Glock 17 [TM]

[-Otto-]

Myślę, że kwestia dopasowania. Bo nie o masę mi tu chodziło, tylko właśnie o samo tarcie. Ale pewnie w Specu za mało piłowali. I tak jak mówiłem, chyba zdecyduję się na aluminium. ;) Może kiedyś stal.

[Guest (ID:6452)]

Jeśli nie ma luzów to części zawsze można do siebie dotrzeć. I to jst lepsze, niż ryzyko luzów od nowości (w zamian otrzymujesz że niby pasuje od nowości).

[thewojtz]

Ja bym nie skreślał stali, np w hicapie działa, przy odpowiednich flakach, jak ot pokazali kolesie z RA-tech'a ;) Szkoda, że to TM bo inaczej byłby taki fant: http://www.ebairsoft.com/magazine-glock-1718-p-4108.html nie wiem czy są CO2 pod system TM.

A co do tego, że aluminium wystarcza, to nie chodzi o to, żeby zwiększyć odrzut? A przecież taki zamek daje nam taką możliwość.

[Guest (ID:6452)]

Nie daje. Ciężki zamek porusza się o wiele wolniej. Zamek powinien być lekki a nie ciężki. Badziewia na CO2 bym do de facto dobrej klamki nie pchał. Nie warto, korzyści wątpliwe a klamka zdechnie.

Edited February 12, 2011 by dexterkrak

[-Otto-]

Na początku wcale o zwiększonym znacznie odrzucie nie pomyślałem. Dopiero przy ukazaniu się newsa o RA-Techowym USP w komentarzach ktoś zwrócił moją uwagę na ten fakt. No to myślę, kupuję definitywnie stal. Ale poprzeglądałem sobie dzisiaj sklepy i w sumie ze stalowych, to nic wielce ciekawego nie ma, tylko "klasyczne" zamki 17, a z aluminium jest np 17C, na który się chyba zdecyduję. Może nawet na początku marca już go będę miał. Taki zamek spowoduje, że odrzut będzie realistyczniejszy - w końcu w ostrej by się zmniejszył :icon_biggrin:

Swoją drogą - czy przy kurierze VAT i cło jest raczej pewne?

 

Dexter, to po zmianie ABS na aluminiowy zamek spadnie mi odrzut? Bo mi się wydawało, że na odwrót. Bo co z tego, jak zamek będzie Ci jak głupi zapindalał, ale będzie leciutki? Czy poprostu aluminium to taki "złoty środek"? Serio pytam.

[Guest (ID:6452)]

Wydaje mi się że właśnie tak. Aluminium to optymalna masa. Po prostu ciężki zamek, mimo, że będzie miał sporą masę to predkość będzie miał mniejszą. Znacznie. Rozrysuj sobie siły, pododawaj wektorki a sam się przekonasz.

 

No i jeszcze coś. Aluminiowy zamek nie podniósł odczuwalnej siły odrzutu. I nie podniesie. To mogą poprawić zawory czy kombinacje ze sprężynami. Ale nie zamek.

[pablo79]

Ciężki zamek podnosi kopa, dlatego ja założyłem aluminiowy, dłuższy 6-calowy do Hi-Capy.

Są efekty uboczne, taki zamek ciężej ruszyć (ten stalowy pewnie też).

Ja byłem zadowolony dopiero po zwiększeniu ciśninia gazu napędowego w magazynku.

Jeśli chcesz uzyskać maxkopa-bierz stal, nie tylko przez wzgląd na mase.

Aluminium jest miękkie, łatwo się rysuje (estetyka), no i może sie kruszyć przy mocniejszyk gazach (broda zamka, tam gdzie jest prowadnica sprężyny powrotnej).

Przeczytaj ostatnie posty topiku Dextera o tuningu Hi-capy, tam jest opisany moj problem i recepta Dextera.

