Zachar

Witam, postanowiłem, że napiszę krótki poradnik jak poradzić sobie z zerwanym gwintem w szkielecie gearboxa. Kilka razy zdarzyło mi się, że zewnętrzny gwint się zerwał i dotyczyło to gwintu w który wkręcona jest śruba trzymająca dźwignię bezpiecznika (selektor ognia) w replikach typu AK. Jednak tym razem odmówił współpracy gwint w szkielecie PKM (typ M249) w który wkręcona jest jedna z dwóch śrub trzymających szkielet w komorze zamkowej. Czyli jedna z ważniejszych śrub, bo odpowiada ona między innymi za utrzymanie GB w osi względem komory hop-up itp., a więc trzeba to naprawić. Chyba jednak

http://azteko.pl/gua...-26-p-3582.html http://blacksword.pl...o-AK-AK-26.html http://www.specshop....roducts_id=3299 Guardera powinny pasować na 100% https://gunfire.pl/p...ik-typu-AK.html http://azteko.pl/cym...ak-p-11931.html A z tymi jest 50% szansy, bo zależy czy są dedykowane do standardu Marui czy VFC

LCK74MN nie ma akumulatora w kolbie tylko pod pokrywą komory zamkowej (akumulator stick). Jeżeli nie masz zamiaru wymieniać sprężyny na mocniejszą, to nie ma potrzeby ruszania czegokolwiek w gearboxie. Gumkę hop-up można wymienić, ale komory nie ma sensu. A już na pewno nie na E&L która jest dostosowana do dysz 20,7mm , w LCT jest typowa AK czyli 19,7mm. Jak chcesz wymieniać sprężynę (nie wiem, m150?) i ogólnie maksymalizować osiągi (szczelność) to ja bym wymienił: -sprężyna -silnik HT -prowadnica sprężyny łożyskowana( +sugerowałbym usunięcie łożyska z tłoka w celu redukcji masy)

Z tego co pamiętam, to będziesz musiał wyjąć gearbox, żeby mieć dostęp to wewnętrznej cześci zawiasu kolby. Odkręć stalowy pierścień (zewnętrzny, ten bączkiem do zaczepienia paska) obracając nim przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ale upewnij się czy na jego krawędzi nie ma gdzieś małego imbusa. Mechanizm ryglujący powinien się dać wsunąć do środka komory zamkowej. Z prawej strony to się chyba od środka rozkręcało. Ogólnie nic trudnego.

Kolba AKMS wykonaniu boyi to jest dramat. Dobrze być tego świadmym jeżeli nie miałeś kontaktu z tego typu konstrukcją; tym bardziej od boyi. U mnie główny rygiel kolby był ze znalu, mimo że to byla wersja "S". Wyrabia się i cała kolba łapie luzy. Przy obecnych cenach boyi jest całkowicie nieopłacalne - Rk-10S 631,04 PLN ; AKS-74 ForceCore 730,73 PLN. Za 100 zł więcej od boja dostajesz replikę na zupełnie innym poziomie wykonania. Za 715 jest konwersja E&L http://gunfire.pl/pr...-ELS-74-MN.html ,ale chyba lepiej kupić kompletną replikę FC i niechciany gearbox wystawić na komis. Ta

Systema energy. Nie zamontujesz kolby takiej jak w AKS-74/AK-74M, bo z tyłu komory musisz mieć kompletny zawias przystosowany do kolby tego typu. Prawdopodobnie u Ciebie wygląda to jak w AKM (lub AK-74, po prostu jak w innych AK ze stalą kolbą), ale jest możliwe że tył masz jak w AIMS, czyli podobny do AKM tylko bez prostokątnego "tunelu" na który nasuwa się kolba.

Lufa zewnętrzna jest dociskana od góry imbusem, który można odkręcić dopiero po zdemontowaniu szczerbinki i sprężyny płaskiej, która ją dociska.

W boyiu poprawiłem to w ten sposób, że położyłem podstawę celownika na kowadle (z imadła) tak żeby opierała się na grzybku rygla rury (czyli tą stroną, którą się rozklepuje ku górze), następnie do rygla przyłożyłem śrubkę M20 i ze dwa razy przywaliłem w łeb śruby młotkiem 0,5kg. Bojacz był z serii S bo gdyby był ze znalu, to by się rozpadł na bimbalion kawałków; a sam rygiel już nie lata. W skrócie proponuje mocniej rozklepać rygiel ze strony która jest przeznaczona do rozklepywania, pamiętajac przy tym aby jaknajmocniej docisnąc rygiel do drugiej strony czyli do podłoża i sprawdzać efekty po

