M249 [PJ]

[xenon500]

Chciałem się upewnić :icon_smile:. Jak wpadnie trochę $$$ to dalej będę wymieniał części. Co muszę wymienić jeszcze by osiągnąć ok 460 fps i w miarę przyjemnego rofa ? Lipol 7.4 styknie ? Czy będę musiał zmieniać więcej żeby bezproblemowo działało na 11.1 ?

Planowałem wymienić jeszcze tłok na jakiś z większą ilością metalowych zębów, prowadnicę sprężyny na łożyskowaną, głowicę tłoka na łożyskowaną tą wyciszoną, sprężynę chyba m130 i to chyba wszystko.

Edited December 4, 2012 by xenon500

[Kacik]

Podepnę się znowu pod post wyżej. Chcę kupić zestaw bore-up, tłok i dyszę. Jakiej firmy najlepiej polecacie? Fajnie by było, żeby obyło się bez przeróbek :icon_wink:

 

Edit:

Co o tym myślicie?

Tłok JBU POM z metalowymi zębami - http://www.specshop....th#!prettyPhoto

I tu się waham:

BU Guardera - http://www.specshop....16#!prettyPhoto

czy lepiej BU DF - http://www.specshop....w_Bore_Up_-_M16 ? I dobrze widzę, że głowica tłoka w DF jest z aluminium?

 

A może po prostu Systema - http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_128_157&products_id=3478&name=Systema_-_Zestaw_Cylindra_Bore_Up_-_M16 ?

Edited December 4, 2012 by Kacik

[Kohan warrior]

Części na 484 fps i 20k/s. (Lipo 11.1V)

 

-M130 Guarder

-Zębatki 18:1

-Tłok shs 15 zębów (jeden ścięty)

-Doszczelnienia

-Komora CA

-Gumka czarna Guardera

-Kable 16 AWG

 

pzdr!

Edited December 4, 2012 by Kohan warrior

[Zachar]

Chciałem się upewnić :icon_smile:. Jak wpadnie trochę $$$ to dalej będę wymieniał części. Co muszę wymienić jeszcze by osiągnąć ok 460 fps i w miarę przyjemnego rofa ? Lipol 7.4 styknie ? Czy będę musiał zmieniać więcej żeby bezproblemowo działało na 11.1 ?

Planowałem wymienić jeszcze tłok na jakiś z większą ilością metalowych zębów, prowadnicę sprężyny na łożyskowaną, głowicę tłoka na łożyskowaną tą wyciszoną, sprężynę chyba m130 i to chyba wszystko.

Ja bym te 460fps zrobił w taki sposób, żeby działało długo bez wydawania wielu PLN. Zakładając, że komora HU zostaje na początek stockowa (w wyniku tego gumka również), to pierwsze co bym zrobił, to sprawdził czy HU działa prawidłowo, nie ma dubletów i przede wszystkim przestrzelał na chrono, żeby mieć punkt odniesienia. To taka podstawa przed otwarciem GB.

Natomiast po otwarciu szkieletu GB wykonałbym podstawowe testy szczelności "na sucho" i w razie problemów wymiana uszczelek i różnorakie teflonfixy w komorze hop-up, a następnie wymiana części:

1. Sprężyna M130 najlepiej guardera, bo trzymają osiągi. Naprawdę warto wydać te 60 zł a nie brać jakiś kitajski spring za 25.

2. Tłok SHS ze stalowymi zębami. Może być 14 albo 15 z usuniętym drugim zębem. Najlepiej to zrobić szlifierką typu dremel, bo ręcznie powoli idzie (Warto przykleić listwę zębatą do korpusu tłoka - raz mi się roztrzaskała plastikowa głowica tłoka od uderzeń listwy z powodu jej bezwładności. Ale to było na sprężynie M150 i nawet klejenie nie pomogło dlatego teraz mam głowicę alu. Na M130 sam klej powinien wystarczyć)

3. Wymiana wtyczki na t-connector i zasilanie z lipo 11,1V

Poskładać wszystko do kupy i przestrzelać na chrono. Jeżeli testy szczelności "na sucho" miały dobre wyniki, to powinno być więcej niż te 460 fps.