Edited February 12, 2011 by pablo79

[-Otto-]

Pablo, Twój zamek, tak jak i ten który mi się podoba, są zrobione z aluminium 7075 - "Aluminium alloy 7075 is an aluminium alloy, with zinc as the primary alloying element. It is strong, with a strength comparable to many steels, and has good fatigue strength and average machinability, but has less resistance to corrosion than many other Al alloys." To albo bajki, albo stalowy też by się posypał :icon_confused:

 

Mocniejsza sprężyna - planowałem w ogóle zamontować żerdź i sprężynę od ostrego, pytanie, czy gaz ją ruszy.

 

To ja już nie wiem co z tym zamkiem. Z jednej strony stalowy, którego koszty sprowadzenia są dość upiorne (choć to aż tak dużej roli nie gra, ot poczekam sobie trochę dłużej), acz mniej ciekawy wizualnie (zarówno oznaczenia jak i wersja), z drugiej jest aluminium, zamek który bardziej mi się podoba, tanszy, ale jest ryzyko, że się posypie. No chyba, że mocna sprężyna zapewni bezproblemowe działanie.

 

EDIT: W sumie, ten zamek do HC ma inną konstrukcję - broda chyba mogłaby uderzać we wnętrze pistoletu, jeżeli sprężyna byłaby za krótka. Glock z kolei nie ma takiej możliwości - nie ważne jak krótka byłaby sprężyna, to i tak nie uderzy w części wewnątrz. Ma to jakieś znaczenie?

Da się zrozumieć, o co mi chodzi?

 

EDIT 2: No i jak się jeszcze ma dźwięk przeładowania stalowego zamka do aluminiowego? Bo jedynie miałem do czynienia z magnezowym odlewem KWA.

Edited February 12, 2011 by -Otto-

[thewojtz]

Sypały się zamki w Desert Eaglach po przód zamka walił w nieruchomą część. Jeśli wymienisz flaki na wytrzymalsze to uciągną stal, ale nie rozumiem dlaczego jesteś przeciwnikiem CO2 w gaziakach Dexterze? I uważam, że jak jest cięższy zamek to odczujesz różnicę w BB ;)

 

 

Stal może się pokruszyć, alu jest bardziej elastyczne a 7075 jest najlepszym stopem z tego co mi wiadomo. Ale jeśli chodzi o siły w ASG to by7m się nie martwił, chyba, że jakieś katowanie na CO2 i full auto;)

Edited February 12, 2011 by Wojdatuz

[Guest (ID:6452)]

CO2 w klamce TM to tak jakby wsadzać... m170 do stockowej cymy. Może jakiś czas pociągnie.

 

Ciężki zamek nie podnosi kopa, sprawdzałem i liczyłem. Po prostu. z kosmosu energii nie weźmie. Wszystko to kwestia balansowania sprężynami, masą zamka, rodzajem zaworu. Podnosić ciśnienia gazu bym nie proponował bo sam Pablo wiesz jak to się kończy.

 

 

"To albo bajki, albo stalowy też by się posypał :icon_confused:

"

 

Oczywiście, że 7075 nie jest tak twarde jak stal. Bzdury zwyczajne, marketing.

 

Pablo, łatwiej zarysować ale lakieru na zamku guardera nie udało mi się uszkodzić do dziś. Więc nie robi mi różnicy co jest pod lakierem, alu, stal czy uran :D

 

Otto, żerdź i sprężyna od ostrego? Co Ci to ruszy? Bo chyba nie green gaz ;/. Nie kombinuj, dobierz sprężynę powrotną TROCHĘ mocniejszą od stockowej. Będzie git.

 

@Wojdatuz

 

Po raz kolejny- cięższy zamek nie spowoduje Ci zauważalnej różnicy w sile BB. Cięższy zamek porusza się stosownie wolniej niż lekki i nie dość, że odrzut pozostaje jaki był z grubsza (może lekko zmienia się charakterystyka kopnięcia) to jeszcze zamek porusza się tak... leniwie, jak by chciał i nie mógł. Ty uważasz a ja wiem. Wiem bo mom dwa zamki :D. Isnieją o wiele lepsze stopy niż 7075. Tylko nie sa potrzebne a są drogie. 7075 to taki kompromis- jest dosć mocne, łatwe w obróbce, daje się odlewać i skrawać, jest tanie. A że nic mocniejszego nie trzeba to po co inwestować w droższy materiał czy szybsze zużycie np frezów w fabryce?

