Gallain

Ech $limak, jak ja za Tobą tęskniłem :]

Nie no nie rozumiem - chcesz, żeby ludzie powiedzieli ci, co tobie się podoba?

Szybkostrzelność zależy najbardziej od akumulatora jaki podłączysz do repliki.

Ja. I 2/3 osób, które znam. Koli przydaje się jedynie w CQB do szybkiego celowania.

W airsofcie wszystko strzela bardzo podobnie i różnica pomiędzy stockowymi replikami jest czysto wizualna, więc bierz to, co ci się bardziej z wyglądu podoba.

A po co kolimator? To już z mechanicznymi celownikami celować się nie da?

AK. 1. Więcej osób to ma -> więcej części na rynku wtórnym -> tańsze części 2. Wygodniejsze magi

Spróbuj na www.weekend-warriors.pl

To i ja mam pytanie. Przymierzam się do zmiany lufy na preckę w L85 ICSa i szukam czegoś z nie najwyższej półki. Póki co mam te 3 typy: 1. Guarder 6.02mm 2. Deep Fire 6.02mm 3. SRC 6.03mm Która z nich jest najlepsza? Czy praktycznie nie ma różnicy? Jedyne precki jakie zawsze brałem to Systema, no ale niestety teraz nie ma rozmiaru. Kiedyś było prościej, jedyna precka na rynku to Prometheus, więc wybór był jasny ;]

Wg tego, co pisze producent, przeźroczysty Guarder jest do 400fps, czarny od 400 i to miałem na myśli pisząc o zmianie gumki przy zmianie sprężyny. I jak z tą zieloną G&G? To jest mniej więcej odpowiednik przeźroczystego Guardera?

No właśnie ja też mam ten problem. W sumie zawsze do replik 400+ fps dawałem czarnego Guardera lub Systemę, ale sam już nie wiem. Mam dwie repliki: L85 ICS 415-500 fps zależnie od sprężyny AKMS Cymy 410 fps I jakie gumki do nich wziąć? Systema? Czarny czy przeźroczysty Guarder? L85 90% czasu działa na prędkości 415 fps, mocną sprężynę zakładam bardzo rzadko, ale nie chce mi się zmieniać gumki przy każdej zmianie, bo wymiana sprężyny trwa 20x szybciej niż gumki. EDIT: Mam też w domu zieloną gumkę G&G, nadaje się to do czegoś z powyższych?

A ja uważam, że seger powinien dostać moda na ten temat i wywalać z niego pytania zadawane po raz setny.

Dość ważna uwaga dla posiadaczy JG 5. generacji, czyli GFC - chodzi o mosfet. Zauważyłem, woltomierz pokazuje na silniku napięcie akumulatora nawet jak spust nie jest nacisnięty - silnik się nie kręci, ale napięcie jest. W innej replice z innym mosfetem na silniku bez naciśniętego spustu jest 0.00V, czyli normalnie. Taki stan rzeczy w HK416 dziwił mnie trochę, bo w sumie mało logiczne to jest, ale uznałem że pewnie po prostu tego nie ogarniam, a skoro replika po naciśnięciu spustu działa jak należy, to tak ma być. Po dwóch strzelanach zapomniałem odłączyć akumulator LiPo od repliki i jak

Skoro jesteś zielony w budowaniu pakietów to lepiej zleć to komuś, kto się zna, na przykład sklepowi modelarskiemu.

Żaden silnik w AEGu nawet przy najmocniejszym tuningu nie wykorzysta potencjału dobrego LiPo.

To może napiszę jaśniej: ten srebrny bolec wchodzący do bębenka, który jest po lewej stronie rewolweru i chowa się w lufie przy zamykaniu bębenka, ma gwint [-] i jak się dużo kręci bębenkiem (jak przy rosyjskiej ruletce) to ten bolec ma tendencje do wykręcania się. Dlatego czasem trzeba go lekko dokręcić, a jak się całkowicie o tym zapomni, to bębenek z czasem sam całkowicie rozkręci się na kawałki.

Ta podkładka jest potrzebna właśnie po to, żeby bębenek nie miałtego małęgo luzu :] Generalnie jak się często nim kręci, to trzeba pamiętać o dokręcaniu tego bolca wycodzącego z bębenka i chowającego się w lufie, bo ma lewoskrętny gwint i się z czasem odkręca.

No dobra, operacja na mojej szóstce dokonana. Z braku odpowiedniej słabszej sprężynki musiałem ciąć oryginalną kurkową. Sprężynka jest tak twarda, że nie mogłem jej ciachnąć obcęgami, więc użyłem pilarki kątowej na dremelu. Obcięcie sprężyny wraz z chupa-chups'ową* operacją na łuskach zmniejszyły fpsy z oryginalnych 470-490 do 350-360. Jeszcze tylko zainstalowanie HU i będzie cacy. *Operacja chupa-chupsowa: polega na włożeniu w tył łuski patyczka od lizaka chupa-chups i obcięciu go na równi z tyłem łuski, tak, aby kawałek został w środku. Zmniejsza to średnicę kanału włotowego CO2 i w wers

Próbowałeś już zmniejszać moc poprzez skracanie sprężyny? Jeśli tak to jak fpsy? Czy na razie to tylko teoria. Trochę mam opory przed cięciem, bo przywiozłem replikę ze sklepu 5h temu :]

Pytanie głównie do dextera. Mam już Dan Wesson 6", jest super, teraz czas na downgrade do 350 fps. Ponoć trzeba zmienić sprężynę kurkową na słabszą, ale która z tych wszystkich sprężyn jest kurkowa? Logika podpowiada, że ta przy kurku ;] Czyli jest to ta największa (po lewej u dołu)?

Dokadnie. Sam pisałeś, że już 2 lata na tym akumulatorze śmigasz i to z dosyć dużą częstotliwością. Batki NiCd mają spory efekt pamięci i 2 lata przy częstym ładowaniu/rozładowywaniu mogą być wystarczające, żeby taki akumulator stracił na wydajności. Dodatkowo dochodzi fakt, że silnik ICS Turbo3000, jak sam z resztą piszesz, potrzebuje silnych akumulatorów i takie, które na lajcie ciągną inne silniki, ICSa nawet nie ruszą albo ruszą topornie. Niestety NiCd to już epoka kamienia łupanego wśród akumulatorów. Zainwestuj w LiPo - efekt pamięci dużo mniejszy (jeśli w ogóle jakikolwiek), waga i

Jakiego akumulatora używasz? Bo z tego co piszesz, to objawy są takie, jak przy zużytym akumulatorze lub stykach, a skoro styki są całe to raczej aku. Zobacz też stan magnesów i uzwojenia na silniku.

MEU świetnie leży w kaburze IMI Defense.

Ja mam mosfet, więc ten problem u mnie odpada :] Ale tak czy siak, styki są 100x mocniejsze niż w innych replikach.

Styki w L85 ICSa są delikatne? Mają całkiem inną konstrukcję niż standardowe i są pancerne - zrobione z 1,5mm blachy i nie ma po prostu możliwości, żeby przy aegowych prądach się spaliły. r2d2: podłącz mocniejszy akumulator, może Twój jest za słaby żeby ruszyć tłok na mocnej sprężynie z tylnego położenia, w dodatku z silnikiem turbo 3000.