Rodzina M4 [EA]

[3xpl0it]

1 hour ago, wallop said:

Poza tym replika musi być prosta, a szkielet jak i dysza osiowo ustawione względem komory/gumki/lufy. Bez osi nie uzyskasz szczelności.

Rozumiem że jak kupuje nowego EA to nie powinien być on jakiś krzywy. Jak to ewentualnie sprawdzić (ofc wizualnie na pewno) i poprawić. 

[wallop]

Było to wiele razy przeze mnie tutaj pisane. Poza tym jest to kwestia wprawionego oka. Jak poprawić? Podkładki, śruby korekcyjne itp.

EA to nadal chińczyk, nawet przy markowych replikach warto zerknąć czy replika jest osiowa.

[Darekptr]

Czy EA to chińczyk to bym się kłócił jednak.
Daleki wschód tak, masówka chińska już nie.

I przykro mi, nie wniosę nic to tematu, sorka.

[wallop]

EA to półchińczyk jeśli mówimy w sensie jakości.

[NoWay]

Jak tam stockowe zębatki ciągną? Uciągną spokojnie lipo 11.1 i ew. mocniejszy silnik, czy trzeba wymieniać, bo się rozpadną? Chodzi mi o lone star border patrol swat sbr

Edited October 22, 2018 by NoWay

[wallop]

Nie zdarzyło mi się aby te zębatki padły. Testowałem je nawet na SP170 i żyją po dziś dzień. Jednak to nadal chiński stock więc i loteria.

[NoWay]

Już nie do końca stock, tłok zmieniony na SHS'a z pełną szczęką metalową, dysza dopasowana, zrobiony na ~ 345 fps. Teraz chciałem właśnie mosfet wrzucić z AB pewnie, lipo 11.1 i szybszy silnik pewnie, żeby ROF podnieść.

[NoWay]

Ktoś próbował do EA (nie ea+dytac) wrzucać jakieś szybsze zębatki? Ostatnio dorwałem czarne SHS'y 13:1 i chciałem wrzucić do środka a tam zonk - środkowa zębatka się nie mieści.

[Rogaś]

Ja mam 13:1, ale w szkiekecie Retro ;)

[NoWay]

Właśnie to chyba jedyna opcja. :D albo piłować szkielet dość mocno, a to bez sensu trochę. Chyba w takim razie póki co zostanie na 18:1 stockowych, a czeka mnie wymiana szkieletu gdyby chciał rof'a podciągnąć..

[wallop]

Do EA nie mieszczą się szybsze niż 18:1 ze względu na konstrukcję szkieletu. Inne przełożenie powoduje to, że górny talerz środkowej ma większą średnicę niż w 18:1. Górna część szkieletu ma "zabudowany" tył i zębatkę podobnie trochę jak w szkieletach boyi/jg.

16:1 nie wiem czy się zmieszczą, nie sprawdzałem. Ogólnie da się to sfrezować, ale nie każdy ma czym i jak. Od biedy i dremelkiem by się dało, ale imo to januszowanie. Kup szkielet chociażby Specny, problem solved.

Edited February 19, 2019 by wallop

[wojtas0305]

Odgrzeję trochę temat, który przeczytałem od deski do deski, ale jest w nim sporo różnych opinii więc proszę o Waszą recenzję planowanych przeze mnie zmian. 

Do tej pory repliką zajmował się serwisant i wymienił/dołożył mi na przełomie 2 lat (zestaw bez większych problemów lata na lipo 11,1 i kulkach gg 0,25), niestety nie znam większości producentów: 

Kable niskooporowe

Mosfet GATE

Sobopad

Zebatki shs 16:1 

Dysza aluminiowa 

Gumka

Coś bez jednego zęba - notatka sprzed dwóch lat ;) - po rozkręceniu repliki wyszło, że chodzi o spiłowany ząb stokowego plastikowego tłoka 

Ostatnio wymieniłem: Sprężyna na SHS M120 i Lufa PPS 400 mm

W związku z wymianą lufy wyczytałem, że warto wymienić cylinder na typ 1, rozłożyłem pierwszy raz sam replikę i się zaczęło... Złożyłem taką listę i pytanie czy coś byście zmienili / dołożyli. 

Cylinder typ 1 SHS aluminium https://gunfire.com/pl/products/aluminiowy-cylinder-shs-typ-1-1152198913.html 

Głowica tłoka i głowica cylindra SHS https://gunfire.com/pl/products/aluminiowa-lozyskowana-prowadnica-sprezyny-v-2-1152202905.html 

Tłok aluminiowy z 14stoma zębami  SHS https://gunfire.com/pl/products/aluminiowy-tlok-z-14-stalowymi-zebami-1152207693.html 

Prowadnica sprężyny SHS łożyskowana aluminiowa (niebieska) https://gunfire.com/pl/products/aluminiowa-lozyskowana-prowadnica-sprezyny-v-2-1152202905.html 

Do tego nowa gumka hh - wyczytałem, że dobra jest czarna systema, ale akurat nie jest dostępna - czy coś innego się sprawdzi? Może zielone G&G wróciło do jakości sprzed lat (ponownie - w temacie wiele rożnych opinii). 

