Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Legileg

[Oficjalny] WARRIOR I (L96) [Well]

Recommended Posts

Trzeba będzie pomyśleć o czymś w rodzaju recki, po woli się zrobi. Musze tylko namówić do pomocy, kogoś kto siedzi w tym temacie. Póki co stworzyłem wstępny szkielet recki, w sumie sprawdzony w temacie o swd; filtruję posty oraz zaznaczam sobie takie konkretne do cytowania

Mendi

 

SPIS TREŚCI:

 

1. Opis ogólny

a. wybór

b. serie i wersje

c. użytkowanie i konserwacja

d. dobór kulek

 

2. Opis techniczny

a. Części zewnętrzne

b. Części wewnętrzne

c. Konwersje

 

3. Dodatki

a. Optyka

b. Bipod

c. Tłumik dźwięku

 

4. Rozkręcanie/skręcanie

 

5. Tuning i osiągi

a. zewnętrzny, czyli kosmetyka

b. wewnętrzny

c. osiągi

 

6. Najczęstsze problemy

a. pytania i odpowiedzi

b. kfiatki - czyli wyjątkowo głupawe pytania, kosmiczne pomysły i ciekawostki

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

1. Opis ogólny

 

Warrior, WELL MB-01

warriorue0.jpg

  • Waga: 3,3-3,9 kg (zależnie od wersji)
  • Długość: 1140 mm
  • Długość lufy wewnętrznej: 500-510 mm (zależnie od wersji)
  • Rodzaj ognia: pojedynczy
  • Materiał: ABS, aluminium
  • Prędkość wylotowa pocisku: 420-470 fps (zależnie od wersji)
  • Ilość magazynków w zestawie: 2-3 szt.
  • Okres gwarancji: 6 miesięcy

Warrior I to chińska replika karabinu L96A1 firmy Well. Widać to zwłaszcza po body, które jest z taniego, brzydkiego i słabego plastiku. To co jest metalowe (a tych części jest całkiem sporo) też nie zaskakuje wykonaniem. Bardzo łatwo się rysuje i jest podatne na uszkodzenia (mi wystarczył jeden upadek na ziemie, aby lufa zewnętrzna złamała sie na pól). Zasada działania została całkowicie skopiowana z APS TYPE 96 firmy Maruzen, wszystkie części (prawie wszystkie, ale o tym napiszę potem) pasujące do Maruzena będą pasowały też do Warriora.

 

a. wybór

 

Czyli standardowo, jak w przypadku inych replik karabinów wyborowych, należy sobie kilka rzeczy wyjaśnić i uzmysłowić, bo nie jest tak jak w grach komputerowych:

- stockowa replika nawet z mocą 430-470fps nie daje znaczącej przewagi nad stockowymi replikami aeg ~420fps,

- nie będziesz miał nigdy 100m skutecznego zasięgu i dużej przewagi nad innymi maniakami, dwaj dobrze zgrani kolesie ze stockowymi aegami i zasięgiem 40m mogą cię zawsze zmłócić jak małe dziecko, a nierzadko dobrze podkręcony aeg ma ten sam lub podobny zasięg co podkręcony warrior,

- trzeba inwestować w cięższe i droższe kulki,

- replika choć lekka to jest długa ~111cm, dla wielu ludzi za długa i niewygodna,

- trzeba mieć trochę pary w łapkach żeby naciągać kilkadziesiąt razy stockową sprężynę, z mocniejszymi sprężynami jest jeszcze trudniej,

- ponadto na stocku jest często prawie 470fps, po tuningu więcej - to sporo, musisz wziąć odpowiedzialność za moc repliki i ewentualnie wyrządzone szkody i urazy,

- dodatkowo pasuje i nawet trzeba zakupić sobie jaką replikę broni krótkiej, do użytku na krótkie dystanse.

 

b. wersje

 

Warrior jest jeden. MB-01/5/8 to jest to samo, tylko body inne. Generalnie każda sprężynowa snajpa wella z zakończeniem rączki w kształcie prostopadłościanu to pochodna warriora.

 

Podstawową różnicą jest to że warrior ma śliczny kanciaty reciver, a AGM okrągły(to w czym chodzi cylinder) na 1 rzut oka,a wewnątrz jest duuża różnica na korzyść warriora

 

W chwili obecnej do kupienia jest cała gama modeli WELLA z serii MB, w zasadzie części wewnętrzne są jednakowe, różnice są natomiast w wadze, wymiarach i wykonaniach body, oraz w dodatkach (luneta, bipod).

 

Pyt: Czym się różni L96 Warrior [WELL] od L96 [AGM]

Odp: Są to dwie różne konstrukcje pod względem bebechów i nie mają ze sobą nic wspólnego.

 

Pyt: Co jeżeli nie ma napisu Warrior I na moim body czy to podróbka?

Odp: Napis Warrior I występuje tylko w pierwszych seriach Warriora ale jeżeli kupiłeś MB-01 to możesz być pewny że to Warrior.

 

Pyt: Czym sie różnią oznaczenia MB-01, MB-01A, MB-01B, MB-01C?

Odp: MB-01 - jest to sama broń

MB-01A - broń + luneta

MB-01B - broń + dwójnóg

MB-01C - broń + luneta + dwójnóg

 

Analogicznie ma się sprawa do modeli późniejszych MB - 03, 05, 08 itd

 

c. użytkowanie i konserwacja

 

Użytkowanie repliki sprężynowej jest w sumie najtańsze. Nową replikę należy rozkręcić, wyczyścić z ewentualnych pozostałości poprodukcjyjnych oraz brudów, następnie dobrze nasmarować odpowiednie elementy i skręcić. W przypadku zakupu używki dochodzi wiele problemów i zaczynają się schody, z winy złego złożenia lub użytkowania. Nie ma co ukrywać, że replika jest tania, każdy małolat marzący o snajperstwie jest w stanie nazbierać na nią, a po 2-3 tygodniach użytkowania „wynalazek” bo już repliką seryjną nie ma wiele wspólnego trafia na rynek wtórny.

 

Czym smarować, gdzie? Czy można używać wd40 czy wd80?

 

olej maszynowy (rzadki) na wnętrze cylindra, uszczelkę tłoka, a gęste paskudztwo (molibdenowe, litowe, lub grafitowe) na sprężynę, prowadnicę i wnętrze tłoka.

 

Tak WD80 ją (w sensie gumke hu) zabije! A konkretnie się rozciągnie i zrobi taki "flak"!

Jak już na prawdę nie masz nic innego to kup spray silikonowy do uszczelek samochodowych, kosztuje 1/4 tego co profesjonalny a jest to praktycznie to samo.

 

Podobnie ma się sprawa do uszczelek i oringów. Wystrzegać się produktów WD.

 

by AKU: Jak dbać o broń?

Odp: Najważniejsze chyba jest smarowanie, ale jest to temat sporny, ponieważ każdy ma swój sposób na to i swoje materiały dlatego przedstawię swój. Prowadnicę i sprężynę smarować w małym stopniu jakimś gęstym smarem, tłok smarem silikonowym (o ringi, y ringi), cylinder również smarem silikonowym ( ja dodatkowo dałem pierwsza warstwę gęstego smaru do maszyn, a na to smar silikonowy wynik? śliskie jak lód).

 

Następnie aby nasza replika działała jak najdłużej powinno się pamiętać, aby nie strzelać na pusto tzn bez kulek, rączkę przeładowania trzymać 4 palcami ( tak aby naciągać cała jej powierzchnią nie tylko kulką), nie trzymać broni naładowanej przez długi czas, nie raz jest to nieuniknione w czasie "akcji" czekając na przeciwnika, albo można zapomnieć ale warto wyćwiczyć sobie nawyk ładowania broni przed strzałem. Starać czyścic się broń po każdej strzelance. Te kilka rad powinny sprawić że replika będzie służyć nam dłużej.

