Fedajkin

Pytanie do osób, które mają możliwość testowania pewnych konfiguracji (pare luf, pare cylindrów, chronograf i dużo wolnego czasu) Otóż ciekawi mnie czy ktoś przetestował już co się dzieje w wypadku kiedy mamy lufę np. 600mm oraz cylinder, która ma stosunek wydmuchiwanego powietrza do lufy poniżej 1:1 ?? Najlepiej taki cylinder, który powiedźmy pokryje zapotrzebowanie lufy w 50% do 90%. Normalnie to jest 200% i dużo więcej. Co się wtedy dzieje? Jakie fpsy są osiągane? To uważam powinien być od samego początku nasz punkt wyjścia do dalszego analizowania tematu. Na podstawie takiego wyniku m

No wiesz.. ja mam i krótką i długą wersję starej LR300 ;) Chociaż niekiedy wolałbym, żeby jedna z nich była krótsza więc jeśli mam coś doradzić - to wybierz krótszą. Będzie fajna, poręczna, zwarta, to wcale nie jest minus. Przy długiej lufie łatwiej będziesz nią trącać o różne przedmioty, zwłaszcza w budynku więc trzeba uważać, łatwo porysować w ten sposób lufę a nawet gorzej... Także krótka zwarta replika będzie łatwiejsza w obsłudze, bardziej intuicyjna. W ASG, różnica w długości lufy między jedną a drugą wersją jest praktycznie pomijalna, w każdym razie nie przekłada się prosto z pude

Tak jak koledzy wyżej mówili, oglądaj filmy instruktażowe robione na żywca i zdjęcia. To wystarczy by wszystko poprawnie zrobić. Najtrudniejsze są początki i istotne jest by nic nie pogubić i w razie wątpliwości sprawdzić wszystko kilka razy ze schematem. Polecam kupić sobie więcej tych kabli np po 2 metry a nie tylko 1 metr czarnego i czerwonego. Trochę koszulek termokurczek do tego. To na wypadek gdybyś źle oszacował potrzebną długość na samym początku. A nawet jeśli nie, to będziesz miał kabla na zapas. Ja mam takie o przekroju 1.5mm2, miedziane. Odrobinę grubsze niż te, które standardowo

Zdecydowanie bardziej bym polecił kupić nowe LR300 od EA niż nowe LR300 A&K/P&J bo to tak naprawdę stare leżaki, stare niedoróbki itd. EA jest nieco nowocześniejsze, z pewnością wykonane z większą dbałością. To będą drobne detale, jak lepiej wyrównane nadlewki w szkielecie, lepiej odlana komora hopa i wiele tym podobnych jak otwory czy łożyska. Nie mniej jednak dzięki temu będziesz mieć potencjalnie mniej momentów, w których będziesz się denerwować na to jak coś zostało wykonane i teraz musisz sam poprawiać. Wersja G&G LR300 była pierwowzorem dla repliki LR300 A&K/P&J,

No witam. Moja pierwsza próba rozebrania gearboxa we własnej replice skończyła się tym, że musiałem następnie jechać do serwisanta by na powrót ją poskładał. Jednak podpatrzyłem jak to robił, wyjaśnił mi co gdzie i dlaczego, poczytałem też na ten temat i kolejne próby były już o wiele lepsze. Po jakimś czasie się tego nauczysz - warto, gdyż serwisy sklepowe zdzierają spore kwoty. Jeśli jednak masz zacięcie majsterkowicza i uważnie podejdziesz do sprawy to nie powinno być wielkich kłopotów. Na początku rozebranie i full serwis części GB zajmował mi ze dwie godziny. Teraz to robię w 15 minu

1. Oba oba, chociaż niektóre pakiety dało się też naładować samym kablem od balansera. 2. Większość typowych pakietów ma ograniczenie ładowania do max 5C (są też wyjątki ale raczej z wyższej półki). Przy czym raczej nie ma potrzeby by przekraczać 1C czyli jednej pełnej pojemności pakietu. 1C w twoim przypadku to 3300mAh. Zalecam ładować jak najmniejszym prądem bo nawet 1100mAh (1/3C) naładuje pakiet od zera do 100% w trzy godziny. Ładujesz na programie Lipo balance. Czy to długo dla airsoftowca? Zdecydowanie nie. Jedynie osoby zajmujące się modelarstwem RC mogą chcieć ładować takie pakiety