Czy wymieniać sprężynę, bo we wcześniejszych postach opinie o sprężynach shs są średnie. 

Wszystko shs, bo u mnie w robocie mieszanie producentów źle się kończy. Czy tak samo jest przy replikach? Celem jest dobrze spasowana szczelna replika o przyzwoitym zasięgu i skupieniu. Nie chodzi mi o turbowyniki na chrono, wolę nie rozwalić korpusu.

Będę wdzięczny za rady. 

 

 

[wojtas0305]

Informacyjnie: Arma Tech - Głowica cylindra - Aluminium CNC - Ver.2/3 - APC111 - Uniwersalny - nie pasuje do gearboxa M4 Lone Star Border Patrol - bolce w gearboxie nie wchodzą w otwory stabilizujące - trzeba by rozwiercać głowicę w kierunku dyszy. 

[fint]

Przy takiej sprężynie zamontuj cylinder typ2, stalowe SHS czy Tornado są okej.

Sprężyny SHS to shit, nie kupuj ich. Już Tornado, Arma czy inny chińczyk są lepsze. Od siebie polecam Ultimate lub Modify.

W linku do głowicy tłoka jest prowadnica sprężyny.

Tłok do kosza, nie kupuj alu.

Prowadnica sprężyny o ile będzie pasować może być.

Gumka - taka jaka da Ci najlepszą szczelność.

Mieszanie producentów jest jak najbardziej na miejscu i tak wszystko wkładasz do szkieletu EA.

[iboy205]

Witam Panowie,

Przeczytałem również temat od dechy do dechy ale że minęło parę lat od niektórych postów, również chciałbym prosić was o weryfikację, ewentualne uwagi czy mój pomysł "ma ręcę i nogi".

Mam stockową wersję LSR EH04AR, taką:

https://www.hard-skin.pl/replika-karabinka-szturmowego-lone-star-rancher-eh04ar-evo-01-004853-7799.p.html

Postrzelałem jeden sezon, czas się wzmocnić - za daleko odstaję za kumplami jeżeli idzie o zasięg i celność.

Myślałem i myślałem i na ten moment wymyśliłem takie zmiany:

- sprężyna guarder sp120,

- lufa precyzyjna 363mm Madbull aluminiowa (opłaca się dorzucać do stalowej?), 

- prowadnica sprężyny łożyskowana SHS tak jak kolega wyżej parę postów : https://gunfire.com/pl/products/aluminiowa-lozyskowana-prowadnica-sprezyny-v-2-1152202905.html

- gumka zielona G&G.

+ kable niskoporowe 0,8mm sili i sorbo, dla bezpieczeństwa, koszt nieduży 

 

I teraz pytanie - czy to wystarczy na stabilne 400~ fps i żeby zestaw swoje wytrzymał?

.. czy jednak pasowałoby również wymienić dyszę, tłok i zębatki? 

z góry dzięki za pomoc

[fint]

Yyyyyyy.... Jaki budżet? 

[iboy205]

szczerze mówiąc nie myślałem o tym - to co tam wyżej dałem to plus minus liczyłem 300zł, ogólnie nie mam problemu z dołożeniem stówy czy dwóch - o ile będzie to miało współmierny wpływ na żywotność repliki i ew. osiągi.  więc powiedzmy max. 500zł o ile byłoby to uzasadnione

inaczej ujmując, mercedesa nie potrzebuję.. spokojnie starczy jakiś dobry nieodżałowany passat ;)

Edited October 21, 2019 by iboy205

[fint]

Więc tak. 

Sprezyne zamienilbym na Modify lub Ultimate. W mojej opinii Guarder spadł na jakości ponieważ sprężyny zaczęły pekac i szybko się ubijać. Jeśli chodzi o SP120 to właśnie bardzo szybko się ubija z 450-460 do poniżej 400. Opinie ogólnie są dość pozytywne i ludzie je polecają. Tak czy siak jest to koszt około 60zl.

Lufe kup zdecydowanie stalową. Madbull Steelbull będzie bardzo ok. Bardzo poczciwa lufka, która rzeczywiście poprawia osiągi repliki. 

Prowadnicę sprężyny można wymienić na w sumie dowolną stalową i łożyskowaną. Jednak skupilbym się bardziej na pneumatyce tj. obu glowicach, dyszy oraz tłoku. Ewentualnie wymieniłbym także cylinder na stalowy Tornado/SHS bo to koszt max 40zl. 