Pozdrawiam AKU

 

A ja mam pytanie co do konserwacji. Jak się otwiera / czyści magazynki? Jakoś nigdy się tym nie zajmowałem i już widzę efekty, mianowicie te magazynki bardzo topornie chodzą, podają zasyfione kulki, a jeden to już w ogóle praktycznie nie działa (ta czarna wypycharka się blokuje, przez co nie podaje kulek, i często całe 25 wylatuje a wypycharka tam gdzies sobie siedzi na dnie. Jakaś rada / rozwiązanie? (Często pomaga uderzenie od drugiej strony, ale na sprawdzenie który to magazynek szwankuje i żeby go wyjmować i pukać często nie ma czasu....

 

Magazynki otwiera się bardzo łatwo, musisz wybić dwa piny, a potem już tylko odkręcić śrubki. Wystarczy to zwyczajnie robić z głową a napewno Ci się uda. Części wyczyść szmatką zwilżoną silikonem.

 

d. dobór kulek

 

Jest osobny topic poświęcony kulkom do replik karabinów wyborowych - http://forum.wmasg.p...ajperskie-kulki

Kulki 0,12 - do 0,25g włącznie są absolutnie za lekkie!

Do repliki z mocą 420-450fps, optymalne sa kulki 0,28g (g&g, guarder, p&j, madbull), natomiast do replik 450-500fps polecamy kulki 0,30g lub 0,33g tych samych firm.

Do replik 500-550fps pasuje używać kulek 0,33g, a wskazane są 0,36g - jedyne słuszne cenowo i jakościowo wydają się być kulki Madbull.

Powyżej 550fps - 0,40g Madbull (najlepszy stosunek cena/jakość).

Kulki 0,43g do replik 600fps+ są niepolecane, ze względu na kolor, mizerne wykonanie i jeszcze mizerniejsze osiągi na nich. Pewną nadzieją są wydane w listopadzie 2012r zielone kulki WE 0,43g, ale muszą przejść jeszcze testy.

 

Dla prawdziwych Hardkorów pozostają praktcznie niedostępne kulki Straight, Marushin, TM oraz ceramika i szkło.

 

Mendi

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Opis techniczny

 

a. Części zewnętrzne

 

O ile sam mechanizm repliki i lufa zewnętrzna są z metalu, o tyle łoże repliki to kompozyt. W chwili obecnej jest kilka jeśli nie kilkanaście modeli body: w różnych kolorach, z inaczej profilowaną kolbą, dodatkowymi stopkami, podpolicznikami itp itd. W zasadzie stockowe body jest w gruncie rzeczy wystarczające, można oczywiście zalać wolne przestrzelnie silikonem lub klejem, by odrobinę wzmocnić konstrukcję, lub zastosować pręty metalowe i klej - by konstrukcję wzmocnić oraz dociążyć. Mozna sie tez pokusić o dorobienie łoża z drewna, lub dopasowanie z jakiejś broni ostrej.

 

dsc00401smallgg0.th.jpg

 

 

b. Części wewnętrzne

 

ZESPÓŁ LUFY:

Lufa wewnętrzna:

Lufa wewnętrzna: 6,08 mm średnicy i 498 mm długości. Niemcy testowali ją na specjalnej maszynie, ponoć jest całkiem niezła jak na chinola. Niestety ta średnica raczej nikogo nie zadowoli. Aby zamontować lufę precyzyjną potrzebna jest specjalna tulejka, której schemat zaginą gdzieś w akcji. O szczegóły radze pytać Vincenta, może ma gdzieś jeszcze ten schemat. Moim zdaniem bez lufy precyzyjniej korzystanie z karabinu nie ma sensu.

 

Gumka HU:

Jest niestandardowa i nie posiada dystansera. Gumka posiada gumowe przedłożenie, w którym znajduje się kulka po przeładowaniu (to właśnie tą funkcje spełnia tulejka po zamontowaniu lufy precyzyjnej). Mimo wszystko podkręca całkiem niezłe. O ile mamy lato, bo w zimie zamarza i strzelać sie właściwie nie da

 

Komora HU:

Odlew znal, hopa reguluje sie poprzez dokręcanie śrubki nad komorą magazynka. Jest to dosyć trudne i uciążliwe. Ponad to gumka z komorze hoopa lubi się przekręcać. Jeśli kulka skręca Ci bez powodu ciągle w jedna ze stron to znaczy ze masz przekręconą gumkę. Stockowa komora jest raczej niskiej jakości, dlatego polecą się ją wymienić:

 

Czyszczę właśnie sprężynowe i znalazłem poniższą fotkę. Nie pamiętam, czy była, czy nie - wkleję, żeby link nie przepadł.

 

67a23e4fb6bd7efc.jpg

 

2. Poprosiłem o opis i fotkę konkretnej, możliwe że jedynej słusznej komory hu, oto on:

 

Odpowiadając na powyższe:

 

Masz warriora i nie wiesz jaką komorę HU zamontować?

 

Jedyna dostępna porządna komora do tego modelu to PDI.

Nie ma co się o niej rozpisywać, po prostu jest lepsza, duża poprawa jakości w stosunku to stockowej.

Wygląda tak:

PDI-KHUP-1.jpg

Uwaga do komory pasują jedynie "AEGowe" lufy wewnętrzne.

NIE PASUJE stockowa lufa z warriora.

 

UWAGA2

Komora obecnie bardzo słabo dostępna.

Masz okazje kupić to to zrób, nie pożałujesz.

 

REGULACJA by ZUBER:

Patrząc od kolby, mamy dwa imbusy o rozmiarze 1.3mm, do regulacji najlepiej używać odpowiedniego wkrętaka/śrubokręta (płaski 1.3, zegarmistrzowski) precyzyjnego. Lewy reguluje nacisk z lewej, prawy z prawej (to jakby trafił się ktoś inteligentny inaczej), przy czym im bardziej imbus wykręcony tym nacisk na gumkę większy (wkręcając śrubkę odsuwamy ramię dociskowe od dystansera).

Sam dystanser ma postać wałeczka z dość twardej gumy. Raczej nie zdarza się, aby pękł, ale jeśli tak się stanie, to sądzę, że kawałek oringa załatwi sprawę.

Składanie komory nie jest mega trudne, ale wymaga cierpliwości i dwóch pęset. Sprowadza się to w zasadzie do umieszczenia w niej dwóch oringów, jeden (mały) od strony cylindra, drugi (większy) od lufy. I to w sumie tyle.

 

ZESPÓŁ SPUSTOWY:

Zespół spustowy łatwo zepsuć, a nowy jest wart więcej od karabinu. O ile Trigger Sear jest całkiem mocny i po 1000 strzałach na SP170 nie było widać śladów zużycia, o tyle obudowa jest z cienkiego plastiku i może sie połamać. Aby temu zaradzić możemy wypełnić go klejem z glueguna (trzeba bardzo uważać na części ruchome, cała operacja nie jest jednak trudna, trzeba zwyczajnie robić to z głową). Po tej operacji całość staje się bardzo twarda i bardzo mocna, wytrzymuje nawet SP190.

imag0007dz8.th.jpg dsc00387smalllt6.th.jpg zdjecie1xd6.th.jpg

 

Pyt: Co to są seary?

Odp: Pierwszy to ten co trzyma napięty tłok (piston sear) drugi to ten w środku podłużny (trigger sear), a ostatni to ten co przechodzi na wylot przez mech. Spustowy i trzyma prowadnicę sprężyny.

 

ZESPÓŁ TŁOKA I CYLINDRA:

Sprężyna:

jest niestandardowa. Jest bardzo wąska (średnica to 7 mm). Ma regularny przeskok. Łatwo się naciąga. Jest dużo silniejsza niż na to wygląda.

imag0006tk8.th.jpg dsc00382smallun3.th.jpg

 

 

Tłok:

Tłok jest wykonany z plastiku. Wbrew pozorom ma to swoje zalety. Karabin w stocku jest bardzo cichy. Jego szczelność też nie jest zła. Niestety jego wielkość jest dostosowana do stockowej sprężyny i nie zmieścimy do środka nic innego. Z zamiennikiem też jest problem. Teoretycznie pasuje dostępny wszędzie tłok do APS2/M24, ale nie jestem pewien czy nie tracimy na szczelności lub objętości cylindra. Zawsze możemy też pomęczyć Vincenta na PW aby dorobił nam potrzebną cześć. Mi udało się zdobyć przez niego całkiem solidny tłok za dobrą cenę.

