Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Recommended Posts

OK.

 

Karmazyt, szczerze gratuluję idiotyzmu, i zazdroszczę szczęścia.

 

 

Nie pomyliłeś się koleżko?

 

Wracając do tematu - szkielet JBU, stary szkielet od CA i stary szkielet od G&P. Jakoś wszystkie do tej pory żyją. To po pierwsze. Po drugie - wystarczy lekkie rozszczelnienie zespołu komory-lufy-gumki, żeby gubić naprawdę duże ilości fps. Kolejna rzecz - teoria teorią, praktyka pokazuje co innego. Poza tym, gdyby gubić fps przed gumką - faktycznie, szkielet dostaje w dupę - kiedy gubisz na łączeniu gumka - lufa - tłok zachowuje się podobnie.

 

Nawiercanie lufy jest bez sensu, więcej szkód niż przy rozszczelnieniu - nie da się tego zrobić aż tak precyzyjnie, poza tym - to nie jest normalny pocisk w gwintowanej lufie, kulka trafi w taki odwiert, i zacznie skręcać/obijać się/źle lecieć. Proponowałbym użyć prawej półkuli mózgowej w tym wypadku.

 

Nath, jeśli chciałbyś coś takiego robić, odezwij się na PW, tutaj ogólne info - 130 Guardera, lekki tłok, brak łożyskowania w tłoku i plastikowa głowica tłoka - u mnie siedziała głowica od CA. Robiłem to pi razy oko jakieś 4 lata temu.

 

A jeszcze odnośnie jednego z postów wyżej - "zdmuchiwanie" kulek - załaduj 0,28 lub cięższe, i problem przestanie być odczuwalny jakoś specjalnie.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 308
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tak jak blackblut powiedział, przy nieszczelności w tłoku nie tworzy się sprężanie, które w ZNACZNEJ mierze wyhamowuje pędzący tłok i ZNACZNIE zmniejsza udar na głowicę cylindra a więc i na szkielet.

 

Pomijając kwestię "nieszczelności tłoka" i zakładając 2 sytuacje:

- układ 1 - szczelny po całości

- układ 2 - rozszczelniony (w miejscu styku dyszy z gumką)

To na jakiej podstawie zakłada się owe występowanie(układ 1) i nie występowanie(układ 2) sprężania powietrza i wyhamowywanie tłoka? Ktoś liczył szybkostrzelność czy mierzył siłę uderzenia tłoka, że możecie to poprzeć?

Link to post
Share on other sites

Cerber ja nie jestem fizykiem, i nie mam do tego skila a w szkole mnie tego jeszcze nie uczyli :(

 

Karmazyt pisałem o frezarce a nie o wiertarka i zwykłych wiertłach które jeśli mają mała średnicę po prostu będą się wyginały, po wywierceniu dziury trzeba by od środka sfazowac krawędz. Nie wiem jak by to działało nie mam pojęcia możliwe że działo by się to co piszesz. W paintballu z tego co czytałem kulki w lufach siedzą strasznie ciasno przez co się nie odbijają.

www.paintball-sklep.com.pl/pl/p/Dye-Boomstick-Carbon-Fiber-/1587

 

Trza by skończyć ten offtop i poprosić jakiegoś moda by usunął te posty

Link to post
Share on other sites

To nie jest offtop tylko dywagowanie, i to całkiem sensowne.

 

Do posta verb007 nawet się nie odniosę, bo nie ma to sensu.

 

blackblut - na pewno działo by się to o czym mówię. Nawet gdyby zrobić idealnie równo odwiert musimy przyjąć, że musi mieć min. fi= 2-3mm, żeby to faktycznie gubiło część powietrza w sensownym czasie. Czyli połowa fi naszych kulek. Chcąc nie chcąc, kulka hamowała by na tym, gubiła trajektorię, cokolwiek innego.