Glowica tłoka czerwona SHS wystarczy. Koszt około 30zl.

Do tego głowica cylindra SHS czerwona także około 30zl.

Dysza Tornado/SHS z podwójnym uszczelnieniem około 15zl.

Budżet pozwoli także na wymianę tłoka na SHS niebieski/fioletowy, koszt około 40zl.

Wrzuciłbym także zębatki SHS czarne. W promocji można dostać je za mniej niż 100zl. Warto je wymienić bo zebatki w EA są bardzo kiepskie. 

Do tego kable niskooporowe i mosfet Perun Micro. 

Gumka około 30zl.

Pomijam już koszt podkładek, smarów etc.

Jak pokombinujesz powinieneś zmieścić się w 500zl. Jeśli nie to wyjdzie troszkę więcej. 

Wówczas pozostaje jeszcze wymienić szkielet bo w EA nagminnie one pękają. Ale jak zadbasz o szczelność i ogólnie dobre poskladanie repliki to powinien długo wytrzymać. 

Edited October 24, 2019 by fint

[iboy205]

W dniu 24.10.2019 o 14:15, fint napisał:

Więc tak. 

 

Dzięki wielkie. 

Mam pytanie na ten moment co do zębatek, bo jest fajna promocja:

https://gunfire.com/pl/products/zestaw-wzmocnionych-zebatek-100-300-1152195481.html

ale zalecają je do sprężyn m150+, rozumiem,  że do mojej 120 nie będą dobre?

Prośba również o potwierdzenie, że w koszyku wszystkie rzeczy są ok. Reszta, tj. sprężyna, lufa, gumka i kable będę brał z innego sklepu.

i dysza:

 

Z góry dzięki

 

Edited November 4, 2019 by iboy205

[Huba_lbn]

Zębatki helikalne 100:300 i 100:200 poleca się do mocniejszych sprężyny bo są to zębatki o wolniejszym przełożeniu.

Standardowo w replice jest 1:18. 1:16 czy 1:13 to są high speed i też można je wsadzić do mocniejszych sprężyn ale będą większe obciążenia.

Zębatki hight torque to 1:32 i 1:34 są wolniejsze, ale silnikowi łatwiej naciągnąć sprężynę.

Helikalne oznaczenie nie jest przełożeniem, tylko informacją że 100:200 to dwa razy większy torque niż 18:1, a 100:300 to trzy razy większy. W zależności od producenta to jest od 1:22 do 1:34 ale zazwyczaj 100:300 to około 1:27, a 100:200 to około 1:23. Jak coś pokręciłem to niech ktoś mnie poprawi.

Do sprężyny 120 nie ma co wsadzać hight torgue, standardowe są zupełnie w porządku.

Ja do sprężyny 120 ~450 fps używam 1:13 bo lubię duży rof i dobrą reakcje na spust.

Części SHS'a są ok, bez szaleństwa jakości, trochę lepsze od stocka. Dyszę i tak trzeba dobrać odpowiednią do komory/gumki/głowicy cylindra różnie to bywa, trzeba testować.

Tłok lepiej kupić z 14 zębami i tak przy korekcie aoe zazwyczaj wywala się drugi ząb, albo i kawałek trzeciego. Jak tłok z 15 jest tańszy to można kupić i spiłować.

Edited November 4, 2019 by Huba_lbn

[fint]

Zębatki 100:300 są wolne. Maja większe przełożenie. Pociągną większość sprężyn na rynku, ale po prostu wolno się kręcą przez co reakcja i rof będą kiepskie. Pod S120+ weź 18:1.

12:1, 13:1 to zębatki super high speed, a 16:1 high speed. Im szybsze tym większy rof i szybsza reakcja repliki na naciśnięcie spustu. Oczywiście zależne jest to od silnika, akumulatora, elektroniki, sprężyny czy samego poskładania. 

Przykładowo set silnik Guarder ITU, zębatki 13:1 czarne SHS, Perun Micro i sprężyna S120+ wraz z shortstroke 1 ząb dał równe 450fps i 33k/s na lipo 11,1V 25/50C 2200mAh.

Taki rof nie ma praktycznego przełożenia poza efektem psychologicznym. O wiele łatwiej o awarię takiego zestawu.

Rof w granicach 18-22k/s jest według mnie optymalny. Reakcja wówczas jest praktycznie natychmiastowa. Więc zalecam użycie zebatek 18:1 i dobrego silnika np. w/w Guarder, Ultimate Boost 30k bądź 30k Infinity (infinity jest grubszy i nie mieści się w każdym chwycie). 

Przy tak słabej sprężynie nie potrzeba więcej.