I właściwie na początek tylko te dwie rzeczy bym wymienił w gearboxie i dwie od zasialania. W przyszłości wymiana "padających" części , na co raczej długo byś musiał czekać, bo tak naprawdę najsłabszym ogniwem był stockowy tłok, który został wymieniony na taki z zapasem wytrzymałości.

 

Prowadnicę po co wymieniać jak w już masz stalową z łożyskiem? Głowicę tłoka też masz w stocku wyciszoną łożyskowaną. Zobacz sobie gearbox najnowszej wersji M249 (od 2009 albo 2010r.) na TG.com http://www.taiwangun.../pj249-mki.html Stockowe części nie są złe, a do M130 wystarczające.

W PKM mam stockową plastikową głowicę cylindra ze zmodyfikowanym zderzakiem i dzielnie stawia opór M150.

 

Podepnę się znowu pod post wyżej. Chcę kupić zestaw bore-up, tłok i dyszę. Jakiej firmy najlepiej polecacie? Fajnie by było, żeby obyło się bez przeróbek :icon_wink:

 

Edit:

Co o tym myślicie?

Tłok JBU POM z metalowymi zębami - http://www.specshop....th#!prettyPhoto

I tu się waham:

BU Guardera - http://www.specshop....16#!prettyPhoto

czy lepiej BU DF - http://www.specshop....w_Bore_Up_-_M16 ? I dobrze widzę, że głowica tłoka w DF jest z aluminium?

 

A może po prostu Systema - http://www.specshop....a_Bore_Up_-_M16 ?

Najlepszy jest Bore-up Systema. Ma odpowienio elastyczne zderzaki na głowicy tłoka i cylindra, nie to co Guarder czy Deep Fire.

Dobrze widzisz, DF ma płaską głowicę alu.

Tak ogólnie to bore-up nie polecam. Bardzo drogie placebo. Praktyczne testy z chrono w ręce wykazały, że na kulkach 0,20g różnica wynosi 20fps na korzyść BU. Natomiast testy na kuklach na których się strzela, czyli 0,30g, wykazały różnicę na poziomie błędu chronografu i masy kulek, a mianowicie 3 fps. Po wyliczaniu średniej, bo na pierwszy rzut oka to każdy by powiedział że nie ma różnicy z BU czy bez.

[xenon500]

Zachar, chodzi o to że posiadam starszą replikę :icon_smile:. Nie wiem która seria- prowadnica spr bez łożyskowania, plastikowa głowica tłoka bez łożyskowania(płaska), plastikowa głowica cylindra, łożyska metal (widziałem że w starszych były plasticzne ślizgi). A replikę chcę zrobić tak żeby właśnie miała ten zapas wytrzymałości. Wiem że sporo poszło by na silnik i zębatki więc tego bym puki co nie wymieniał.

Edited December 6, 2012 by xenon500

[tomcio1980]

@ ZAchar odważne słowa o tym wszystkim piszesz. :) Co do sprężynki się zgodzę. Co do bore to sam w minimi odnotowałem + 50 fps na 0.20. Stockowe części i 460 fps ? Zauważ, że szczelność nie będzie zachowana. Dodatkowo moim skromnym zdaniem tłok ze stalowymi zębami jest za ciężki. Minimi służy , przynajmniej mi do strzelania naprawdę długimi seriami. Dostanie chłopak ścinkę i koszta lecą. Ja wolę wymieniać tłok niż zęby.

[Zachar]

Zachar, chodzi o to że posiadam starszą replikę :icon_smile:. Nie wiem która seria- prowadnica spr bez łożyskowania, plastikowa głowica tłoka bez łożyskowania(płaska), plastikowa głowica cylindra, łożyska metal (widziałem że w starszych były plasticzne ślizgi). A replikę chcę zrobić tak żeby właśnie miała ten zapas wytrzymałości. Wiem że sporo poszło by na silnik i zębatki więc tego bym puki co nie wymieniał.

Ja kupiłem M249 w 2008r. i w środku też rewelacji nie miałem: prowadnica stalowa bez łożyska, głowica tloka plastik też bez łożyska, ale głowicę cylindra miałem mosiądz typu pseudo bore-up. Dysza taka jak w PKM - biała 21mm. Co do łożysk to plastikowe ślizgi podobno występowały jednynie specarms czy coś takiego, w innych są łożyska kulowe 8mm.