Osobiście chodziłem bardzo często w spodniach bojowych od woodlanda i flecka. Nikt z tego powodu szczególnej sensacji nie robił, ot po prostu lubisz się nosić "po militarnemu" i tyle. Chociaż mimo wszystko było to w miejscach odosobnionych, przy pracy koło domu itp. Jednakże nigdy nie chadzałem na pokaz w pełnym wyposażeniu. Dlaczego? Raz, że czułbym się głupio i nieswojo bo w miejscu publicznym jako cywil chodzi się po cywilnemu. Czy zwykły dzień jak co dzień wymaga pełnego oporządzenia? Nawet jeśli właśnie wybieramy się na strzelankę? Nie idę na wojnę tylko zmierzam sobie w jakimś kierun

Posiadam dwa tłumiki, jeden 15cm a drugi 23cm. Oba z tej samej znanej polskiej firmy zajmującej sie ich produkcją. :) W przypadku krótszego wykorzystywana jest jego cała długość, w przypadku dłuższego tylko końcówka. Właściwości tłumiące wyraźnie słyszalne, jeśli zaś chodzi o ewentualne zmniejszenie się prędkości wylotowej to nie odczuwam tego zjawiska, na tyle dobitnie, żebym mógł powiedzieć: nie używaj tłumika jak chcesz 500 fps. Prawdopodobnie można założyć, że dzieje się to samo co w wypadku wytłumionej broni palnej - pocisk traci na prędkości wylotowej. Z drugiej strony odnoszę wrażen

Zobacz sobie do opisu mojej repliki to wtedy stwierdzisz, że ja próbowałem. Jeśli chodzi o wynik tegoż eksperymentu - ja oceniam go pozytywnie. Podkreślić tylko chcę, że mam jedynie subiektywne porównanie do poprzednich zestawów komora/gumka/lufa, w którym to komora była typowym chińskim stockiem. W każdym razie mnie zielona gumka G&G, lufa G&G i komora AirsoftPro zgrały się prawidłowo w całość. Przy sprężynie M125 (nie jest mi znana dokładna prędkość wylotowa) donośność 0.25g to mierzone 75 metrów. Oczywiście skuteczny zasięg oscyluje bardziej w granicach 55 do 65 metrów ale jak dl

Tyle, że produkt ACM jest tutaj o prawie połowę tańszy niż niegdysiejsza cena SHSa. Nie mniej jednak nie jest to aż tak nowy pomysł jak by się wydawało. Na forum znajdziesz już temat o zintegrowanym zespole cylindra właśnie produkcji SHS. Kilka osób go użytkuje i pewnie coś Ci na ten temat powie. Szczerze zgodzę się z Bociano, łatwiej i rozsądniej kupić tradycyjne podzespoły.

Można sobie ładować prądem na modłe dzisiejszych cen czyli np 999mAh jeśli sie komus podoba. Ładowarka i tak go skoryguje w odpowiednim czasie. Ogólnie im mniejszy prąd tym dłużej się ładuje ale jak się komus nigdzie nie śpieszy to nie ma sensu nastawiać od razu 1 czy 2C a jedynie jakiś ułamek tej wartości. Co do samej baterii drogi autorze tematu, wybór jest Twój. Podany w linku redox nie jest takim złym rozwiązaniem, musisz jedynie zainstalować sobie takie same wtyczki w replice jakie będziesz miec w baterii czyli T Deans. Są one o wiele lepsze niż wtyczki tamiya. Nawet warto spakować so

Ja Ci powiem, że używam tego patentu w dwóch replikach (własnie P&J oraz A&K) i nie zauważyłem żadnego rodzaju śladów, które by wskazywały na tworzące się pęknięcia ani na gearboxie ani tym bardziej na dolnym czy górnym korpusie. Mblock nie wpływa w żadnym stopniu na podawanie kulek czy też możliwość blokady magazynka w gnieździe. Oprócz konieczności podłożenia pod niego sztywnej podkładki nic więcej robić nie musiałem i teraz pięknie utrzymuje w całości chiński szkielet przy M140 (chociaż wiem, że to nie jest jeszcze szczególnie duże obciążenie).