 

dsc00378smallte2.th.jpg

 

Cylinder:

Tak jak w TYPE 96, średnica 22mm, długość 245mm. Jest wykonany z aluminium, łatwo sie rysuje. Mimo wszystko jeśli solidnie go nasmarujemy sprawdza się nienajgorzej. W razie awarii mamy całą paletę zamienników.

imag0003ms6.th.jpg

 

dsc00384smallvu3.th.jpg

 

Głowica cylindra:

Jest z mosiądzu, bardzo twarda i solidna. 300 strzałów metalowym tłokiem bez głowicy przy SP190 nie zrobiło na niej żadnego wrażenia.

dsc00381smallkb1.th.jpg

 

Głowica tłoka:

Za głowicę tłoka robi kawałek gumy.

dsc00380smallaa5.th.jpg

 

Prowadnica:

Kolejna plastikowa cześć. W stocku nie było problemów, ale jeśli planujesz tuning to z pewnością szybko się złamie.

imag0005uq6.th.jpg dsc00379smalldo4.th.jpg

 

Drut:

Drut przechodzi przez prowadnicę sprężyny i śrubę mocującą rączkę przeładowania. Jego rolą jest wskazania czy replika jest naładowana - gdy tłok jest w tylnej pozycji wypycha drut na zewnątrz i wiemy, że replika jest gotowa do oddania strzału. Osobiście wywalam ten drut bo osłabia konstrukcję - śruba mocująca jest niemal w całości wydrążona by ten drut przez nią przeszedł. Tak osłabiona śruba może się urwać przy naciąganiu repliki i wyrządzić krzywdę naciągającemu a w skrajnych przypadkach można uszkodzić replikę. Rozwiązaniem jest wzmocniona śruba lub usunięcie "drutu" i dodania zwykłej niewydrążonej śruby za kilka groszy, G&H oferowało wzmocnioną śrubę, która rozwaliła mi się w przy pierwszym strzale na stockowej sprężynie.

 

dsc00383smallua1.th.jpg

 

c. Konwersje

 

Na chwilę obecną istnieje sprawdzona, produkowana już seryjnie konwersja gazowa z zasilaniem zewnętrznym co2/hpa. Więcej o konwersji znajdziecie na stronie firmy MANCRAFT.

 

To ja jeszcze dodam konfigurację dla mancrafta.

- Well Warrior L96 (400zł) - warto polować na zepsute na allegro lub po tuningu (z komorą PDI i "precką" systemy za 400zł idzie dorwać precka idzie na sprzedaż albo ładujemy do innej repliki).

- Cylinder AP i polerka 160zł

- Konwersja Mancrafta 500zł

- Reduktor Mancrafta 170-190

- Butla na gaz co2 30-100zł / adapter na kapsuły 70zł lub butla hpa 300-500zł

- Lufa 595mm PDI (749zł). - opcjonalnie promyk 300zł

- Stabilizatory lufy Lay Lax (89zł) - AA są za połowę ceny a można je zrobić samemu za grosze

- Komora hop up PDI (299zł) TAK

- Gumka Hop Up Systema (30zł) - G&G też idzie

- Spust Zero Trigger produkcji Bart_a (360zł) -można dorwać NEO czy AP za ok. 250zł

- Wzmocniona śruba rączki przeładowania PDI (33zł) - w casto kupiłem za kilka groszy

- Adapter tłumika King Arms (79zł) - po co adapter? Mój kosztował 25zł a wygląda bajerancko.

- Tłumik Mutus Eco, budzetówka tylko do zakrycia przedłużonej lufy precyzyjnej (50zł) - jw.

 

Wyjdzie w najtańszej opcji: 2tyś. lub 2,5tyś na dopasionej z lufą PDI.

Przy czym nie zgodzę się z Samaelem w kwestii konieczności wymiany pewnych elementów - konwersja działa na fragmencie m120 i nie potrzebuje wzmocnionego ani polerowanego cylindra, dlatego stockowy triggerbox, cylinder i rączka przeładowania nie muszą być zmieniane, a to już 560zł oszczędności (no chyba, że padną lub ktoś chce zmienić i już)

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Dodatki

 

a. Optyka

 

Optyka, która przychodzi do nas z karabinem to Tasco 3-9x40 i powinna zadowolić nowicjusza ale raczej nikogo poza nim. Ogólnie x3 to wcale nie x3, x9 to nie x9 (a na x9 już właściwie nic nie widać), bardzo ciężko ją wyzerować, do tego piasek bardzo jej szkodzi. Mimo wszystko osoby, które będą sobie zdawać sprawę z wad lunety powinny wiedzieć, ze porządna optyka to wydatek przynajmniej 400 zł.

 

Szyna montażowa to standardowe picantiny 22mm. Jest wykonana z metalu. Nie stanowi integralnej części z body, tylko jest przykręcona. Standardowy montaż przychodzący w wersji z lunetą to wysoki dwuczęściowy. Ogólnie narzekać można zacząć dopiero jeśli przykręcimy ciężką lunetę na jednoczęściowym montażu. Szyna wtedy może zacząć sie odkręcać i lekko chybotać. Stock nie powinien sprawiać problemów.

 

b. Bipod

 

Dwójnóg: Montaż dwójnogu odbywa sie za pomocą specjalnego bolca. Dwojnogi w niego wyposażone można łatwo dostać w wielu sklepach. Mimo wszystko gdyby ktoś chciał przerobić swój własny dwójnóg to schemat jest poniżej.

bipodpindv6.th.jpg

 

Witam,

 

Jestem posiadaczem Wella mb01 i mam pytanie odnośnie do dwójnogu, a raczej jego montażu. Replikę kupiłem bez montażu dwójnogu i szczerze mówiąc nie mogę tego elementu namierzyć. Obecnie wygląda to tak:

https://www.dropbox....0503_205124.jpg

https://www.dropbox....0503_205033.jpg

 

Byłbym wdzięczny za informację, co muszę dokupić, aby zamontować na replice dwójnóg.

 

Pozdrawiam.

Nie kupuj przejściówek. Kup dwójnóg z możliwością montażu pod łoże. O ile dobrze pamiętam to jakaś kopia harrisa będzie dobra.

http://www.taiwangun..._black_acm.html

c. Tłumik dźwięku

 

Gwint w lufie Warriora to M24x1.5 standardowy gwint w tłumikach to M14x1 prawo lub lewo skrętny.

 

Po zakupie odpowiedniego adaptera do TYPE 96 jesteśmy w stanie zamontować dowolny tłumik o gwincie 14 mm

 

 

Dodatkowo zauważyłem ostatnio problem z wsadzaniem magazynków, wcześniej wskakiwały ładnie i i bez dodatkowego nacisku, teraz czasem trzeba się z nim pomęczyć.

 

Weź pilnik do metalu i spiłuj nieco plastikowe brzegi. Potem psiknij trochę smaru silikonowego i naciskaj magazynek tak długo aż wszystko solidnie sie rozprowadzi. Powinno pomóc.

 

I tu zonk. Lufa na końcu ma do okoła 2 nacięcia w które wchodzi jakaś obejma, chyba plastikowa i to coś jest połamane i po wyjeciu lufy wypadło w 2 częściach. Jak to to się nazywa, żebym mógł dokupić gdzieś a może lepiej oddać guna na gwarancje?

 

Ten plastikowy element naciska na gumkę. Bez niego hoop-up nie będzie działał. Raczej niemożliwe abyś go uszkodził, wiec musiał być walnięty od początku. Jedyne rozwiązanie to wymienić całą komorę.

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. Tuning i osiągi

 

a. zewnętrzny, czyli kosmetyka

Replikę najczęściej trzeba na "dzień dobry" rozkręcić w mak, połówki kompozytowego łoża skleić ze sobą klejem cyjanokrylanowym i dopiero skręcić. Bez tego zabiegu, zwykle łoże będzie ruszać się w rękach i trzeszczeć, zwłaszcza przy naciąganiu mocniejszych sprężyn.

Dalsza kosmetyka to już chyba tylko ewentualne malowanie/maskowanie.

