rodnath

HOWK :wink:

Idziesz do sklepu z hydrauliką i dopasowujesz. A jak leniwy, to asgshop... kilka razy drożej: http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=2000 lub http://asgshop.pl/sklep/produkt.php?id=2001

A ja proponuję serwisantów forumowych: Poldeck, AnR, Gogin, bo o nich jest dużo pozytywnych opinii. A że robią co kochają, to można być pewnym, że uczciwie doradzą i należycie zajmą się repliką.

Pierwsze słyszę.... Fakt, że standardowo dysza dedykowana w borkach do giety jest za krótka i wtedy albo wymiana komory na CA albo kombinacje z dyszą od auga. Ale idzie to spasować. Jaki tłok do sp130?? Gogin już kilkukrotnie zachwalał tłoki JBU ze stalowymi zębami i się z nim zgodzę. Sam używam przy sp150 wersję pom-ową ze stalową szczęką i złego słowa powiedzieć nie mogę. Przed montażem należy zęby na tłoku podkleić i wio :) Myślę, że wszystko co ma chociaż 7 zębów stalowych bez obawy można ładować do grajboxa i można cieszyć się długą eksploatacja. Ale wymieniłbym tłok dopiero wtedy, gd

460 fps to ze spokojem na sp130 uzyskasz. a jak zainwestujesz w bore up to i nawet deko więcej się wyciśnie. Do tego nie potrzeba jakichś uber wzmocnionych szkieletów. V3 jest rzeczywiście wytrzymalszy, nawet w stocku :mrgreen:

Niestety z opisu produktu jasno wynika, że czarny guarder JEST silikonowy: -- Material: 70° Silica Gel Hardness Rubber

Biała jest bardziej miękka, natomiast obie są silikonowe więc maja większą odporność na zamarzanie. Używam Systemy i w zimie daje radę, fakt że przy -8 C dwa-trzy pierwsze strzały po wyjęciu repliki z bagażnika były "wyplute", ale później już tego nie zauważyłem. Kolega z AUG-iem również nie miał kłopotów ze strzelaniem :lol:

Promyk będzie ze spokojem śmigać. Co do sprężyny to te części ze spokojem wytrzymają każdą sprężynę, ale bebechy gearboxa jak i sam szkielet już nie. Tutaj masz już do czynienia z swego rodzaju loterią: jednemu da radę na sp140, a innemu rozleci się już na sp120. Moim zdaniem w miarę rozsądnym rozwiązaniem jest sp 130 (nie trzeba zębatek wymieniać, no i szkielet nie powinien za szybko paść) Można też pomyśleć nad wymianą baterii na li-po. A na tej sprężynie można przy dobrym uszczelnieniu już te 450-480 fps uzyskać.

Z tego co widzę to preca jest SRC, a nie Systemy :wink: Bierz w ciemno Systemę, mimo że średnica 6,04mm ale za to na całej długości lufy, a w SRC to różnie bywa. Ze sprężyną to zależy ile chcesz wycisnąć z giwery, ale przy dobrym uszczelnieniu sp 120 Guardera wystarczy.

Kolega ma i z powodzeniem użytkuje. Na starcie wymienił gumę na czarnego guardera i lufę na precke 6,03mm mimo, że krakmani podawali, iż w tym egzemplarzu już jest lufa precyzyjna. Reszta czysty stock, zasięg maksymalny~65m. Na 50m nie ma najmniejszego problemu, żeby trafić w stojącą sylwetkę człowieka. Tak więc ogólnie bardzo fajny karabinek, ale wiadomo jak u chinoli z powtarzalnością...

Ja osobiście nie spotkałem się z TAK precyzyjnymi lufami ;-) Najmniejsza średnica z jaką się spotkałem to 6,01 mm od PDI gdzieś jeszcze widziałem, że EdGI robi lufy w przedziale 6.00-6.01 mm. No i cena tych luf jest raczej wysoka :???:

Zobacz stan gumki hopa, przeczyść lufę. Powinno pomóc :uśmiech:

Heh... To jest cena sklepowa... nie bawię się w okazje typu aledrogo :) Chyba, że sam tam wystawiam nowe części w ciekawych cenach :mrgreen:

Hmm ja tam z moich źródełek ustaliłem cene oscylującą na poziomie 40-45 zł za komplet.(również nowe) :mrgreen: Taniej nie widziałem, a że dużo mogą to już pisałem. Podejrzewam, że w replikach gdzie są montowane fabrycznie są ostatnim elementem, który ulegnie uszkodzeniu :-F

Stalowe zęby są wsuwane w takie prowadzenie... Dobrze dla późniejszego bezproblemowego używania tej części jest przed założeniem tłoka do gearboxa wysuniecie tych zębów i nałożenie warstwy jakiegoś kleju np poxipolu i złożenie tego do kupy (mowa o wersji pom., alu dla mnie za ciężkie :) ). Wycierasz nadwyżkę kleju i odczekujesz z 10-15 min zanim klej zwiąże i hulaj dusza. Śmiga bez żadnych śladów na sp 150. A XYT to najtańsze zębatki produkcji chińskiej i naprawdę dużo mogą znieść.

Ten silnik co pokazał Gogin, sprężynka Guardera sp140, Borek od Guardera, tłok JBU niekoniecznie alu, ale ważne żeby miał stalowe zęby (podklejasz przed założeniem i śmiga na miętowo) guma Systemy i dobre uszczelnienie. Jeżeli nie ma to stalowe łożyska i jakieś zęby torqe up (mogą być xyt) O szkielet bym się za wczasu nie martwił, jak nie będziesz uważał to nawet najlepszego zajedziesz. No i lipolek tak z 30C

Ok, więc zwiększając liczbę zębów na łączeniu silnikowej i środkowej otrzymujemy większe obroty. Zębatki szybciej się kręcą, ale potrzeba więcej siły, żeby ruszyć tę samą sprężynę, niż w przypadku gdyby w silnikowej było 8 zębów. Dlatego bateria szybciej się wyczerpie, a teoretycznie rof powinien się zwiększyć. Wszystko zależy od kondycji baterii. Samym zębatką nie powinno się nic stać

Zdecyduj się jaką zębatkę wymieniasz: silnikową, czy tłokową?? Jeżeli 10 zębów jest na silnikowej zamiast 8 to zębatki mają "ciężej" ale to nie znaczy, że rof się zwiększy...

Powiem tak: jeżeli zamienisz silnikową na inna (tę z 2 zębami więcej) nic wielkiego się nie stanie, zwłaszcza, że jak twierdzisz ładnie się zazębiają. Nie będziesz miał co prawda przełożeń STU, ale ze sprężyną m130 sobie poradzi. Co najwyżej bateria będzie szybciej siadać z racji większego obciążenia. Coś za coś...

Mam i używam precki DF-a z początku byłem zachwycony- w porównaniu ze stockiem było rewelacyjnie, jednak z czasem zauważyłem, że giwera zrobiła się fochata (raz strzelała, raz cięła się na morgi) i doszedłem do wniosku, że chyba jednak wydać parę złotych więcej na lufę rzędu km head czy promyk lub od biedy systema. Myślę, że byłbym bardziej zadowolony. Dodam ze DF siedzi w mp5.

O, przepraszam za niedopatrzenie... jestem po nocce trochę ciężko mi dzisiaj zaskoczyć.

Tu już zdania będą podzielone... Guardera można szybciej popsuć poprzez niewprawne zakładanie i zdejmowanie, Systema pod tym względem jest pancerna. Znowu z systemą zależy jak trafisz, ponieważ pojawiły się opinie, że nie wszystkie "łapią" kulasy, no i podobno grymasi na mrozie. Ja osobiście nie zauważyłem u siebie tych problemów, ale to może lepsza partia była?? Kto wie??

Risy raczej są stałą częścią korpusu i to one będą przeszkadzały w założeniu proponowanego montażu

O ile dobrze pamiętam, to komora jest w środku przykręcona do body, więc wymiana wiąże się z rozłożeniem body... Przykro mi :???:

Też obstawiałbym smar na tulejce co dysza po niej śmiga... Zauważ, że jak trochę na auto pośmiga to się rozgrzewa i zaczyna działać. Możliwe, że na mrozie smar ma za dużą gęstość. Rada?? Wyczyścić i zmienić na doszczelnioną dyszę. W asgshopie wydatek jakichś 25-34 zeta.