Pakietów Lipo nie musisz rozładowywać ani nie musisz się obawiać ich doładowywania w każdej dowolnej chwili. W żadnym stopniu im to nie szkodzi, o ile trzymasz się wytycznych co do maksymalnego prądu ładowania. Jeśli na pakiecie pisze max charge rate 2C to nie wolno Ci dla pakietu np 2200mAh nastawić prądu ładowania 6600mAh (czyli 3C). Polecam ładować pakiet prądem do 0.5C jeśli doładowujesz pakiet, a prądem 1C jeśli ładujesz go praktycznie od nowa (pakiet bliski wyczerpania). Jedyne o czym należy pamiętać to by nie dopuścić do nadmiernego rozładowania ogniw (poniżej 3.0 V na ogniwo) a także

Wysokość realna (robocza) cylindra typ 3 to mniej więcej 32,7 mm

Ogólna zasada jest taka, że jak coś się popsuje to można to bez trudu (oraz w miarę tanio) wymienić jeśli chodzi o AEGa w tym przedziale cenowym. Jednak tak jak mówisz, nikt nie lubi w środku bitwy nacisnąć na spust i usłyszeć zgrzytanie, które nic dobrego nie wróży. Także dla zapewnienia sobie względnej niezawodności, warto pewne podzespoły kiedyś wymienić. Co wcale nie oznacza, że jest to absolutnie konieczne. Właściwie dla sprężyny w granicach M130 (pomińmy realne osiągi) nie ma potrzeby zmieniać nic oprócz tłoka na taki ze wszystkimi metalowymi zębami (produkty SHS, 15 zębów, niebieski tło

Na zębatce tłokowej jest druga ośka, na której to montuje się opóźniacz popychacza. Ośka ta powinna być mniej więcej w jednej linii z tym na czym zaczepia się sprężynkę kostki stykowej. Widać to dobrze tutaj: http://i74.servimg.com/u/f74/17/87/28/59/img_5711.jpg Ogólnie zęby tłokowej powinny być na dole, jak zaczniesz kręcić zębatką w lewo i będziesz mieć tłok wciśnięty do cylindra to zobaczysz, w którym momencie pierwszy ząb zaczepia o listwę tłoka i ciągnie go do tyłu. W tym momencie też koryguje się AOE, tak by wszystko zazebiało się optymalnie, nie za szybko ani nie za późno. Chociaż zaz

Przecież napisał wyraźnie, że do ładowania używa Redoxa Alpha v2. Ogiwa litowo polimerowe w pełni naładowane mają 4,2V, czyli 8,4V dla pakietu z dwóch ogniw oraz 12,6V dla pakietu z trzech ogniw. Ładowarka wie co robi i możesz spokojnie doładować swoje przedwcześnie odłączone baterie. Zalecam używanie programu balance zamiast charge i jeśli Ci się nie śpieszy to prądu ładowania nie większego niż 1C czyli tyle ile pojemności ma cały pakiet lub jego połówkę czy ćwiartkę.

No właśnie a ja bym powiedział, że zielona jest doskonała. Problem polega na tym, że co kolejna replika i jej użytkownik to opinia jest inna. Gdyby wszystkie komory, gumki i lufy były absolutnie precyzyjnie wykonane to pewnie nie było by takich rozbieżności. Jedno jest pewne, sprawdzenie kilku gumek w końcu doprowadzi Cie do takiej, która będzie perfekcyjnie podkręcać i uszczelniać. Sam korzystałem z sześciu różnych sztuk, na trzech różnych komorach. No i dzięki Bogu w końcu znalazłem to czego szukałem.