 

Jeśli nie masz ICSa (swoją drogą, jakiś czas temu się przesiadłem właśnie na tą zabawkę, jest cudownie), to mój sposób jest jedynym sensownym - zamontowanie dobrych części i nie przesadzanie (m4 to nie Świniak, żeby wywalić 5 tys. kulek na raz) potrzyma to naprawdę długo.

Link to post
Share on other sites

Czyli się da ;)

 

Karmazyt fi 3mm jest w paintballu podejrzewam że musiał bym wyfrezować otwory o średnicy fi 0,5-1mm wtedy nie powinno się dziać to o czym mówisz. Ewentualnie można by pomyśleć o tym by nie robić dziurek tylko linie o szerokości 0,5mm (4sztuki) (na samym początku lufy)

 

Jeśli znajdę chwile czasu(po ukończeniu szkieletu 2 dzielnego ;)) i gdy zwróci się cześć kosztów które poszły na frezy narzędzia itp. Wtedy bym mógł kupić frez do fazowania, niestety koszt takowego jest ogromny...

Edited by blackblut
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
  • 2 months later...

Witam. W mojej replice (M4 Ball rifle short) obecnie stock chciałbym osiągnąć Rof na poziomie 30-40. Obecnie korzystam z LiPo 7,4 2400mah Redoxa Rof jest na poziomie 16-18. Jakie elementy musiał bym wymienić aby uzyskać takie osiągi, moc jest wystarczająca ok 330FPS 0,25.

Edited by tomex86
Link to post
Share on other sites

Zacznij od zębatek 13:1 i lipolka 11.1V. Koniecznie full metal listwa w tłoku. Przy takiej sprężynie i rofie ~40 mogą też się zaczynać problemy z za wczesnym zazębianiem, więc możliwe, że będzie potrzebna mocniejsza sprężyna i short stroke.

Link to post
Share on other sites

Zacznij od zębatek 13:1 i lipolka 11.1V. Koniecznie full metal listwa w tłoku. Przy takiej sprężynie i rofie ~40 mogą też się zaczynać problemy z za wczesnym zazębianiem, więc możliwe, że będzie potrzebna mocniejsza sprężyna i short stroke.

Wszystko zrozumiałem dzięki za szybką odpowiedź. A czy stockowy silnik da radę w tej konfiguracji. Edited by tomex86
Link to post
Share on other sites

Cześć wszystkim.

Od dłuższego czasu składam M4 G&P pod IPSC AA. Dzisiaj nawet pokusiłem się rozebrać replikę co prawie się skończyło katastrofą (ten cholerny magic pin nie chciał wejść!).

Zewnątrz replika jest skończona, teraz zabieram się za wnętrze. Chciałbym już zacząć kompletować części, żeby odesłać na raz serwisantowi.

Czy pomoglibyście mi dobrać części do takiej repliki?

Replika będzie bardzo dużo eksploatowana, moc jaka mnie interesuje to 400, 440fps. Rof robiący z repliki miotacz laserowy mnie nie interesuje, ważne, jednak, żeby spust całkiem ładnie pracował.

Zakupiłem już lufę PDI, gumkę G&G zieloną, połowa sukcesu.

Teraz pytanie co można włożyć do gearboxa, żeby usprawnić działanie repliki i zwiększyć jej żywotność?

Wiem, że wymagane jest podkładkowanie zębatek, kable niskooporowe, może mosfet?

Link to post
Share on other sites

Nie bardzo rozumiem, w IPSC liczy się ilość trafień, i czas trafień, tak? W takim razie musisz mieć mega kosiarkę z mega celnością, z normalną ilością fps.

 

Chyba, że zasady się zmieniły. Wytłumacz co i jak, to podpowiemy więcej. Póki co, nie za bardzo wiem co Ci powiedzieć.

Link to post
Share on other sites

Karmazyt, mniej więcej.

