest L85 ARMY http://gunfire.pl/pr...inka-R85A1.html

Gdy miałem problem z dubletami w RPK rozwiązałem go jak na filmie poniżej. Ważne, żeby nie przesadzić i "wiercić" bez wiertarki, tzn. samą dłonią. http://www.youtube.com/watch?v=T-YVA45rIbY

Możesz sobie taki opóźniacz dyszy wyciąć z guzika (zwykły guzik z ubrania, grubość około 2mm). Kształt znajdziesz na google-grafika. Jak go przykleisz "kropelką" to będzie się trzymał wystarczająco mocno, aby sam nie odpadł i na tyle słabo, że podważony nożem bez problemu go zdejmiesz.

Generalnie to zgadzam się tu z przedmówcami, ale parę rzeczy warto sobie wyjaśnić. Czy miałeś wcześniej okazję przymierzyć się do kolby typu AKS/AKMS? Jeżeli nie, to koniecznie sprawdź czy taka konstrukcja Ci odpowiada. Nie jest to szczyt wygody, ma luzy w pionie. Nie bez powodu Rosjanie zrezygnowali z takiej konstrukcji w swoich karabinkach, a ostatni raz wystąpiła właśnie w AKMS, czyli pod koniec lat 50.Nie wiem jak jest w obecnych RK-10S, ale w moim (rok 2010) zatrzask kolby nie był stalowy, tylko z jakiegoś lekkiego stopu. A była to wersja "S". Tak tylko ostrzegam. "Odrobinę" to

Dwa fakty: 1. Nie jesteś w stanie udowodnić, że kulki tak się zachowują w lufie. 2. Ja nie jestem w stanie udowodnić, że tak się kulki nie zachowują w lufie. Tyle, jeśli chodzi o teorię obijania sie kulki o lufę. MrMCET, a Ty jak uważasz? Kulka, podczas przemieszczania się w lufie, nabiera prędkości czy ją wytraca?