[pablo79]

(...)Podnosić ciśnienia gazu bym nie proponował bo sam Pablo wiesz jak to się kończy.(...)

Skończyło by się lepiej, jakbym od początku miał ten amortyzator (uszczelka gumowa-oring) i stalowy zamek.

 

Panowie, zaznaczam, że dla mnie nie mają znaczenia oznaczenia z ostrej i takie tam.

Chcę po prostu stworzyć narzędzie do taniego treningu, przygotowującego do strzelania z ostrej w IPSC.

Ciężki zamek i mocniejszy gaz to dwa podstawowe elementy, potrzebne do zwiększenia realizmu odrzutu.

Zobaczymy, co pokaże INOKATSU ze swoim 1911.

Mam nadzieje, że po sukcesie komercyjnym wezmą się za resztę inwentarza ze stajni TOKYO MARUI.

[-Otto-]

Dexter - apropo tej sprężyny, to dlatego właśnie pytam, nie mam pojęcia, jak silna ona jest. Nie dane mi było nawet potrzymać jakiegokolwiek palnego pistoletu :/

 

Ile dałeś za ten zamek Guardera? Doczytałem przed chwilą temat o HC, ten za $66? Bo chyba właśnie na coś Guardera się zdecyduję - chodzi na ehobbyasia jakiś po $99 (większość jednak po ok 60-70 i w tych przypadkach już boję się spadku jakości), to może lepszy od SD za podobną cenę, który ma jeszcze lufę w komplecie, a lufę zewnętrzną i tak kupuję niedługo stalową.

Acz i tak nie wiem, na jaki zamek się zdecyduję. Widziałeś kiedyś stalowy zamek w akcji i zauważalnie wolno, wolniej od aluminiowego, wręcz leniwie jak to ująłeś się poruszał?

 

Masz możliwość sprawdzenia, czy zawór górny magazynka od M92F pasuje do G17? Patrzyłem dziś w Specu na LL i na oko powinien pasować, ale na oko to wiadomo co...

[Guest (ID:6452)]

No sprężyna powrotna w lanej jest o wiele twardsza.

Za zamek dałem 235zł w Polsce i to ten za granicą po 66$ więc to jest przeciętna cena za zamek guardera. Od SD są ładne zamki ale skoro razem z lufą a podobna cena to na czymś musieli zaoszczędzić. Pytanie- na czym?

 

Porównywałem plastikowy z aluminiowym i różnica już jest znaczna i zauważalna. Ze stalowym czemu miało by być inaczej?

[-Otto-]

Dobra, to mnie przekonałeś do aluminiowego ostatecznie. Dzięki ;D

 

Zamki SD kosztują ok $100. Więc teoretycznie nie musieli na niczym, by utrzymać jakość zamka z "Twojego przedziału cenowego". Acz do tego za stówkę, pewnie tak.

[-Otto-]

Hmmm, jak będę brał zamek, to przy okazji coś jeszcze, na razie na listę trafia "łożysko kurka".

Lepiej

9mm http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=ACTION-ACC-PHB02&search=searchItem&rs=action%20bearing&catid=&cat=

czy 8mm http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=ACTION-ACC-PHB01&search=special&rs=action&catid=&cat=

?

[Guest (ID:6452)]

bier 8mm, do 9mm musiał byś robić modyfikację a nie jestem pewien na ile jesteś w tym biegły ;]

[-Otto-]

Robiłeś to kiedyś? Wiesz na czym polega modyfikacja? Bo w sumie, to nie wiadomo, czy trzeba, czy nie trzeba, na ehobbyasia nie ma tego przypisu. A może potrzeba w obydwu, pomimo, że stockowe jest 8mm (bo może np ten bolec jest grubszy od stockowego). A opisy na WGC... Są mało dokładne, a już raz do nich pisałem, bo mieli w zamku SD G17C Mark II mieli zdjęcia Mark I. I faktycznie były złe, bo zmienili.