Odświeżam. Temat trochę stary, ale problem jest na czasie i może komuś przypadkiem pomogę w wyborze. Jakoś tak się złożyło, że sprzedałem M249 razem z pasem zrobionym z szelki od ALICE i do PKM musialem używać różnorakich rozwiązań. Po wklepaniu w google frazy "zawieszenie do M249" bardzo często pojawia się potworek tego typu http://www.taiwangun...9-olive-8fields Nie polecam - pianka w "poduszce" jest bardzo miękka. Nie wiem jak w przypadku lżejszych KM-ów, ale po obciążeniu tego paska ponad 9kg PK cały ciężar spoczywa nylonowej taśmie która przechodzi przez środek pasa, bo pianka zbyt łat

Odkręć od spodu imbus, chyba 2,5mm oraz wysuń czymś wąskim kołek, który znajduje się przy przednim zaczepie magazynka. Jak wyjmiesz plastikowy wkład magazynka, to bez problemu rozkręcisz go śrubokrętem.

Obawiam się, że nie jest to żaden montaż z szyną na pokrywie, tylko jakiś komercyjny montaż RIS na oryginalną szynę PKMN jak na fotach na dole. Pokrywa z PKM ma pełno przetłoczeń i ogólnie inny kształt. Z okna donośnika została tylko górna krawędź w pokrywie komory, reszta jest na jego podstawie i tym podobne różnice. Ja bym raczej poszedł w kierunku wyspawania pokrywy od podstaw z kawałków blachy i da się to zrobić żeby wyglądało przyzwoicie. Tu masz fotki PK wykonane od podstaw przez Krolla. http://www.jedendoje...in-pk,1687.html Pokrywa komory zamkowej była, z tego co pamiętam, spawana,

Opieram się na zdjęciach poniżej. Z repliki PKM do przeróbki na UKM-2000 możesz zachować sobie: kolbę, chwyt pistoletowy, szczerbinkę, uchwyt dosyłacza suwadła, zespół spustowy z kabłąkiem i bezpiecznikiem, uchwyt na lufie, dwójnóg, podstawę muszki oraz prawdopodobnie rurę gaz. Komora zamkowa w UKM jest dłuższa o jakieś 10 cm; odpada razem z obsadą lufy. Pokrywa komory też jest zupełnie inna. Lufa jest inaczej wytoczona, choćby ze względu na to, że jej uchwyt jest w zupełnie innym miejscu. Przewód skośny na lufie zupełnie inny. Generalnie różnic jest od cholery.

Kupujesz jakieklolwiek serwo modelarskie np: http://allegro.pl/no...6421022974.html Otwierasz je i podłączasz przewody bezpośrednio pod silnik (w celu ominięcia elektroniki sterującej). Przy okazji gdy serwo jest otwarte warto zwrócić uwagę, czy na jednej z zębatek wewnątrz nie ma blokady na obrót o 360 stopni. Jeśli jest - usuń ją. Wykorzystaj jedną z końcówek dołączonych do zestawu przyklejając ją do kółka hi-capa wewnątrz magazynka, tak żeby dało się to połączyć z serwem. Tylko zrób to tak, żeby było w jednej osi. Serwo w jakiś sposób trzeba połączyć z mechanizmem hi-capa; w marketach b

Dobre pytanie z tym NV i 2009. Postaram odpowiedzieć Ci na nie bazując na moich obserwacjach rynku kałaszowego z ostatnich kilku(-nastu) lat :icon_razz: Na początku LCT nie wypuszczało swoich kałaszy pod własną marką, tylko było podwykonawcą konwersji dla takich firm Guarder, Inokatsu, RMW. To się zmieniło gdzieś około 2005-2007? roku i zaczeły się pojawiać pierwsze kałasze od LCT. Miały one więcej śrubek niż te obecne - np. przednie okucie łoża, które powinno być ryglowane dźwignią, w LCT było dokręcane imbusem, Tak samo wiele elementów, które obecnie są w LCT na kołkach+imbus (kolanko ga

Poczytaj sobie moje posty, do których masz linki poniżej. Co prawda piszę tam o różnych replikach, ale fragmenty o reksiu od cymy znajdziesz bez problemu. http://forum.wmasg.p...c/#entry2085836 http://forum.wmasg.p...s/#entry1899287 http://forum.wmasg.p...00#entry1886153 http://forum.wmasg.p...20#entry1895070 http://forum.wmasg.p...20#entry1897239 http://forum.wmasg.p...60#entry2075927 http://forum.wmasg.p...a/#entry2086147 Nie polecam cymy. Gearbox ma fajny, ale wszystko dookoła to nieporozumienie, jak na replikę za (obecnie) ponad tysiaka. NIe minie wiele czasu zanim coś zaczni