 

Większość wersji body jest śliska w dotyku, może to stanowić problem, np. podczas deszczu, śliska dociążona replika z bipodem i lunetą potrafi się łatwo wyśliznąć z rąk. Jest na to pewne rozwiązanie - a mianowicie stworzenie na body powierzchni szorstkich, poprawiających chwyt (coś na zasadzie deski windsurfingowej czy deskorolki). Najprostszym wyjściem wydaje się byc pocięcie lub zeszlifowanie body - proste ale nieefektowne i mało praktyczne. Lepszym wyjściem jest doklejenie/dołożenie czegoś.

 

CUKROWANIE:

 

Problem z papierem jest taki że obdziera ręce. Kolega w M14 od Cymy tak zrobił i machnął kiedyś mocniej karabinem i poprzecinał łapy (jakby żyletką ktoś się pochlastał :icon_smile: nie było za ciekawie. Dlatego skazuje ten pomysł na niepowodzenie. Lepszym wyjściem jest CUKROWANIE.

Kupiłem czarną farbe w sprayu. Matowa 2 puszki x 400 ml jedna. około 3 kg cukru. Posypałem cukrem body równo w miejscach gdzie trzymam łapy. Pomalowałem sprayem, a jak podeschło to wziąłem szamtkę nasączoną benzyną ekstrakcyjną i przetarłem, całą czynność powtarzałem tak 3 razy. Za 4 razem nie sypałem cukrem tylko pomalowałem jeszcze raz i zostawiłem. Efekt dość fajny karabin nie jest śliski. Pewnie leży w ręku, a i gdy ręce sie pocą leży dobrze w rękach. Wszystkie te zabiegu dają nam body lepsze niż w Maruzenie a kosztują tyle co jeden magazynek do APS 96 :icon_razz: albo i mniej. Rozwiązanie trwałe jest bardzo bo polałem body wodą tak że całkiem ściekało i nic się nie wypłukało. Ważne żeby kupić matowy spray. Bo nie wiem jak sie będzie na metalizowanym zachowywać i czy nie straci to na "przyczepności" wracając do papieru to nie wiem czy by wyszło tak ładnie jednolicie to. Bo trzeba liczyć się z ryzykiem "gródek" cukier można było wypłukać jak się gdzieś za dużo nasypało, a papieru ściernego nijak się nie weźmie. No chyba, że się palcem wygrzebie. Ale wtedy body wyjdzie brzydkie. Ważne żebyście nie zapomnieli o dobrym odtłuszczeniu zwłaszcza miejsc gdzie będzie cukier.

 

Co do cukru. Na przyszłość robi się to tak: malujecie, na mokrą (klejącą jeszcze) farbę sypiecie cukier. czekacie aż wyschnie i malujecie nastepny raz albo i dwa. Kiedy ostatnia warstwa wyschnie, do rączki papier ścierny (drobny tak w okolicach 400) i ładnie szlifujemy cukier a dokladniej farbę na cukrze i wyrówujemycykier do żądanej powierzchni. Potem dośc mokre ściereczkii naprzód na mokro. Tak aż wytopi się cukier. Kiedy po pociągnięciu ścierką nie czuc cukru (nie klei się i niejest słodkie łoże) dajemy wyschnąć i gotowe. Sposób który idealnie sprawdza sie przy budowie desek windsurfingowych a dokładniej do robienia "antypoślizgów"

 

b. wewnętrzny

Tak na wstępie, żeby się ludziom nie wydawało, że tuning jest tani i łatwy. Nie ma taniego, częściowego tuningu tej repliki. Półśrodki i półprecki można sobie darować... Dlatego nie ma sensu rozbijać działu Tuning na poszczególne części, bo zmiana samej sprezyny wymusza zmiane kolejnych elementów.

 

By uzyskać pełnoprawną replikę karabinu wyborowego, trzeba w to zainwestować niestety sporo czasu i pieniędzy. Czy warto i czy jest to opłacalne - wydac prawie 3 tyś zł? Tuning jest jak najbardziej opłacalny, wyjdzie z tego konkretna snajpa.

Dla porównania, podobne osiągi można uzyskać na swd spring, ale nakład kasy jest wiele niższy - wymienia się preckę, gumkę, komorę, głowicę cylindra i springa, czyli coś ok. 500-700zet, zależnie od ceny precki. Ale tu nie o tym...

 

Panowie, dla mnie te welle to badziew okropny. Nie ma to nawet cienia jakości maruzena czy tanaki.

Fakt, wygląda to ładnie, bojowo i klimatycznie, a cena jest niewygórowana, stąd niespadające od kilku lat zainteresowanie i rzesze młodocianych snajperów wychowanych na CS i Call of dupy, z których 3/4 sprzedaje replikę po pierwszych 2 strzelankach, bo pierwszy lepszy posiadacz stockowego ak młóci tego snajpera jak małe dziecko.

 

Sam swego czasu miałem APS, M6 i VSR, było to w czasach gdy aegi miały stockowo 330fps i snajpa z 400fps to było coś. Części padały nawet przy tej mocy, często samemu się dorabiało co się da, a jak się nie udało - replika szla na ścianę. Ale obecnie stockowy aeg ma 430fps...Nie lubię i irytują mnie zawsze posty typu "kupiłem mb007 i mam pińcet zł na tuning, wrzucam pińćdziesiąt linków do losowych części poniżej, co doradzicie?"

 

Właściwie, by zrobić z tego coś, co da przewagę nad częścią aegów, trzeba w zasadzie zmienić wszystko poza skorupką (która też mizerna jest). Są dostępne ( lub niedostępne) dobre części tuningowe, ale jak nawet wiele razy guru tychże wynalazków Dex pisał - żadna firma nie robi wszystkich elementów, czyli całego up kitu, dobrych. Trzeba kombinować części od różnych producentów, dopieszczać je i szlifować, nie mając gwarancji, że to zagra. Dex i Bart - jedni z prekursorów tuningu tych replik, dorabiali własne tłoki i inne bebechy, mniej lub bardziej udane.

 

Wkładając do stocka ten chiński kit 550fps (zamiast kompozytowego tłoka i prowadnicy), niekoniecznie tyle uzyskamy. W zdechlaku którego miałem nieprzyjemność składać, po wymianie prowadnicy, wsadzeniu odpowiednika m160 i odchudzonego tłoka AP, po 10 strzale została mi w rękach rączka przeładowania. Cylinder stockowy jest słaby i pada przy m160 - pisano o tym już, więc pasuje wymienić - na jaki? No tu jest problem i wiele różnych opinii. Na pewno na stalowy, np. AP, ale jakość polerki w nim odstrasza. Pasuje wymienić też głowicę cylindra, bo stockowa rysuje się łatwo (od kulki z komory hu) i pęka. Samą komorę hu też pasuje wymienić, stockowa jest łatwa w regulacji, ale często nieszczelna i słabo podkręca. PDI jest konkretna, ale jej montaż i regulacja nieraz wymusza w ludziach rwanie włosów z głowy... Precka i gumka hu to też ważna kwestia, jeśli nie najważniejsza, powiązana z komorą. Po przeróbkach stockowej komory pasują lufy i gumy aegowe, nie pamiętam jak z komorą PDI (mikadorus zapewne to uzupełni).

 

Pozostaje jeszcze TB, czyli triggerbox, inaczej zespół spustu. Stockowy jest badziewny jak cała ta replika na stocku. Nawet nie chodzi już o zaczep ze znalu, a o kompozytową obudowę zespołu - pęka i dopada. Można to zalewać klejami i żywicą, ale cudów nie będzie. Idealnego zespołu spustowego, nawet za 500zł też nie ma, są różne opcje konstrukcyjne - firm i prywatne, ale każda ma jakieś delikatne "ale".

 

Tuning jeśli robić, to całościowy i konkretny i niech to robi osoba w tych pompkach dobrze obeznana. Częściowy up tylko wkurzy i czasem spowoduje poniszczenie części - np. stalowy sear zcharacze tłok alu i odwrotnie - tłok ze stalowym zaczepem, zniszczy znalowy sear.

 

Z mojego punktu widzenia, czysto technicznego, najlepszym wyjściem by podciągnąć osiągi tej repliki jest wymiana lufy, gumki hu i komory oraz wsadzenie konwersji gazowej. Zespół spustu, cylindry, tłoki, prowadnice są już wtedy nieistotne.