 

Na ile jestem w tym biegły? Ten Glock to jest pierwsze za co się biorę. Ale jak widziałeś, udało mi się wpaść na to, jak zaradzić nieskładającemu się pistoletowi po wymianie płytki z numerem seryjnym. Jeżeli to kwestia zanalizowania co jest problemem i przypiłowanie lekkie załatwia sprawę, to powinienem dać radę. A teraz modyfikuję plastikowy zamek, żeby działał ze stalową lufą - bez modyfikacji była tragedia, teraz jest lepiej (choć i tak jeszcze wymaga pracy, bo normalnie nie da rady strzelać). Więc jeżeli 9mm będzie dużo lepsza, to mogę spróbować to zmodyfikować. A 7 dolców to jest w sumie nic w stosunku do całej kwoty.

 

Poza tym, jeżeli nie spróbuję, to nigdy nie będę biegły, bo niby jak? :biggrin:

[Guest (ID:6452)]

Nie miałem tej części (bo i glocka miałem dawno, krótko i przypadkiem hehe) ale wiem jak działa i jakie ma zadanie. Przy elemencie 8mm po prostu wsadzasz i strzelasz. Przy 9mm powierzchnię bezpośrednio napinającą kurek musisz skrócić o różnicę w promieniu tego 9mm i oryginalnego 8mm czyli o 0,5mm. Skrócisz mniej- może nie kukać. Skrócisz za dużo- też nie będzie kukać a jeszcze tego nie przywrócisz do poprzedniego stanu bez wymiany elementu (drogiego). A nie sądzę (wnioskując z zasady działania repliki) aby 9mm działało lepiej w tym miejscu niż 8mm lub różnica będzie marginalna. JEśli już to kupujesz- poszukaj od razu tego ramienia z otworem w które wkłada się ten element o który pytasz ponieważ nie ma sesnu ładować dobrego łożyska skoro otwór w ramieniu się z czasem i tak wyrobi, łozysko będzie miało luz i żadna wtedy różnica czy masz łożysko czy stockowy "krążek".

 

Widać, że doświadczenia nie masz ale masz smykałkę :D. Wróżę sukces, nie boisz się grzebać (wiele osób ma jakieś opory przed czymkolwiek ponad ściągnięcie zamka). Powodzenia!

[-Otto-]

Dobra, skoro nie ma większej różnicy, a tylko mogę zepsuć, to wezmę faktycznie 8mm. Szkoda, że nie ma wszystkich elementów wykonanych ze stali, bo np zbijak zaworu (który i tak pewnie w końcu kupię :D) jest. Albo przynajmniej jeszcze nie widziałem, póki co to chyba tylko na WGC ten zbijak.

 

Swoją drogą, to myślałem, że budowa repliki jest bardziej skomplikowana. A tu wczoraj sobie zrobiłem kompletny rozkład (no, spustu nie rozłożyłem, nie miałem czym wybić pinów) i bez problemów poskładałem. Także oporów przed grzebaniem zdecydowanie nie mam :D

 

Za co odpowiada część G26-48? Nie zauważyłem większej różnicy w działaniu na sucho ponad to, że zbijak bez tej części chowa się od razu po napięciu kurka, a gdy jest G26-48 zamontowany, to dopiero po jego wciśnięciu.

 

Pamiętasz może, czy u Ciebie w Glocku zamek też chodził dość ciężko ze względu na konieczność dociśnięcia kurka? Tzn, jeżeli pozwala się zamkowi swobodnie powrócić to nie ma żadnego problemu, zamek wraca. Jeśli jednak odprowadzam go powoli, to jeżeli go puszczę w odpowiednim miejscu to potrafi się przyblokować na ułamek sekundy. Jeżeli jest magazynek z kulkami, to może się w ogóle zatrzymać na kulce z magazynka. Kwestia smarowania?

