Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
LogaN

[Oficjalny] SR-25 [A&K / P&J]

Recommended Posts

Masz tutaj 34 strony tematu o tej replice.

Poczytaj co ludzie wsadzają i na co Cie stać.

Replika kosztuje 650, więc zostaje CI 350.

 

Ja bym robił tuning wewnętrzny w takiej kolejności:

- ładowarka do lipo

- bateria lipo

- gumka

- dysza

- mosfet + okablowanie

- sprężyna

- lufa wew

- komora

- zębatki

- silnik

- tłok jak padnie

- szkielt jak padnie

 

Do tego zostaje tuning zewnętrzny + magazynki + inny szpej.

Ty decydujesz w jakiej kolejności i co kupujesz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masz tutaj 34 strony tematu o tej replice.

Poczytaj co ludzie wsadzają i na co Cie stać.

Replika kosztuje 650, więc zostaje CI 350.

 

Ja bym robił tuning wewnętrzny w takiej kolejności:

- ładowarka do lipo

- bateria lipo

- gumka

- dysza

- mosfet + okablowanie

- sprężyna

- lufa wew

- komora

- zębatki

- silnik

- tłok jak padnie

- szkielt jak padnie

 

Do tego zostaje tuning zewnętrzny + magazynki + inny szpej.

Ty decydujesz w jakiej kolejności i co kupujesz.

 

ło kurcze... to aż tyle rzeczy nadaje się tam do wymiany?

Share this post


Link to post
Share on other sites

PolnyGrzmot: W replice można wymienić wszystko. Taki urok tej zabawy, które jest aktywnym modelarstwem.

 

Kolejność zmian zaproponowana przez Huba_lbn jest według mnie głupia dla DMR. Po grzyba lepsza bateria jak replika sieje gdzie chce? Snajpy robi się na precyzję i można to rozbić na raty.

 

Ja proponuję ci taką kolejność:

 

- Dobry przegląd zerowy (idź do fachowca albo YouTube)

- Gumka

- Kulki

- Lufa wew.

- Dysza

- Komora

- Okablowanie wysokoprądowe + ew. mosfet

- Łożyska

- Prowadnica

- Tłok + głowice (w tym głowica POM / wytłumiona / z hamulcem dla tłoka)

- Silnik

- Zębatki

- Li-Fe / Li-Po

- Sprężyna

- Szkielet (jak stary się połamie)

 

Tobie najbardziej zależy na poprawie skupienia i to jest priorytet. Potem poprawa szczelności i reakcji na spust. Reszta to już dopieszczanie. Sam nie trzymałem się tej kolejności i trochę żałuję. Kupiłem np. sprężynę przed silnikiem i baterią. Teraz mi replika zamula.

Z fabrycznych 440 fps da się wyciągnąć jakieś 30-50 fps ekstra po serwisie. To wystarczy by skutecznie strzelać nawet na 80 metrów jak masz ogarniętą pracę z lunetą.

Edited by Mamut

Share this post


Link to post
Share on other sites

PolnyGrzmot: W replice można wymienić wszystko. Taki urok tej zabawy, które jest aktywnym modelarstwem.

 

Kolejność zmian zaproponowana przez Huba_lbn jest według mnie głupia dla DMR. Po grzyba lepsza bateria jak replika sieje gdzie chce? Snajpy robi się na precyzję i można to rozbić na raty.

 

Ja proponuję ci taką kolejność:

 

- Dobry przegląd zerowy (idź do fachowca albo YouTube)

- Gumka

- Kulki

- Lufa wew.

- Dysza

- Komora

- Okablowanie wysokoprądowe + ew. mosfet

- Łożyska

- Prowadnica

- Tłok + głowice (w tym głowica POM / wytłumiona / z hamulcem dla tłoka)

- Silnik

- Zębatki

- Li-Fe / Li-Po

- Sprężyna

- Szkielet (jak stary się połamie)

 

Tobie najbardziej zależy na poprawie skupienia i to jest priorytet. Potem poprawa szczelności i reakcji na spust. Reszta to już dopieszczanie. Sam nie trzymałem się tej kolejności i trochę żałuję. Kupiłem np. sprężynę przed silnikiem i baterią. Teraz mi replika zamula.

Z fabrycznych 440 fps da się wyciągnąć jakieś 30-50 fps ekstra po serwisie. To wystarczy by skutecznie strzelać nawet na 80 metrów jak masz ogarniętą pracę z lunetą.