A jaki masz tam silnik? Bo ja miałem zwykły, słaby silniczek bez magnesów neodymowych. A widzę na fotce od Taiwangun, że teraz oni dają te lepsze silniki jak w CM. Jeżeli masz słaby silnik to polecam taki http://www.taiwangun...otowym-p-j.html lub motorki od gunfire typu tornado torqe-up (nie pamiętam dokładnej nazwy). Do sprężyny M130 warto wymienić silnik, a przy mocniejszych to obowiązkowo.

Zębatki powinny wytrzymać M130. U siebie do takiej sprężyny bym nie zmieniał.

 

 

@ ZAchar odważne słowa o tym wszystkim piszesz. :icon_smile: Co do sprężynki się zgodzę. Co do bore to sam w minimi odnotowałem + 50 fps na 0.20. Stockowe części i 460 fps ? Zauważ, że szczelność nie będzie zachowana. Dodatkowo moim skromnym zdaniem tłok ze stalowymi zębami jest za ciężki. Minimi służy , przynajmniej mi do strzelania naprawdę długimi seriami. Dostanie chłopak ścinkę i koszta lecą. Ja wolę wymieniać tłok niż zęby.

Co to przyrostu 50 fps w M249 to nie twierdzę, że to nie możliwe. Ja w PKM miałem tak beznadziejną szczelność (krzywa głowica i kiepskiej jakości oring), że w stocku miało około 350-360 fps i gdybym wsadził tam bore-up np. guardera, którego uszczelka głowicy tłoka nie ma nadlewek na obwodzie tak, jak miał stockowy o-ring, to też bym usyskał przyrost co najmniej 50 fps. Co z resztą uzyskałem bez bore up, na stockowym zestawie wymieniając tylko głowicę tłoka wraz z o-ringiem. Więcej na ten temat jest w rezenzji i w temacie o pkm.

 

Ale jeżeli to M249 ma fps adekwatne to sprężyny (M120 czyli około 420fps, bo takie z prawidłową szczelnością też może się trafić), to sam bore-up nie sprawi, że będzie tak jak piszesz 50 fps więcej tj. w sumie 470 fps.

Po za tym wcześniej pisałem, że pierwsze co trzeba zrobić, to doprowadzić do takiego stanu, aby replika przechodzila testy szczelności "na sucho", co pozwoli uzyskać odpowienie fps do zastosowanej sprężyny. Da się to zrobić i udało mi się to 4 lata temu.

 

Tłok ze stalowymi zębami jest niewiele cięższy od w pełni plastikowego(z jednym stalowym ząbkiem), bo całkowita różnica w masie jest równa różnicy ciężaru materiału z którego wykonane są zęby i listwa pod nimi. Cały korpus jest z tworzywa, a jedynie listwa zębata ze stali. Do M130 to jest ostani tłoczek jaki się kupuje do repliki, bo jest prawie niezniszczalny. Ciężki to jest tłok alu od ICS i go nikomu nie polecam, choć kilka lat temu był całkiem niezły.

Zacinki w M249 nigdy nie miałem(w innych replikach też nie), mimo tego że nie używałem najlepszych kulek na rynku. Wystarczy zrezygnować z prec lufy.

 

To co pisałem o tych 20 fps na 0,20 g i 3 fps na 0,30 g, to nie są wyniki z przysłowiowej dupy, choć muszę przyznać, że nie były mierzone na M249 z racji nie posiadania zestawu BU do niego. Do testu korzystałem z SAM-R G&P (M150) brata i mojego customowego RPK na bazie AK-47 Toko marui (też M150). Obie repliki miały swoje zestawy bore-up jak i NB. I w obydwu przypadkach efekty były takie, jak opisałem wcześniej, czyli na kulkach 0,30g przyrosty były na poziomie 3-4fps, a na 0,20g różnica 20(SAM-r) 24(rpk) fps. Fajnie wygląda na chrono, tylko kto na takich kulkach strzela? Moim zdaniem jak ma się dobrze poskładany zestaw o standardowej średnicy, to nie warto kupować BU i najbardziej powszechnym przykładem na to są właśnie M4 M16 od KWA.