 

Markowe L96 czy chińczyk?

No tak mogę zamiast wella kupić maruzena i koszt tuningu wzrośnie o tysiąc złotych.

Foxtrott proszę wskaż mi replikę z górnej półki, karain wyborowy/snajperski, który z lufą PDI i tuningiem mechanicznym zamknie się w kwocie 3 tyś i będzie miała te same osiągi co mój warrior.

Mendi z tego co rozmawiałem z Dexem w przypadku VSR i type 96 AP to zło i nie ma sensu.

Zresztą czy to nie Foka kiedyś powiedział, nie ma snajpy za mniej niż 2,5 tyś?

Koszt tuningu pozostanie taki sam. Koszt całkowity jednak wzrośnie.

Szczerze to jest sens. Body, jakość wykonania, kultura pracy (która w wellu będzie zawsze gorsza).

Snajperki za mniej niż 2.5 tyś da się zrobić. Foka pisał to dawno temu.

 

 

Przykładowa rozpiska kompleksowego tuningu z podanymi częściami, ceny aktualne na 1.2014r.: (linków nie podam, bo to głupota, wygasają po kilku dniach, każdy ma google to sobie wyszuka po nazwie)

 

Wersja prostsza i tańsza (choć nie tania)

 

Zależy kto jak patrzy na fps bo u mnie w środowisku Warszawskim maksymalny fps to 600fps czyli taki fps wyciągam na chińskim zestawie.

 

Oto moje koszta

Warrior - 350zł i w nim już miałem zestaw tunignowy

Komora PDI z gumką systemy - 300zł

stabilizatory lufy - 30zł

precka promyka - 300zł

głowica cylindra - 50zł

No i do tego wypada dokupić zestaw spustowy i mamy do wybory NEO, Barta lub AP - 250zł

 

1280zł :icon_smile: i mi wsio ryba.

 

Stockowy cylinder na spokojnie znosi trudy sprężyny chińskiego zestawu a i zespół spustowy stockowy jeszcze żyje jak się paczy :icon_biggrin:.

 

Wersja PRO, czyli profesjonalna na ile się da, z zapasem potencjalnej wytrzymałości:

 

Koszt tuningu pozostanie taki sam. Koszt całkowity jednak wzrośnie.

Szczerze to jest sens. Body, jakość wykonania, kultura pracy (która w wellu będzie zawsze gorsza).

Snajperki za mniej niż 2.5 tyś da się zrobić. Foka pisał to dawno temu.

 

Ekonomicznie ale by było na dobrym poziomie to mam taką rozpiskę (użyłem Twojej bo jest dobrą bazą).

 

- Well Warrior L96 (400zł) - warto polować na zepsute na allegro lub po tuningu (z komorą PDI i "precką" systemy za 400zł idzie dorwać precka idzie na sprzedaż albo ładujemy do innej repliki).

- Sprężyna Główna Guarder M170 (79zł) - TAK

- Teflonowany cylinder Lay Lax (389zł) - fakt. Można ew. AA i odpada głowica (mamy w komplecie). 360zł

- Głowica cylindra Lay Lax (99zł) albo AA. Faktyko warta ceny

- Tłok Lay Lax (179zł) - TAK

- Głowica tłoka Lay Lax (52zł) -TAK

- Prowadnica sprężyny Lay Lax (125zł) - jedyna dobra część AP, którą bym wstawił do cylindra 49zł

- Lufa 595mm PDI (749zł). - opcjonalnie promyk 300zł

- Stabilizatory lufy Lay Lax (89zł) - AA są za połowę ceny a można je zrobić samemu za grosze

- Komora hop up PDI (299zł) TAK

- Gumka Hop Up Systema (30zł) - G&G też idzie

- Spust Zero Trigger produkcji Bart_a (360zł) -można dorwać NEO czy AP za ok. 250zł

- Wzmocniona śruba rączki przeładowania PDI (33zł) - w casto kupiłem za kilka groszy

- Adapter tłumika King Arms (79zł) - po co adapter? Mój kosztował 25zł a wygląda bajerancko.

- Tłumik Mutus Eco, budzetówka tylko do zakrycia przedłużonej lufy precyzyjnej (50zł) - jw.

 

Heh, na minimalnym koszcie wychodzi 1944zł jeśli chcemy full tuning na stabilnych częściach. Jeśli uda się dorwać z jakąś droższą częścią z allegro (obojętnie komora, spust, lufa czycycek z tych wyżej) to wychodzi ok. 1600zł.

 

Do 600fps wychodzi trochę taniej bo jakieś 1150zł

 

c. osiągi

Share this post


Link to post
Share on other sites

6. Najczęstsze problemy

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

do obróbki....

 

toki.th.jpg

kilka nowych tłoków do warriora głównie. Teflon x 2, aluminium oraz stockowy do maruzena. Ciekawe jak wypadna w testach? :icon_biggrin:

 

Wyszperałem też bardzo fajny post, kolegi AKU, który ku mojej radości używa teraz swd :icon_biggrin:

 

4. Pyt: Jakie części do tuningu będą pasować do Warriora

Odp: Producent w 90% skopiował rozwiązania modelu Maruzena, a zatem możemy zamontować tu akcesoria tuningowe firmy LayLax, PDI przeznaczone do APS 96/2.

 

5. Pyt: Czy do stockowej komory HU pasują AEG'owe gumki HU i lufy precyzyjne?

Odp: Nie, aby zamontować potrzeba dorabianą tulejkę albo wymiana na komorę PDI.

schemat tulejki http://img392.images...023/tulejka.jpg

 

6. Pyt: Ma ktoś schemat tłoka?

Odp: schemat tłoka pod głowice LL (by Dexterkrak)

http://img73.imagesh...kwarriormi5.jpg

 

 

8. Pyt: Czy wchodzą magazynki od APS type 96 ?

Odp: Pasują, ale nie do końca. Lubią się zacinać klinować i takie tam.

 

9. Pyt: Jaka lufa najlepsza? Deep Fire, MadBull,KM-Head, Guarder, G&G, Prometheus i inne?

Odp: Zdecydowanie najlepsze są Prometheus i porównywalnie dobre KM-Head reszta to raczej loteria i nie poleca się montowania.

 

10. Pyt: Jaka najlepsza długość lufy?

Odp: Od 500mm do 590mm (sam miałem 500mm KM-Head i teraz mam 590mm Prometheus) przy czym:

- powyżej 590mm podobno już spadają FPS.

- powyżej 500mm lufa zacznie wystawać z lufy zewnętrznej i potrzeba już montować tłumik albo jakieś przedłużenie.

 

13. Pyt: Jaki dwójnóg będzie pasował?

Odp: http://www.taiwangun.com/shop,show,697

 

14. Pyt: Zdjęcia rozebranego stockowego spustu?

Odp: http://img838.images...4/spust4iw8.jpg

 

15. Pyt: Jak wzmocnić klejem na ciepło stockowy spust?

Odp: Tam gdzie zaznaczone na czerwono należy zalać - http://img251.images...4/spust4iw8.jpg

 

16. Pyt: Magazynki zacinają się, nie podają kulek

Odp: - Nigdy nie nabijaj od razu do końca magów ani nie przesadzaj z ich nabijaniem żeby nie było tak że ostatnią kulkę młotkiem pakujesz. Oraz polecam wciśnięcie plastikowej górnej części magazynka.

- Nasmaruj olejem silikonowym.

 

17. Pyt: Jaka jest różnica między tulejką, komorą PDI co lepsze?

Odp: Tulejka pozwala nam na montaż normalnej gumki sylikonowej do standardowego AEGa i normalnej standardowej lufy precyzyjnej (dedykowana lufa precyzyjna, to normalna precka, tylko o dopasowanej długości). Lufę precyzyjną można też zamontować bez tulejki, korzystając ze stockowej gumki. Wtedy jednak gumka nie będzie szczelnie przylegać do precki i cały układ będzie bardzo nieszczelny, wiec takie rozwiązanie nie ma najmniejszego sensu.