W cenie do 50 złotych masz również godne zaufania okulary firmy Peltor o nazwie Maxim Ballistic. Mają wszelkie atesty, które powinny być obecne dla ochrony oczu używanej do ASG. Nie wiele będą się różnic od okularów za 100/150/200 złotych i w tym wypadku raczej jedynie przepłacisz. Pakiet Lipo kupić warto w sklepie RC. Będzie tanie, wydajne i z porządnym wtykiem. Zabierz replikę (lub jej część gdzie mieścić się powinna bateria), pokaż w sklepie i być może sprzedawca znajdzie coś co się tam do środka zmieści. Gorące polecany pakiet o pojemności 2.2Ah 25C 7,4V ma identyczne wymiary z pakiet

Mam CM121 (DEagle) Po zrobieniu mu małego przeglądu startowego, doszczelnienia itp. działa od ponad 3 lat. Faktem jest, że go nie używam zbyt często. Szczerze mniej niż tysiąc kulek na rok, no ale to nie główna replika. Nie mniej jednak nie zauważyłem żadnych problemów, żadnych zacinek, podkręca ładnie na stokowym hopie, brak oznak zużycia w środku. Działa w dodatku na malutkim lipo 7,4V które zapewnia niezłą szybkostrzelność. Cóż za taką cenę to zdecydowanie jedne z wartych polecenia AEPów na rynku.

Ogólnie dobrze złożony hopek podkręca w niebo dopiero przy 80%-100% stopnia regulacji. Optymalne ustawienie to mniej więcej połowa lub ciut więcej. Oczywiście to też zalezy od wagi kulek ale różnice w regulacji będą znikome. G&G zielona wcale nie jest zła, musisz dobrać odpowiedniej wielkości dystanser. Jeśli będzie za gruby to za mocno będzie wypychać wałek podkręcający do lufy. Rezultat? Mogą się pojawić problemy z przechodzeniem kulek przez lufę, będą się blokować na gumce, moga też być za mocno podkręcane co niekoniecznie jest porządane. Jeśli dystanser będzie za cieńki, bo na przykład

Z błędów to widzę tylko stylistyczne tudzież ortograficzne. Tyle, że te nie podpadają pod "sorry jestem tu nowy, musicie mi więc wybaczyć pewien brak wiedzy" Poczytałeś coś na temat repliki, która chcesz zakupić? Blow back w AEGach jest zbędnym bajerem, który na dłuższą metę nie przywoła szczerego uśmiechu pełnego zadowolenia na czyjejś twarzy za to skutecznie może zdenerwować kiedy zacznie szwankować. Osobiście polecam sobie darować i kupić np CM048. Co zaś się tyczy pakietów litowo polimerowych to są one rzeczywiście bardzo dobre do repliki airsoftowych. Małe gabarytowo, z dużą pojemno

Mile widziane jest jak najmniejsze wzbudzanie sensacji w okolicy, w której się pojawiasz. Na spotkanie jedziesz w cywilu, dopiero przed rozpoczęciem przebierasz się w to co przygotowałeś. Chyba, że nie masz swojego transportu i jesteś skazany na ten pubilczny wtedy przynajmniej rozumiem pewne trudności. Zazwyczaj nikt nie zwraca wielkiej uwagi na osoby chodzące w spodniach wojskowych po ulicy, nawet jeśli niosą sobie jakąś tam torbę a w niej pochowany ekwipunek. Inna sprawa z osobami, które mają pełne umundurowanie. Nie brakuje cudaków, którzy z premedytacją wyskakują we wszystkim co mają by z

Wiesz to jest wszystko uzależnione od tego czy możesz sobie lekką ręką raz na jakiś czas wydać te pareset złotych na hobby a odmówić czegoś innego. 4 miesiące odkładania po 100zł i masz dość na szkielet aluminiowy, który jak dotąd zbiera same pochwały. Pozostaje z dostępnych doszukać się tego najlepiej wykonanego, z którym nie trzeba będzie się dodatkowo bujać w piłowanie małych nadlewek czy niedoróbek. Nie chcesz w końcu mieć gniazd na łożyska w kształcie jajek w szkielecie za kilka stów. Takie cuda to rozumiem przy znalowych wynalazkach robionych taśmowo w tysiącach sztuk przy najniższym moż

A tak to zdecydowanie ale odruch ten mam na tyle wpojony w psychikę, że nawet zapomniałem o nim wspomnieć. Lepiej okulary w istocie założyć. W moich starych chińskich szkieletach potrafi wyskoczyć niespodziewanie wszystko. Czasem 15 palców to za mało.