Kosiarka nie musi być, wystarczy, żeby splity (odstępy między strzałami) były na poziomie 0,15-0,20 sekund. Z tego co zauważyłem, ze stockowej da się wyciągnąć tyle. Celność jak najbardziej mile widziana, czasami te parę mm decyduje o trafieniu, lub nie. Na efpeesy aż tak się nie napalam, jednak będzie strzelana z odległości większej niż z pistoletów, więc te 400-440 uznałem za optymalne. Na czym mi zależy? Przede wszystkim na wytrzymałości, bo replika będzie sporo tyrana (zdarzało mi się podczas treningu wystrzelić z pistoletu 4000 kulek, a trenuję dosyć często. Karabin będzie mielić jeszcze więcej). No i wysoka kultura pracy by była mile widziana. Reakcja na spust, byle nie kosztem wytrzymałości i niezawodności. To właściwie tyle. I aż tyle.

Link to post
Share on other sites

Więc tak:

 

- tłok --> Ultimate M170 / SHS z metalową listwą

- głowica tłoka --> POM Ultimate / ew. SHS

- SP120 Guarder

 

Jak chcesz polepszyć reakcję na spust to obowiązkowo mosfet + dobre kabelki i porządne lipo, 7.4V da radę. Do tego dobrze by było dorzucić silnik HT np. Tornado F1, SHS HT.

 

Co do celności to dobra precka KM Head / Promyk / PDI i dobra gumcia a najlepiej R-hop.

Link to post
Share on other sites

Ja bym to zrobił tak - zęby 13:1, tłok full metal szczęka, głowice wyciszone Systemy (dla oszczędzania szkieletu)/jakaś zwykła plastikowa płaska i do tego sorbo, silnik HT, lipol 11,1 (tu mam pewne wątpliwości :icon_lol: ), SP120 lub 130 i do tego MERF 3.2 z ustawioną funkcją Smart Trigger. Do kompletu hair trigger mod. Reakcja będzie na dotyk, a jeśli będziesz potrzebować auto, to rof ustawisz na dowolną wartość. Idealny konfig pod szybkie strzelanie na semi. A w międzyczasie zbieraj na girbox cnc, bo przy takich przebiegach to szybko może okazać się potrzebny.

 

O gumce i lufie to już nawet nie wspominam. Nad zmianą komory też można pomysleć.

 

PS. Lufa imho raczej ze stali nierdzewnej bez żadnych powłok (promyk/PDI).

Link to post
Share on other sites

Popieram Wicioka, aczkolwiek kilka poprawek do jego tekstu.

 

- spring tylko 120, nic innego.

- komora Madbulla. Nie bierz KA, nie jest cudowna.

- lipol 7,4 na początek żeby zobaczyć co to zrobi, 11-stka może być ciut za mocna.

- wzmocnienie i zaparcie szkieletu póki nie dorwiesz KWA albo CNC.

- wymień kable dodatkowo i ustabilizuj komorę z lufą wew. w lufie zew.

Link to post
Share on other sites

Nie mam pojęcia jakie są odległosci w AIPSC, ale jeśli większe niż 20m, to 130 może się przydać (chociaż to zależy ile fps wyjdzie na 120), aczkolwiek wiadomo, jest to obciążenie dla szkieletu i reszty. Więcej fps = cieższe kulki = większa celność. W sumie do takich zabaw (może nie do treningów, ale do zawodów już prędzej) to fajne by były BBBMaxy i szklane MB.

Komorę MB mam i dobra jest, aczkolwiek podobno na topie jest ProWin. Minus obu z nich - odpada Mblock.

Co do batki to trzeba obie sprawdzić. Lepiej niby 11,1, ale pytanie czy hamulec w merfie wtedy wyrobi. Ja mam mosfeta z AB i na silniku Elementa i SP120 czasem mam burst po 2 kulki...

Ze szkieletem to może być ciężko, bo mblocka do tych komór się nie zastosuje.

Kable przy mosfecie to oczywistość.

 

O, i dobrze, że Verb napisał - łożyska kulki.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...