Komora DPI jest przystosowana do normalnych gumek sylikonowych, a tym samym do normalnych luf do AEGów. Nie wsadzimy do niej ani stockowej gumki, ani lufy.

Tulejka teoretycznie może być wykonana nawet z plastiku. Sek w tym że każdy materiał wywołujący tarcie będzie obniżał osiągi naszej repliki. Nie potrafię jednak oszacować jak duża będzie to różnica.

Więc jeżeli chcesz tuningować swojego Warriora zainwestuj w komorę PDI 100% satysfakcji gwarantowany.

 

18. Pyt: Od czego zacząć tuning?/ Jakie części najpierw wymienić?

Odp:

Nie biore tu pod uwagę rzeczy wykonanych przez tokarza itp.

Tuning najlepiej zacząć od poprawienia precyzji strzału. Czyli najpierw wymieniamy komorę PDI do tego lufa precyzyjna + gumka to jest pierwszy etap. Stosowanie tulejki się nie sprawdza ponieważ jest duża nieszczelność. Potem zostaje nam już tylko tuning mocowy czyli wymiana sprężyny na mocniejszą, a co za tym idzie na pewno musimy wymienić tłok, prowadnice i spust (jeżeli chcemy wsadzać sprężyny od M170)

 

Przykładowe propozycje tuningu:

 

1. Tuning precyzji strzału +/- mini mocowy

I etap:

- komora Hop-Up PDI lub tulejka (odradzam)

http://www.specshop....roducts_id=3284

 

- lufa precyzyjna

Prometheus lub KM - Head długość od 500mm do 590mm przy czym zakładając lufę powyżej 500mm czyli np. 509, 550, 590mm musimy montować przedłużenie lufy lub tłumik

http://www.specshop....roducts_id=2235

lub

http://www.silesia-f...0x250-p-76.html

 

- gumka Hop-Up

http://www.specshop....roducts_id=3387

lub

http://www.specshop....roducts_id=2461

lub

http://www.specshop....roducts_id=1637

 

I mamy już pewność że będziemy strzelać celniej i nie będzie strat FPS (Komora PDI). Ewentualnie polecam do tego skromny tuning mocowy w postaci zestawu TuneUp który daje 500+ FPS. Przy tym zestawie nie potrzeba wymiany tłoka i prowadnicy wystarczy zamontować to na stockowych częściach lub na tych które są dodane do zestawu (aluminiowe(?)) i najważniejsze nie wymaga wymiany spustu spokojnie można strzelać na stockowym:

- Zestaw TuneUp

http://www.specshop....roducts_id=4924

 

2. Tuning precyzji strzału i mocy:

I etap:

- komora Hop-Up PDI lub tulejka (odradzam)

http://www.specshop....roducts_id=3284

 

- lufa precyzyjna

Prometheus lub KM - Head długość od 500mm do 590mm przy czym zakładając lufę powyżej 500mm czyli np. 509, 550, 590mm musimy montować przedłużenie lufy lub tłumik

http://www.specshop....roducts_id=2235

lub

http://www.silesia-f...0x250-p-76.html

 

- gumka Hop-Up

http://www.specshop....roducts_id=3387

lub

http://www.specshop....roducts_id=2461

lub

http://www.specshop....roducts_id=1637

 

II etap:

- sprężyna

najlepiej M170 lub M190

http://www.specshop....Path=22_161_306

 

- układ spustu (bez tego nie mamy co zabierać się za tuning mocowy, z klejeniem nie ryzykowałbym)

http://www.specshop....roducts_id=2234

Lub

http://www.repliki-g...index2.html#3,2

lub

http://wmasg.pl/foru...showtopic=77157

 

- tłok

http://www.specshop....roducts_id=2995 jak ten tłok to + http://www.specshop....roducts_id=2231

lub

http://www.specshop....roducts_id=3281

 

- prowadnica sprężyny

http://www.specshop....roducts_id=2230

 

- śruba dźwigni przeładowania (dla pewności bo lubi się czasem urwać)

http://www.specshop....roducts_id=5547

 

i na tym można w sumie zakończyć. Co do cylindra lub głowicy można śmiało strzelać na stocku ale nie gwarantuje 100% pewności. Jak wam przybędzie kasa to można powymieniać:

 

II etap:

- głowica

http://www.specshop....roducts_id=2460

lub

http://www.specshop....roducts_id=3278

 

- cylinder

http://www.specshop....roducts_id=2446

lub

http://www.specshop....roducts_id=3792

lub

http://www.specshop....roducts_id=3791 (zestaw wtedy nie potrzeba kupowania tłoku i prowadnicy w etapie II)

 

19. Pyt: Ciągnę za rączkę i nie blokuje się w tylnej pozycji, co może być tego przyczyną?

Odp: Po pierwsze jeżeli rozkręcałeś wcześniej replikę to mogłeś coś źle złożyć, rozkręć ją jeszcze raz i powoli złóż jeszcze raz. Jeżeli to nie pomoże sprawdź czy układ spustu Ci nie pękł. Jeżeli tak to niestety potrzebujesz nowego.

 

23. Pyt: Kulki skręcają na różne strony. Co jest powodem?

Odp: - brudna lufa - przeczyścić.

- źle ustawiony Hop-Up - pokręcić hopem i sprawdzić skutki.

- źle złożona komora Hop-Up (PDI) - rozłożyć i złożyć jeszcze raz.

- przekręcona gumka Hop-Up/pęknięta - ustawić dobrze/wymienić.

- źle założony dystanser.

- złe kulki, za lekkie, albo ciulowe. - zakupić lepsze kulki.

 

Pozdrawiam AKU

Share this post


Link to post
Share on other sites

dzis z ciekawości zważyłem swojego :) 8.2 kg. Stockowy waży 3800g luneta licze z 500 g dwójnóg liczmy 1000g dostajesz guna który waży 5300g dla Ciebie prawie 5.5 kilograma to za mało? Hmm. To faktycznie dociąż sobie go i wpadaj na mil sima:) Ehh kopnięcie w Warriorze jest i to nie małe (odnosze sie do ASG a nie do prawdziwej broni :| ) tzreba sienauczyć rozgraniczyć Air Soft i broń palną. Bo tu nie ma porównania w odrzucie. Choćby w zwykłym glocku. Ta umiejętność nie jest trudna wierz mi :)

 

ovne > hmm rączka aż tak bardzo śliska nie jest. Ale coś pokombinuje:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z tymi częsciami to wyglada temat tak że mam już dorobione 10 kompletów obudowy + parę części ruchomych do Zerro Triggera, + 2 cylindry.

 

Jednak nie chcę tego sprzedawać do póki nie będę miał tego w 100% stestowanego, gdyż nie chcę potem syfu tutaj na forum.

Widzisz przy tak mocnej spręzynie wychodzą cały czas małe niedociągnięcia, np ostatnio pękła ta śrubka co się ją z tyłu dociska w rączce naciągu i musze ją dorobić z mocniejszego materiału.

 

Chcę sprzedawać cośco będzie praktycznie niezniszczalne w normalnym użytkowaniu.

 

O to kilka fotek mojej produkcji :

 

53351920mv4.th.jpg 97049862jf5.th.jpg 75065761jf4.th.jpg 11zd0.th.jpg 22gv4.th.jpg 111gg3.th.jpg 222xg8.th.jpg

 

 

Na razie tyle.

Tłok waży jak dobrze pamiętam 38gram.

Share this post


Link to post
Share on other sites

montaż tulejki to żaden kłopot. Co do tłumika. Im dłuższy tym lepiej. Lufy i tak poza zewnętrznym korpusem nijak nie ustabilizujesz. Jak dłuższy to wytłumi strzał. Na asg shop jest taki 40 cm :) wyborny :D Co do przejściówki to musi być. Standard to gwint lewoskrętny M 14 dlatego przejściówke z taką końcówką musisz mieć. Na specu jest. Stabilizatory lufy ale tylko od AEGA też na specu są.