Czeska komora nie ma klipsa, który pomaga ustalić lufę w pionie czyli oknem na gumkę hop-up idealnie do góry(a rowkiem satabilizującym gumkę do dołu). Upewnij się, że cały zestaw komora+lufa jest złożony prawidłowo. Najlepiej zamontuj lufę wraz z komorą w replicę, wyjmij gearbox i zdejmij kolbę. Wtedy patrząc od tyłu będziesz widział czy wysunięty na max element podkręcający kulki siedzi w lufie prosto. Jeżeli skręcają kulki to prawdopodobnie tak nie jest. Co do fpsów, to może na początek kup jakąś normalną gumkę np.Systemę. Zrób test szczelności na rozłożonym gearboxie - przyłóż komorę HU

Głowica boreup guardera ze standardowym amortyzatorem słabo się nadaje do współpracy z płaskimi głowicami tłoka. Guma absorbująca uderzenia tłoka nie wystaje nawet po za obrys głowicy, więc tłok(z głowicą tłoka) nie uderza w amortyzator, tylko w stalowy rant głowicy cilindra. Skutki jak widać tragiczne. W PKM mam "customowy" bore up bazujący na Guarderze przerobiony na płaskie głowice. Całość bez problemów działa z M165 elementa (na starcie około 580, a obecnie ubite na stabilne 560 więc to jest dość wymagająca sprężyna). Części: -głowica cylindra BU guarder, zmieniony amortyzator na syliko

Dokładnie do takich samych wniosków doszedłem po wymianie cylindra w stockowym RK-08S. W stocku jest lufa 363 i cyl.0, a zmieniłem tylko cylinder na typ 2 i fpsy wzrosły o około 18. tu szczegóły co i o ile: https://rus.mil.pl/f...1#Comment_60961 Nie wiem po co na siłę staracie się udowadniać tą teorię. Przecież wyniki z chrono są wystarczającym dowodem. Gdybym miał coś dodać do tej teorii, to zauważyłem że ten efekt występuje przy słabych replikach, powiedzmy ze sprężyną do około 400 fps. (kiedyś sprawdzałem jeszcze stock M249 z lufa 363 i cyl.0 i etekt taki sam, więc znam jedynie d

Jest jeszcze śruba imbusowa, która dociska lufę od góry

Jedyne Boyi, które faktycznie są lepsze od cymy, to RK-10S i RK-08S. Koniecznie musi być to "S" na końcu, bo dzięki temu prawie wszystkie części zewnętrzne są wykonane ze "stali", Wtedy mamy większą pewność, że np. podstawa muszki po kontakcie ze ścianą w CQB nie straci uszu osłaniających muszkę, nie pęknie obsada lufy i replika nie złamie się w pół. Kolba też nie odpadnie, nie wyłamią się uszy w podstawie szczerbinki i nie stracimy celownika itd. I warto napisać że jest lepsza tylko materiałowo, bo jak są poskładane cymy i boje to jeszcze do tego wrócę. Dlatego dziwie się opiniom wg który

Dokręcanie samej dźwigni bezpiecznika/selektora nic nie da. To jest dość powszechna usterka w replikach AK i nie mam tu na myśli konkretnie E&L, ale także całą resztę: od cymy i Boyie, po Marui i kałachy G&G. Winny jest luz pomiędzy tymi zębatkami, które są rozmieszczone praktycznie dookoła gearboxa oraz luzy pomiędzy wszystkimi częściami z którymi mają one kontakt, czyli też płytka selektora i dźwignia bezpiecznika. Najgorzej to wyglądało w RPK cymy, tam dźwignia miała nawet 0,5cm "jałowego skoku" zanim płytka selektora zaczyna się przesuwać. Po prostu musisz usunąć wszystki

Cyma oferuje takie ficzery, że nie wiem od czego zacząć... CYMA 51 "RPK" & 036 "AKM" Jedyne konkretne i w miarę tanie AK to RK-08S i RK-10S, koniecznie z "S" na końcu (psikuta?) Reszta jest warta tyle co złom na zdjęciach powyżej.

Od kiedy skończyły się forcecore, to RK-08S jest jednym z dwóch najlepszych kałaszy w kategorii cenowej do 1200zł.

Od 2 lat mam w PKM m165 elementa. Co prawda to nie Guarder, ale daje konkretne fps-y, więc można założyć że to jest jednak mocna sprężyna. Na początku było 570-580, ale po tylu latach trochę się już ubiła i obecnie daje stabilne 560 fps. Jakbym miał tam preckę 550 mm, to by było więcej. IMHO można ją określić że to odpowiednik mniej więcej SP160 Guardera. Ten gearbox jest wytrzymały, ale źle dobrane cześci mogą nieźle nabroić. Moim zdaniem większość wytrzymałości gearboxa zależy od amortyzatora na głowicy cylindra, więc niezależnie co tam upchasz wymień amortyzator na sorbo lub coś podobn

Tuleja o długości 17 mm, w środku gwint 14x1 lewy, na zewnątrz 18x1,5mm też lewy. Powiesz tak tokarzowi, to Ci zrobi, bo prościej opisać się nie da.