 

dzięki za rady :) na pewno skorzystam

Share this post


Link to post
Share on other sites

A ja zacząłbym jeszcze z innej strony. Przegląd gb + dopieszczenie gearbox'a. Uszczelnienie układu, wymiana tłoka na tłok z metalowymi zębami. Sprężynę zostawić tą, która jest - będzie dobre odniesienie do tego co było w stocku. Wrzucić sorbo dla bezpieczeństwa. Do tego kable i mosfet.

 

Czyli jeśli chodzi o gb:

- tłok - 30-40zł

- dysza - 30-50zł

- sorbopad+neopad - 40zł

- kable + mosfet - 25+140zł

 

Tyle na początek wystarczy.

 

Jeśli chodzi o resztę - lufa 150-500zł, gumka 30-50zł i flathop.

Plus ewentualny koszt robocizny serwisu.

 

Lepsza bateria to także konieczność, w praktycznie każdej stockowej replice wyciągniętej z pudełka.

Edited by wallop

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cześć,

Nowe midy AK/PJ wypadaja mi z repliki, hicap z zestawu siedzi sztywno. Ktoś miał taki problem? Zastanawiam się, czy wystarczy podpiłować okienko, w które wchodzi zwalniacz magazynka?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dostałem ostatnio sr25 do przeróbki pod pdik mc, wewnątrz zastałem taki tłoczek:

966f3666c124a9fagen.jpg

 

Co z tego że listwa zębów stalowa i pancerna, skoro z tłoka wylazła...

 

Na sell będą zębatki supershooter pod sr25, szkielet i zestaw borka bodajże df. Jakby kto potrzebował to pisać pw.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niestety gdzie się łączy tworzywa ze stalą a elementy są poddawane dużym naprężeniom to, o ile nie stosuje się "kosmicznych" technologi łączących, nie ma bata, paść musi ;) Do replik tego typu jedynym sensownym wyborem zdają się jednolite tłoki metalowe z sensownymi głowicami i ogólnie amortyzacja "przodu" GB.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zbyt ciężki tłok i głowica tłoka = szybko pękające szkielety + joule creep

Metalowe tłoki do SR25 są dostępne w polsce, SHS, Tornado, ZCL czy Matrix to wszystko to samo.

 

Kupiłem tłok żółty SHS'a i przerobiłem na half teeth :)

Podobny tłok pracuje do dziś na sprężynie, która daje 750fps (~M230), one są nie do zajechania.

 

@Mendi

 

Właśnie taki tłok dotychczas pracował w sr25 CA, którą robię. Padł na SP160 Guarder'a z kompensacją i zębatkach HT G&P.

Te zęby G&P będę mieć na sell jak ktoś chce, pancerne są <3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzień Dobry

Tuninguję swoje sr25 i pojawiły się następujące problemy.

Pierwszy z nich to problem z flat-hopem. Na gumce modify z dystanserem prometeusza typ t-bridge tak chyba się to nazywa) ramię nie ma wystarczającego nacisku i nie podkręca kulki do góry. Zębatkę dociskającą ramię dystansera owinąłem kilka razy taśmą. Zaowocowało to zwiększeniem nacisku na dystanser, widać różnicę w podkręcaniu, niestety nie da się takiej "konstrukcji" wyregulować. Pytanie me, czy ktoś ma jakiś patent na flat-hopa w tej replice (poza rzeźbieniem własnego dystansera?). Zastanawiałem się jeszcze nad zrobieniem TDC moda, to rozwiązałoby wszelkie problemy z dociskiem, tylko nie mogę znaleźć łopatologicznej instrukcji, w którym miejscy najlepiej byłby przewiercić body. Robił ktoś z was kiedyś taką modyfikację?

Idąc dalej, na dzisiejszej imprezie podczas strzelania na semi, zablokowały mi się zębatki, przełączenie na auto nie pomogło. W jaki sposób pozbyć się tego problemu i go wyeliminować? Ktoś wcześniej pisał, że ta replika tak ma, na pewno jednak do coś się z tym zrobić.  (Na tę chwilę mam zębatki dedykowane do SR25 z SHS).

I wreszcie, czy ktoś może wskazać jakiś sklep, w którym można dostać cylinder do tej repliki? Nie musi być bore-up, na tę chwilę chcę uzyskać maksymalnie 550 fps. Czy to co w linku będzie pasować?  link Opisy części w sklepach są porywające, po ich przeczytaniu trzeba chyba wyposażyć się w kryształową kulę by wiedzieć, co autor na myśli miał.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O w mordę ten cylinder ma rowki chłodzące... to chyba cylinder do repliki parowozu... 