Share this post


Link to post
Share on other sites

panowie tłumnik jaki jest kazdy widzi. Z tym jednak że dobrze zrobiony i wypełniony odpowiednio faktycznie tłumi odglos strzalu powodujac ze słyszymy tylko uderzenie głowicy tłoka o głowice cylindra i dzwiek bedzie w miare ciekawy i przyjemny dla strzelca, dodac fpsów moze ale nie musi. Natomiast źle zrobiony lub nie wypełniony tłumnikdaje paskudny dźwiek(testowane) podobny do dmuchniecia w karbowana rure od odkurzacza(eksperymenty co do wypełnienia) i powietrze które jedna jest szybsze od naszej kulki(róznica mas) i rozchodzi sie po pustym tłumniku moze powodowac zawirowania w środku które moga miec jakis tam wpływ na lot tej kulki bądz na ilosc fpsów(od 1 do kilku)

Share this post


Link to post
Share on other sites

dedykowany 180 zł na specu (przejściówka gratis) robienie tłumika moim zdaniem nie ma sensu. Bo za 125 zł od Silesa Factory mamy super idealny tłumik z gwqintem do Warriora i zachdzacy na lufe dizęki czmeu jest strasznie sztywny. Osiągi sa nieco lepsze a co najwazniejsze tłumi doskonale. W takiej cenie nie ma innego tłumika który tak dobzre tłumi. I do tego nie potrzebujemy przejściówki.

 

http://www.silesia-factory.pl/tlumiki-dzwi...or-c-21_57.html

Edited by Stricker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Żaden tłumik nie wpływa "pozytywnie" na "tor lotu kulki"...

 

Jedynymi wyjątkami są "tłumiki" które tak naprawdę przedłużają lufę a tłumikami są tylko z wyglądu. Każdy tłumik który jest tłumikiem z racji swojej konstrukcji czy to w broni ostrej czy tez replikach ASG czy każdych innych może co najwyżej tylko osłabić moc/energię wylotową pocisku.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oj stricker ty chyba czytac nie umiesz napisalem ze byla duza poprawka [celowalem chyba metr nad nim > wiec byla spora] i headshot [trafila w kapelusz]to szczescie bo kulka mogla przelecieć nad nim lub trafić zwyczajnie w korpus.

Oj u mnie ciezko by bylo bo oba cylindry zniszczyla sprezyna [tak mam 2 cylindry ... > aktualnie to mam w sumie 4 cylindry], a gumka i lufa stock to nawet nie wiem jak wyglądały :D.

 

Żeby nie było

p1030981xq4.th.jpg

 

Powód mojej niskiej mocy.

Rozebralem zestaw cylindra PDI i stwierdzilem ze jest napewno szczelniutki [efekt strzykawki > nic nie ucieka]. Pozostaje komora PDI, ktora jak wiemy jest szczelna choć może jednak jest coś z nią nie tak [tamtej gumki jeszcze nie wyciagalem wiec jest cała]. Wyjsciem jest tez spręzyna ktora jednak mimo moich oczekiwan az za bardzo sie nie skurczyła [jakieś 4 mm w stosunku do SP190 po 3 naciągnięciach]. Tak wiec pozostaje jeszcze możliwość, że kolega nie dał kulki 0.2g a ciut cieższe [?] lub operator sie pomylil przy ustwieniach [a strzelałem 3 razy 483;486; i .... nie pamięytam]. Przyrząd pomiarowy był sprawny pokazywal innym tyle ile powinnni mniej-więcej mieć.

 

Tak więc teraz nie jestem pewny juz winny tej niskiej mocy.

Edited by lakimakromedia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziś zrobiłem sobie z nudów monopoda:D

 

dsc08942lg6.jpg

dsc08947op5.jpg

dsc08948ps2.jpg

dsc08949uu0.jpg

dsc08950sn3.jpg

dsc08951vu4.jpg

 

jeszcze tylko malowanie broni i prawie skończone wszystko:) Czekam tylko na pokrowiec na kolbę (Ammo Check Pad) sunshadera i flipopeny:) A no i dwójnóg jeszcze inny będzie ale to za jakiś czas. Trochę jeszcze musze dociążyć środek ale tak jak w TANACE czy STARze będzie magazynek. Tylko szukam odpowiedniego bo nie opłaca się kupować tego za 200 zł gazowego:)

 

P.S Moda prosze o złączenie postów jeżeli to możliwe. Z góry dziękuje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

właśnie nie rozumiem pytania? :/ czy mó ogródek wygląda jak ścieżka miejsca czy chodnik? xD

 

Co do monopoda to jest on po prostu wkręcany. Ma to ten plus że gdy wiem ze nie bedzie potrzebny odkręcam i chowam. Chciałem właśnie zrobić taki jak dwójnóg że odkręcam i spręzyna mi go wypycha ale wtedy by był nie do zdemontowania a mi zależy na szybkim dobraniu wysokości do terenu. Pozatym taki wydaje mi się praktyczniejszy. Są dwie przeszkody. Śruba mocująca stopke ale dałem po prostu krótszą śrube w monopodzie i najpierw chciałem go usytuować w wgłębieniu kolby (chyba kumacie:) Ale 2 przeszkody:

-stockowy odważnik

-pręt który sam włożyłem:D

Ale wydaje mi się że tutaj to najlepsze miejsce. Tylko nie dawajcie zwykłej nakrętki bo będzie ciężko dobrać otwór aby się nie obkręcało. Ja użyłem "specjalnej" nakrętki. Zapodam fotke jakby ktoś potrzebował.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ sajens08 - na początek to Ty nie pisz głupot.

 

Jeżeli chlopak faktycznie śledzi ten TEMAT/TOPIC (a nie posta:) to napewno dobrze wie że problem nie wystąpił jeszcze taki u nikogo (a przynajmniej nikt się nie podzielił)

 

Miałem podobny problem z przeładowaniem. Czasem po prostu SE nie chwytał tłoka. Przyczyna? Zbyt szybkie naciągnięcie i "niedokładne" w sensie nie do samego końca. Choć wydawać się może inaczej. Przesmaruj najlepiej porządnie seary. Ale gdy nadal się tak bedzie działo wyjmij maga szybko przeładuj i włóż spowrotem (żeby nie weszły 2 kulki do komory)

 

Co do bolca to mówisz o tym który jest w raczce przeładowania? Bo jeżeli tak to on ma za zadanie utrzymać bolta w górnej pozycji zeby nie spadł gdy wysuwasz cylinder. Ot tak żeby nie trzeba było go podnosić zeby umieścić cylinder w pozycji wyjsciowej i oddanie strzału.

 

Jeżeli chodzi o bolec który może wystawac na obudowie bolta to jest tam śruba która trzyma go z cylindrem. W środku włożony jest trzpień. Jeżeli to on wystaje to wystarczy odkręcić śrube na obudowie zdjąć ją wepchać trzpień do końca (do oporu) i spowrotem nałożyć obudowe i wkręcić śrube.

 

P.S tylko obudowe wystarczy dorobić reszte części bierzesz ze stocka (są nadzwyczaj wytrzymałe [3k strzałów na M190 i żadnych śladów zużycia]) więc nie wiem co Ty jeszcze chcesz kombinować.

 

Pozdrawiam

Powodzenia GSaper.

Edited by Stricker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ostatnio robiąc porządki znalazłem teflonowany cylinder do warriora (http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_161&products_id=2446). Część absolutnie rewelacyjna, strasznie wytrzymała, zwiększa osiągi i zwalnia użytkownika z obowiązku smarowania (bo teflon jest tak śliski jakby całość pływała w smarze). Pomimo cholernie atrakcyjnej ceny (sprzedawałem nówkę z przebiegiem może 300 strzałów za 250 zł (w sklepie prawie 400 zł)) i 0 chętnych.

 

Od tamtego czasu warrior mocno sie spopularyzował. Wątek ma 33 strony, na strzelankach 2/3 snajperów ma właśnie ta replikę... I właściwie każdy warrior jaki trzymałem w reku (a miałem ich sporo) miał stockowy cylinder.