[FRAGER]

Nad tym czy bore up coś daje czy nie to już nie jeden się rozwodził. Ja osobiście wstawiam bore upy guardera i nie marudzę.

 

420 fpsów na M120 to raczej bardzo dobry wynik, a nie normalny. Normą jest ok. 400 fpsów przy większości replik. W m249 nie jest tak łatwo, bo te repliki do najbardziej precyzyjnie wykonanych nie należą.

 

Co do zacinek to mi się kiedyś zdarzyła jak regulowałem HU i miałem za długi dystanser. Efekt był taki, że cały środek poleciał do wymiany. Przy tego typu replikach jak m249 tłok powinien być najsłabszym ogniwem, bo jest najtańszy. Tylko jak padnie, to wcale nie oznacza, że tylko on będzie do wymiany.

[Kacik]

Szybkie pytanko - Zestaw BU Guardera do 509mm jaki typ cylindra? Typ 0?

[Kakaroth]

tak, typ "0"

[Zachar]

Nad tym czy bore up coś daje czy nie to już nie jeden się rozwodził. Ja osobiście wstawiam bore upy guardera i nie marudzę.

 

420 fpsów na M120 to raczej bardzo dobry wynik, a nie normalny. Normą jest ok. 400 fpsów przy większości replik. W m249 nie jest tak łatwo, bo te repliki do najbardziej precyzyjnie wykonanych nie należą.

 

Co do zacinek to mi się kiedyś zdarzyła jak regulowałem HU i miałem za długi dystanser. Efekt był taki, że cały środek poleciał do wymiany. Przy tego typu replikach jak m249 tłok powinien być najsłabszym ogniwem, bo jest najtańszy. Tylko jak padnie, to wcale nie oznacza, że tylko on będzie do wymiany.

W M249 dają M130 http://www.taiwangun.../pj249-mki.html a ponieważ chińskie spręzyny są takie, jakie są, to w normalnych warunkach będzie to odpowiednik mniej więcej M120 guarder, więc 420 fps jak najbardziej normalny wynik.

420 fps to najmniej ile udalo mi się osiągnąć na M120 guardera. Tyle dała w stockowym AKS-74U Boyi. W M249 bez bore-up -430 fps, AK-47 TM również bez BU, ale bardzo dobrze doszczelnione - 442 fps. W emkach KWA poniżej 450 nie schodzą na tej sprężynie. Jak większość osób preferuję guardera, bo długo trzymają osiągi. Dlatego to co piszę wygląda, tak jak wygląda.

 

"Politykę wytrzymałości" jaką ktoś prowadzi to już osobista sprawa. Jak sam zauważyłeś słaby tłok nie gwarantuje, że przy jego uszkodzeniu nie będzie większych strat i raz się o tym przekonałem.

Wolę mieć stalowe zęby na tłoku, które nie ulegąją szybkiej degradacji. Jeżeli zęby trzymają wymiary przez cały okres żywotności tłoka, to jest mało prawdopodobne, że coś się zatnie, bo przesunął się w którymś miejscu punkt zazębienia albo ząb stracił za dużo materiału (wyłamanie/ukruszenie).

Miałem już przypadek zmielenia zębatki tłokowej w M249 i winny był właśnie stockowy tłok, bo zdeformował się pierwszy ząb i koło zębate nie zazębiło się z nim, tylko naciskało od góry na ząb tłoka. Sprężyna M150 i jak widać nie było to spowodowane zablokowaniem się kulki w lufie, tylko tłok "się skończył". To było do przewidzenia, ale wtedy dopiero nabierałem doświadczenia o wytrzymałości części przy mocnych tuningach. Później przez jakiś czas miałem plastikowy żółty tłok CA. Nie musiałem długo czekać, aby przy M150 zrobiły się zauważalne odciśnięcia zębów zębatki na zębach tłoka. Po wcześniejszych doświadczeniach wymieniłem zanim mógł narobić problemów na SHS (akurat wchodziły na rynek)

Dlatego wolę liczyć na niespodziewaną zacinkę spowodowaną kulką w lufie, która z braku lufy precyzyjnej jest niezwykle mało prawdopodobna, niż pewne zużycie słabego tłoka.