Zębatki, które wrzuciłeś do koszyka nie są zbyt dobre. Kup CZARNE SHS, są wytrzymalsze. Dodatkowo musisz w zębatce tłokowej odkręcić obie śruby, wyczyścić, odtłuścić i zalać gwinty mocnym klejem do gwintów ponieważ podczas pracy mechanizmu te śruby lubią się odkręcić, a co za tym idzie zebatka, lozyska jak i inne komponenty gearboxa po prostu szlag trafi. 

Co do dyszy, zastanawia mnie to dlaczego kupujesz ją oddzielnie na allegro. To nie musi być ani SHS ani Tornado. To może być Ultimate, Retro Arms, Guarder czy Prometheus. Ciężko określić jak to zgra się w Twojej replice więc musiałbyś kupić dodatkowo stos gumek aby uzyskać możliwie najlepsze połączenie, tak aby replika była w 100% szczelna.

Mimo to zalecam kupować dysze z podwójnym uszczelnieniem. Takie w swojej ofercie ma właśnie Tornado. SHS z tego co wiem ma jeden oring, ale może są jakieś inne wypusty. Podwójne uszczelnienie mają także dysze AirsoftEngeenering. 

Tłok jest dobry jednak wziąłbym wersję z 14 zębami. Przy okazji poczytaj o korekcie AOE. Tudzież od siebie dodam, że zawsze ucinam także pół trzeciego zęba tak jak fabrycznie robi to Retro Arms w swoich tlokach.

[iboy205]

Huba, dzięki za podpowiedzi.

Czy w takim razie taki tłok będzie ok?

https://gunfire.com/pl/products/aluminiowy-tlok-cnc-z-14-stalowymi-zebami-1152217639.html

Co do SHS - jeżeli jest tylko trochę lepsze niż stock, na jakiego producenta w takim razie powinno się zwrócic uwage?

[Huba_lbn]

Nie bierz aluminiowego tłoka, tylko plastikowy ze stalową szczęką.

https://gunfire.com/pl/products/polimerowy-tlok-14-stalowych-zebow-1152221017.html

w tym przypadku specna to pewnie rebrand shs'a.

A co do części lepszej jakości to Sky is the limit, a raczej portfel is the limit ;)

Popatrz na części na przykład od: Retro Arms, Maxx model, Prometheus, Ultimate, Modify.

Edited November 4, 2019 by Huba_lbn

[fint]

Wielu części nie ma sensu kupować bóg wie jakich. Na pneumatyce shs'a osiągam praktycznie takie same wyniki jak na high endowych częściach, ktore często są 3-4x droższe. Części, które są poddawane wiekszym obciążeniom, części ktore najczęściej się psują warto kupić lepsze. Tj. tłok, zębatki, szkielet. Ale tu też nie ma po co by jeśli to ma działać na sprężynie S120+ czyli okolo 450fps to części SHS w zupełności wystarczą i będą działać długo. 

Dlatego nie wiem jaki jest praktyczny powód kupowania np. cylindra za 100zl czy jego głowicy za 150.

Części SHS'a są sporo lepsze od tego co siedzi w EA. To niebo, a ziemia. 

[Huba_lbn]

Według mnie to by było tak:

Body: Musi być proste i równe. Dlatego baza jest tak ważna, body Specny z tymi samymi częściami co body EA to dwie zupełnie inne repliki.

Szkielet: Tutaj ważne żeby wszystko było prosto, równo i żeby nie pękał. Warto doinwestować.

Łożyska: SHSy mi się rozlatywały, trzeba doinwestować.

Silnik: Ważny element, ale SHS daje bardzo dobrą reakcję na spust i rof.

Zębatki: SHSy też ciężko zarżnąć i raczej nie zdarzają się krzywe.

Tłok: Rozwalony tłok SHS to też rzadki widok, trzeba tylko podkleić zęby do tłoka żeby nie wyrwało.

Cylinder: Tutaj też nie ma sensu iść wyżej niż SHS.

Głowice Tłoka: Tu bywa różnie. Jak się będzie co jakiś czas zmienić o-ringa to powinno być ok.

Głowica cylindra: Z cylindrem zawsze się dobrze uszczelni, rzadko nie. Ale musi się dobrze grać z dyszą żeby się dysza nie majtała i dobrze uszczelniała.

Dysza: Testować, testować, testować, znaleźć tą która dobrze współgra z głowicą cylindra, gumką, komorą. Nie ważna firma tylko współpraca między częściami.

Komora HU: Jedna z najważniejszych części, warto zainwestować

Gumka: Jak wyżej

Lufa: Też jak wyżej, ale do szturmu według mnie nie co iść wyżej niż Steel bull.

Na koniec kable/mosfet: Replika z dobrym mosfetem perun/tytan działa o wiele sprawniej.