 

Do czego pije... Strasznie ciekawi mnie dlaczego fani boltów tak strasznie ignorują tą część. Przecież prawie do każdego AEGa, który ma być karabinem wyborowym pcha się teflonowany cylinder i nikomu nawet do głowy nie przyjdzie, że mogłoby być inaczej. A może jest tak jak powiedział mój kumpel, czyli "Warriorowcy nie kupią niczego za więcej niż 100 zł". A Wy jak myślicie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

mikadorus - Tak gdzieś 4-8%. U mnie z 520 skoczyło na nie całe 560. Całkiem przyjemny przyrost, ale tutaj raczej nie o fpsy chodzi. Zwiększa się ogólna kultura pracy. Łatwiej się naciąga, ciszej strzela, nie łapie brudu ani juty. Tłok i głowicę też w takich warunkach dużo trudniej będzie wyrobić. Poza tym całość jest tak pancerna, że praktycznie nie da się jej zepsuć, nawet o zarysowania ciężko.

 

dexterkrak -A na jaki inny chciałbyś wymienić i po co?

 

Stricker - Z moich doświadczeń stockowy tłok w warriorze ciężko było zepsuć... Ale ogólna myśl może być słuszna. Po co coś zmieniać, skoro stare jeszcze działa, a profity z tego nowego ciężko jest oddać w liczbach?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Guma:

 

http://www.specshop.pl/product_info.php?cP...roducts_id=1637

 

 

Głowica:

 

http://www.specshop.pl/product_info.php?cP...roducts_id=3278

 

 

P.S głowica tłoka nigdy nie styka sie z lufą;) Chyba żebyś miał taką w formie ogranicznika co zmniejsza fps ale wydłuża żywotność układu. Wtedy gdyby była dłuższa od lejka głowicy cylindra mogłaby stykać sie z lufą;) Pozdrawiam.

Edited by Stricker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moge mieć głupią prośbe ale tak czytam i czytam ten temat i wkońcu co trzeba wsadzić do tego warriora by miał około 550 fps lub więcej, nic sie nie posypało , i jak najmniejszym kosztem powiedzmy do 600-700zł najlepiej mniej :wink:

Takie rzeczy to tylko w erze...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ale większości osób wystarczy świadomość , że mają 600 fps i o niczym innym nie myślą. Dlaczego starutkie P90 TM trafia człowieka z 50 metrów za pierwszą kulką pomimo, że ma 280 fps? Dlaczego M4 G&P trafia za 2-3 kulką z 60 metrów skoro ma tylko 370 fps? Dlaczego warrior nie trafia człowieka z 45 metrów skoro ma 480 fps? Nikt już o tym nie mysli?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Widze że nie zapytałeś co wymieniłem a już zrobiłeś ze mnie kowala co coś w garażu tylko z gwożdzi robi.

 

Wymieniłem :

- lufa precyzyjna

- gumka hop-up

- tłok

- głowica tłoka

- prowadnica

- sprężyna

- wzmocniłem zerro triger żywicą bo klient nie chciał, a może nie miał już kasy na mój wykonany ze stali.

KOmory PDI też nie wstawiałem bo nie każdego stać 200 pln wyłożyć, dlatego zastosowałem tulejkę i wszystko pouszczelniałem.

 

 

Ja w moim warriorze jadę na swoich częściach, mam też komorę PDI i lufę 650mm KMheda wywaliłem już jakieś 4k kulek i nic sie nie dzieje, więc twoje komentarze zostawiam bez...komentarza.

 

A barreta też buduję. :wink:

 

To klient mówi co chce i na ile go stać, na moje produkty dałem gwarancję na wzmocnienie żywicą trigera nie, bo to tylko plastik na silnej spręzynie...ale tak jak mówiłem, klient nasz pan.

 

A jak chcesz pogadać ze mną o konstruowaniu części i ich wytrzymałości, do tego jeszcze może chcesz mnie spróbować zagiąć z tak prostej konstrukcji jaką jest napęd spręzynowy to zapraszam... z miłą chęcią moge powymieniać sie doświadczeniami.

Edited by NeOcRoN

Share this post


Link to post
Share on other sites

nic sie nie posypało

 

 

klient mówi co chce i na ile go stać, na moje produkty dałem gwarancję na wzmocnienie żywicą trigera nie, bo to tylko plastik na silnej spręzynie...ale tak jak mówiłem, klient nasz pan.

Ekhm... Widzisz tutaj paradoks? Podałeś przykład w którym sam nie dajesz gwarancji, że nic się nie posypie. Kiedyś wzmacnianie dawało niezłego kopa, bo cały zespół spustowy działał na trochę innych zasadach. Ale kto pamięta o takich detalach? Zdania swojego nie zmienię, za 700 zł nie da się dobrać części tak aby mieć sensowny zasięg i celność bez ryzyka, że po 3 strzelankach coś się posypie. Chyba, że samemu je zrobimy, lub znajdziemy dobrego fachowca, ale wg. tego reguł tworzyć nie zamierzam bo nie każdy do takowego ma dostęp.

 

Widze że nie zapytałeś co wymieniłem a już zrobiłeś ze mnie kowala co coś w garażu tylko z gwożdzi robi.

Jeśli działa to rób sobie nawet z zapałek, co mi do tego? Jednak póki Twoje produkty nie zdobędą popularności (i dostępności) chociażby Systemy to raczej nie zamierzam ludziom tworzyć upgrade plany opierając się o Twoje części. To takie dziwne?

 

Ja w moim warriorze jadę na swoich częściach, mam też komorę PDI i lufę 650mm KMheda wywaliłem już jakieś 4k kulek i nic sie nie dzieje, więc twoje komentarze zostawiam bez...komentarza.

To kongratulacje, ale jakoś nie widzę związku...

 

A jak chcesz pogadać ze mną o konstruowaniu części i ich wytrzymałości, do tego jeszcze może chcesz mnie spróbować zagiąć z tak prostej konstrukcji jaką jest napęd spręzynowy to zapraszam... z miłą chęcią moge powymieniać sie doświadczeniami.

Ok, porozmawiajmy o wytrzymałości tłoków w PSG-1. Przy więcej jak M150 teflonowane, wzmacniane aluminium wymięka nawet przy wyłączeniu układu blowbacku. Możesz zaproponować jakąś alternatywę? Jak mocno blowback obciąża układ GB? A system napinania tłoku przed strzałem? Jak ma się to do trzymania osiągów sprężyny? Co do napędu to szmat czasu temu wyewulowałem już do elektrycznetgo, który swoją drogą jest tak samo idioto odporny jak sprężyna. Tobie też to polecam, kilka stalowych części bardzo by mi się w PSG przydało.

Share this post


Link to post
Share on other sites

i ja chciałem się jeszcze dowiedzieć bo mam komorę hu pdi, precke i gumkę, czy ktoś mógłby szczegółowo przedstawić jak to zamontować ? gdyż na filmiku który ktoś wcześniej tu zamieścił tego nie ma a na nim najbardziej się opieram, a instrukcja jest krzaczkowata :/ mile widziane zdjęcia albo filmik instruktażowy.

 

1)z komory musisz wyjąć taką tulejkę, która jest z przodu,

2)zakładasz tulejkę na preckę od strony wycięcia

3)nakładasz gumkę tak, aby rowek porywał się z rowkiem na lufie

4)wciskasz lufę z gumką w komorę tak aby wycięcie w lufie (które teraz jest pod gumką) znalazło się pod "łapkami".

5)wkręcasz dwie 3mm "śrubki" w boki komory tak aby trzymały lufę

6)wkładasz dystanser pod "łapki" na górze komory

7)zakładasz na komorę największą gumkę, która była w zestawie tak aby wpadła w wycięcie na środku komory i aby trzymała łapki

8)wkręcasz dwie 4mm śrubki w otwory pod łapkami

9)na łapkach kładziesz sprężynkę i wciskasz wszystko do lufy zewnętrznej.

 

 

Ehh.... udało mi się poskładać mojego warriora... ale mam mały problem:

robiłem wszytsko jak na filmiku, który był tu zamieszczony, lecz po skręceniu warriora strasznie ciężko zaczeła chodzić wajcha... poprostu masakra (ciężko w senisie nie naciągania sprężyny lecz w sensie opuszczenia jej w dół po naciągnięciu), rozkręciłem wszytsko ponownie i złożyłem, lecz nic to nie pomogło, patrzyłem już chyba ze 20 razy na ten filmik i nie mogę dojść do tego co robię źle... POMOCY !! :poddanie:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...