 

Co do uzasadnienia ekonomicznego, to czasy w których komplety zębatek obsługujących sprężyny M150 (Systema i Prometheus) kosztowaly po 300-400zł bezpowrotnie minęły. HardPiston prometheusa też sam nie jest na rynku i są tańsze alternatywy. W porównaniu do cen z 2007r wszystkie te shsy to są groszowe sprawy i jak raz na ruski rok coś mi padnie, to nie zbankrutuję. Z resztą w rkm trzeba się liczyć z szybkim zużyciem części.

[Kacik]

A co myślicie o POMowym tłoku JBU lub BFT z metalowymi zębami, wraz z BU Guardera w M249?

[xenon500]

GB skręcony. Głowica tłoka założona. Niestandardowa jest tylko stockowa głowica tłoka i dysza, cylinder jest normalnej średnicy. Teraz chyba tylko zostało pobawić się z dystanserem- wydaje mi się że stockowy CA jest za długi. Na pozycji 0 nadal dosyć mocno dociska, podkręcony na max zasłania prawie pół lufy. Jutro troszkę więcej przy tym pokręcę.

 

Dzięki wszystkim za pomoc.

[xenon500]

No i pięknie ! Jak chciałem sprawdzić czy w końcu dobrze strzela to znów było wypluwanie kulek po czym usłyszałem dziwny dzwięk. Rozkręcam GB a tam zęby tłoka lekko zmielone( nie tak strasznie) i co najfajniejsze- ułamany ząb zębatki tłokowej :/. Kolejny wydatek. Ale nie wiem jak mogło się to stać... Ta zębatka jest jakaś wyjątkowa czy mogę sobie zwyczajnie kupić od kogoś na komisie ?

[Axel]

Zwyczajna v2.

Za dużo do pieca dałeś . Sprężyna za mocna albo części za miękkie. Ew. źle złożone, ale to już mechanicy powiedzą co jest co :icon_wink:

[Zachar]

No i pięknie ! Jak chciałem sprawdzić czy w końcu dobrze strzela to znów było wypluwanie kulek po czym usłyszałem dziwny dzwięk. Rozkręcam GB a tam zęby tłoka lekko zmielone( nie tak strasznie) i co najfajniejsze- ułamany ząb zębatki tłokowej :/. Kolejny wydatek. Ale nie wiem jak mogło się to stać... Ta zębatka jest jakaś wyjątkowa czy mogę sobie zwyczajnie kupić od kogoś na komisie ?

Jaka sprężyna, tłok, zębatki?

Po wgnieconych zębach na tłoku, wnioskuję że jakiś plasticzany.

Jeżeli zębatki to stock, to po prostu miałeś pecha i nie ma co szukać przyczyny, bo u mnie przez pół roku na M150 nie chciały paść. I który ząb na zębatce się wykruszył?

W sumie lepiej mieć awarię w domu niż na strzelance :icon_wink:

 

Zębatka jest standardowa, więc zamienników jest od groma.

Poszukaj w sklepach takich zębatek http://azteko.pl/shs...eed-p-1814.html

[xenon500]

M120 Guarder, tłok stock, zębatki stock.

Jeden z tych zębów, które stykają się z zębatką środkową(jakiś po środku). Na innych zębatkach nie widać najmniejszego śladu. Nie wiem też nadal czemu pluje mi na ok 5 m :/.

 

Czyli jak bym kupywał zębatki to bez znaczenia czy jakieś stu czy coś tam ? (nie znam się na tym). Po prostu chcę żeby mi to jakoś pochodziło może do lata kiedy to będę miał więcej kasy na lepsze części.

[Zachar]

Dla mnie to jest niemożliwe, żeby zębatki stockowe padły na M120. Pech? Albo jakiś paproch wlazł między zęby.

 

Jaka gumka hop-up? Do komory CA chyba nie zostawiłeś stockowej?

Jeżeli masz normalną dyszę M4 M16 (21mm) i komorę CA z normalną gumką HU, to nie ma możliwości żeby pluło na 5m. Pisałeś, że masz za długi dystanser - jest możliwe aby HU był przez to na tyle mocno ustawiony, żeby kulki się dławiły w lufie?