 

A co do sprężyny powrotnej, to chyba kupię to: http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/product_detail1.php?search_From=searchItem&item=NB-PT-TMG17SGB

Edited February 19, 2011 by -Otto-

[Guest (ID:6452)]

nie pamiętam części po numerkach, wybacz, aż tak zajebisty nie jestem :D

 

Ciężko chodzący zamek w połowie jego ruchu d przodu likwiduje się pilnikiem. Należy spiłować element na zamku bezpośrednio napinający kurek. Oczywiście tylko troszkę! JEst to normalne w glockach. Nie jest to kwestia smarowania, niech Ci nie przyjdzie do głowy zapaćkanie gnata smarem (najczęstszy błąd).

 

Zestaw spr powrotnej bardzo dobry, zapewnia superancką pracę. A samą sprężynę zawsze można podmienić na mocniejszą/słabszą wedle potrzeb i uznania.

[-Otto-]

Wiem, ja też nei znam części na pamięć ;P W pierszym poście wrzucałem wykaz części ;) http://www.co2airguns.net/collection/Tokyo%20Marui%20Glock%2034/parts_diagram.jpg

 

Normalne to jest - tak więc, czy trzeba piłować? Wpływa to na wyższe zużycie (części jak i gazu)?

Btw, to chyba raczej nie zamek napina kurek, nie? Masz na myśli BB Unit, tak?

 

Zapaćkanie smarem - to w "zespole kurka" tylko sprężyny nasmarować i nic więcej? Pinów nie "powlec" lekko smarem?

 

A to, że zestaw sprężyny jest bardzo dobry, to się domyślam, po cenie i producencie :D

[Guest (ID:6452)]

Można pidpiłować, będzie chodziło lepiej, BB będzie szybszy, kop minimalnie mocniejszy i całość bardziej niezawodna ale różnice będą nieznaczne (no, ale będą). Smaru kropla do mechanizmu kurkowego powinna wystarczyć.

[-Otto-]

No i przesadziłem :sciana: Teraz nie zaskoczy kurek, jeżeli przeładuję trzymając przed komorą zamkową, lub nie dociskając zamka do dołu :/ Czyli chyba najwyraźniej wykonałem modyfikację potrzebną do użytkowania łożyska 9mm, więc takie kupię. Bo samego BB Unitu nigdzie nie mogę znaleźć - na WGC jest "Stop ordering". Czy to właśnie modyfikacja części G17-8 (http://www.co2airguns.net/collection/Tokyo%20Marui%20Glock%2034/parts_diagram.jpg) to ta której mówiłeś dla łożyska 9mm?

Edited February 19, 2011 by -Otto-

[Guest (ID:6452)]

No i o tym mówiłem :D kiedy zaznaczałem, że "tylko troszkę"... Ech. Teraz pozostaje Ci wymiana łożyska kurkowego na to 9mm, może się okazać, że da się to uratować jeszcze.

 

 

Poszukałem w kilku sklepach i nie znalazłem BB unitu.

[-Otto-]

Dobra, to od razu zamawiam, nie czekam na 28.02 kiedy dostaję wypłatę i zamawiam zamek, bo to jednak jest konieczność. Ale szczerze powiem, nie bardzo zauważyłem różnicę. Dlatego przesadziłem "nie ma różnicy, nie ma różnicy... o kurde, nie łapie zawsze".

Ale strzelać strzela, a jak nie strzeli można uznać to za dodatkowy realizm - uszkodzona amunicja/błąd kurka :D

W przypadku TM (w KWA nie bardzo to działało) energiczne przeładowanie kończy się zazwyczaj usunięciem kulki z lufy przez okno wyrzutnika - i nie ładują się dwie - no normalnie jak w ostrej :D A tak w ogóle, czym grozi strzał dwiema kulkami?

A przez to, że strzela, to mam nadzieję, że 9mm rozwiąże kompletnie problem.

 

I właśnie tu jest problem z BBU - nie jego cena, a brak dostępności.