Nie zapomniałeś o o-ringu na głowicy?

Sprawdzałeś na rozłożonym GB czy jest szczelny układ? Przyłóż komorę hopup z lufą do rozłożongo gb (ważne aby dysza była wysunięta przez sprężynkę z tappet plate), zatkaj palcem lufę i przesuń tłoczek drugą ręką.

 

Nazwa(typ) zębatek ma znaczenie. Zębatki typu high speed, original torque, torque-up, super torque-up obsługują tłoki o pełnej szerokości zębów np http://azteko.pl/shs...mi-pr-1816.html (żeby nie namieszać celowo nie podaję przełożenia przykladowo 18:1, co odpowiada original torque, bo niektóre firmy przeliczają to np. jako 1:6,5, a dla SHS jest to typ high speed 18:1)

Natomiast zęby typu infinite torque-up (w zależności od producenta oznaczone jako 100:300, 32:1, a także 1:15 w przypadku hornbill) obsługują tylko tłoki o zwężonych zębach http://azteko.pl/shs...sci-p-1818.html

Zębatki infinite TU na pierwszy rzut oka można odróżnić po charakterystycznej zębatce środkowej oraz po tym, że na zębatce tłokowej zęby odpowiedzialne ze ruch tłoka pokrywają się(mają ten sam rozmiar) z tymi co współpracują z zębatką środkową.

 

Przełożenie nie ma żadnego związku z wytrzymałością zębów (jedynie infinite-TU ma lepsze ząbki w relacji z.tłokowa-z.środkowa, ale ostatecznie zęby zwalniające tłok są węższe(teoretycznie słabsze), a te współpracujące z z.silnikową są identyczne). Ma jedynie wpływ na to ile obrotów musi wykonać silnik aby obrócić zębatkę tłokową jeden raz (analogicznie do skrzyni biegów w samochodzie). Zębatki typu torque-up to relikt poprzedniej epoki, kiedy nie było silników z magnesami neodymowymi (przed 2007, zanim pojawił się Systema Magnum). Obecnie na zębatkach o stockowym przełożeniu (original torque) można naciągnąć każdą dostępną na rynku sprężynę, pod warunkiem że posiada się silnik z magnesami neodymowymi.

Edited December 11, 2012 by Zachar

[xenon500]

Też nie wiem jak mógł pęknąć ten ząb...

Gumka CA- ta którą dostałem do komory. Możliwe że przez dystanser się dławią- inny użytkownik pisał że też miał za długi dystanser.

Więc zębatki mogą być obojętne byle żeby szerokość zębów się zgadzała ?

 

Nie znam się za bardzo na tuningu aegów. I dzięki za wyczerpującą wypowiedź :icon_wink:.

 

Edit-

Sprawdziłem długość dyszy - 20,77mm.

Edited December 12, 2012 by xenon500

[FRAGER]

Nie, zębatki nie mogą być obojętnie jakie byle szerokość zębów się zgadzała. Muszą mieć takie samo przełożenie inaczej nie będą do siebie pasować. Tzn. jeśli miałeś zębatki 18:1 to musisz wstawić zębatkę tłokową z zestawu o takim przełożeniu. Jeśli np. 16:1 to z takiego zestawu, itd.

 

Jeśli wymieniasz wszystkie zębatki to wtedy wstawiasz zestaw jaki chcesz. Tylko ja bym się na Twoim miejscu trzymał okolic tego co było, czyli brał 18:1, jak bym chciał większą szybkostrzelność to 16:1. Ewentualnie 100:200 ale to już do mocniejszej sprężyny.

 

Co to przyczyn Twojej awarii to mógło to być zwykły pech, albo np. naprawdę miałeś za długi dystanser jak zauważył Zachar i jak ja pisałem wcześniej o moim przypadku z kiedyś-tam. Mogłeś też mieć po prostu źle złożoną replikę.

 

Nie chcę mówić "a nie mówiłem" ale niestety tak bywa z tymi replikami, że kwiatki się zdarzają. Zachar miał do tej pory jak widać same dobre doświadczenia, i nie dyskutuję jego opinią. Wierzę, że pisał szczerze na podstawie swoich doświadczeń. Zresztą, jak sam zauważył, każdy ma swoją politykę wytrzymałości i swoje upodobania. Ja np. miałem trochę tych gorszych doświadczeń i dlatego ostrzegałem. Stockowe części nie są złe, ale też nie powalają.

[xenon500]

Sprawdzałem dziś szczelność i mam sporą lukę na komorze- powietrze ucieka przez przód komory hop up, tam gdzie jest pierścień stabilizujący lufę. Załatwię to teflonem. Co do dystansera, myślę, że to też może być problem, gdy włożyłem kulkę do komory, musiałem użyć dosyć sporej siły by wyleciała lufą.

 

Nie wiem jakie przełożenie jest montowane w m249, wnioskując po Waszych wypowiedziach zakładam że jest to 18:1. Czy ta http://azteko.pl/zebatka-tlokowa-stalowa-p-899.html zębatka by pasowała? (pytam na wszelki wypadek, bardzo przypomina, może nawet to ta sama którą miałem w GB).

Pozdrawiam.

[Zachar]

Czyli przy hop-up ustawionym na minimum jest problem z przepchaniem kulki prze lufę? To w takim razie na pewno masz za długi dystanser i należy go wymienić na mniejszy lub skrócić obecny. Na minimalnym ustawieniu H-U nie powinieneś widzieć w prześwicie lufy elementu gumki hop-up, który podkręca kulki.

 

W M249, jak w większości stockowych replik, jest przełożenie Original Torque, czyli 18:1 (zwane też genuine torque).

Koło zębate które zalinkowałeś będzie pasować i jest to dokładnie taka zębatka, jaką miałeś wcześniej. Nie mam pojęcia dlaczego na azteko jest napisany producent SHS.

 

SHS są tu http://azteko.pl/zes...eed-p-3943.html (te akurat są rebrandowane dla innej firmy)

[xenon500]

Dokładnie o taką wypowiedź mi chodziło, jutro zabieram się za uszczelnianie i przycinanie dystansera.

Zębatkę zamówię tą z linku który podałem, puki co zależy mi tylko żeby to chodziło i możliwie najmniejszym kosztem, na wiosnę kupię lepszy zestaw zębatek i jakiś ogarnięty tłok.

 

Jest sens wymiany części typu łożyska, listwa dosyłacza, cylinder ? Nie wiem jaka była by różnica na markowych łożyskach, nie wiem też czy coś by dała wymiana listwy. Cylinder myślę że ten stockowy dobrze trzyma szczelność- ale czy jakiś markowy był by lepszy ?

[Axel]

Sens jest zawsze, limitem jest zazwyczaj zasobność portfela.

[Zachar]

Łożyska stockowe miałem w M249 przez cztery lata, z czego ostatnie trzy pracowały na M150. Minimi sprzedałem i teraz mam PKM z takimi samymi łożyskami 8 mm i również pracują bezproblemowo na M150. Nie widzę dobrego powodu, aby je wymienić. Bo na jakie? W sklepach z łożyskami znajdziesz identyczne jak te z Minimi http://allegro.pl/li...łożysko 3x8x4 . Do ostatniego przeglądu przed sprzedażą koła zębate kręciły się na nich bardzo lekko, tak jak na początku.

Listwę dosyłacza (tappet plate, popychacz dyszy) też miałem cały czas stock. Jeżeli Ci pęknie, to wtedy będziesz się martwił. Mnie w żadnym aegu nie pękła, bo obciążenia na tej części są minimalne.

 

Cylindra bym nie wymieniał póki nie jest głęboko porysowany i trzyma szczelność. Jeżeli uważasz, że wewnętrzna powierzchnia cylindra nie jest dostatecznie gładka, to możesz go wypolerować pastą polerską, kawałkiem szmatki i wiertarką. Ewentualnie dremel, jak masz przedłużkę do wałka z końcówką polerską. Ja swoich nie polerowałem, bo uznałem je za wystarczająco gładkie.

 

Parę lat temu też miałem parcie na wymienianie części, ale obecnie dzięki chrono jestem bardzo odporny na marketing.