 

Blokujące się zębatki... ta replika tak ma... nie sądzę, żeby tak miała, GB to najzwyklejsza w życiu przekładnia i to czy koła się blokują czy nie zależy od jej spasowania i sposobów obciążenia. Jeżeli koła są dobrze podkładkowane, jeżeli łożyska są OK, jeżeli osie są zamocowane "osiowo" w ściankach GB, jeżeli tłok a dokładniej jego zęby są spasowane z zębami zębatki tłokowej i tak samo zębatka silnika z zębatką "silnikową" to nie ma opcji, żeby się zębatki zablokowały. Chyba, że coś jest nie tak z tłokiem i to on blokuje zębatki, albo popychacz dyszy blokuje zębatkę tłokową. W zasadzie to dwa miejsca gdzie trzeba szukać przyczyny pod warunkiem spełnienia poprzednich warunków dotyczących samych kół. 

Trzeci "punkt" to antireversal ale on raczej nie da rady zablokować kół o ile nie wpadnie między nie. ;) 

Edited by thor_

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 godzin temu, lobomisiek napisał:

ierwszy z nich to problem z flat-hopem. Na gumce modify z dystanserem prometeusza typ t-bridge tak chyba się to nazywa) ramię nie ma wystarczającego nacisku i nie podkręca kulki do góry. Zębatkę dociskającą ramię dystansera owinąłem kilka razy taśmą. Zaowocowało to zwiększeniem nacisku na dystanser, widać różnicę w podkręcaniu, niestety nie da się takiej "konstrukcji" wyregulować. Pytanie me, czy ktoś ma jakiś patent na flat-hopa w tej replice (poza rzeźbieniem własnego dystansera?).

Hmmm... wypełnił dziurkę w dystanserze czymś twardym np. dociętym kawałkiem wkładu do długopisu. Jeśli to nie pomoże, wypełnił ramię dystansera np klejem na gorąco

 

image.png.239605d981224101e59630523eed04ac.png

 

W tym zaznaczonym miejscu napuść kleju i ładnie równo to obrób.

19 godzin temu, lobomisiek napisał:

Zastanawiałem się jeszcze nad zrobieniem TDC moda, to rozwiązałoby wszelkie problemy z dociskiem, tylko nie mogę znaleźć łopatologicznej instrukcji, w którym miejscy najlepiej byłby przewiercić body. Robił ktoś z was kiedyś taką modyfikację?

Jak chcesz to zrobić w sr25?

 

19 godzin temu, lobomisiek napisał:

Idąc dalej, na dzisiejszej imprezie podczas strzelania na semi, zablokowały mi się zębatki, przełączenie na auto nie pomogło. W jaki sposób pozbyć się tego problemu i go wyeliminować? Ktoś wcześniej pisał, że ta replika tak ma, na pewno jednak do coś się z tym zrobić.  (Na tę chwilę mam zębatki dedykowane do SR25 z SHS).

Kiepsko poskładana replika lub coś jest uszkodzone. Ewentualnie pomiędzy zębatki się coś dostało. Być może źle dopasowana sprężyna do tłoka i prowadnicy. Być może tłok zbyt ciasno chodzi w prowadnicach szkieletu. Powodów kilka jest, ale dobrze poskładana replika nie ma takich problemów.

 

19 godzin temu, lobomisiek napisał:

I wreszcie, czy ktoś może wskazać jakiś sklep, w którym można dostać cylinder do tej repliki? Nie musi być bore-up, na tę chwilę chcę uzyskać maksymalnie 550 fps. Czy to co w linku będzie pasować?  link Opisy części w sklepach są porywające, po ich przeczytaniu trzeba chyba wyposażyć się w kryształową kulę by wiedzieć, co autor na myśli miał.

http://asgrevolution.com.pl/sklep/czesci-gearboxa/277-cylinder-lonex-long-do-psg-1-sr25-l85-swd.html

 

Cylinder który podałeś w linku jest przeznaczony dla zwykłej wersji gbv2, w SR25 siedzi gbv2 long (przedłużony) i potrzebujesz dłuższy cylinder.

Co do opisu w sklepie, dla mnie jest wystarczający.  Materiał aluminium, polerowany w środku, przeznaczony do gearbox'ow wersji v2 i v3 oraz posiada rowki chłodzące.

Rowki chłodzące to taki bajer, że szkoda gadać. Fakt, cylinder podczas strzelania może się trochę rozgrzać, ale bez przesady...

Edited by wallop

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zębatki zacięły się, bo od prowadnicy sprężyny odpadł jeden z dwóch cycków, który blokuje jej położenie w gearboxie. Dobrze, że nie połamało zębów.

TDC zrobiłbym w ten oto sposób - przez górną szynę RIS oraz lufę zewnętrzną przewierciłbym się. Dziurę nagwintował i wkręcił śrubę. Śruba dociskałaby bezpośrednio ramię dystansera. Jakieś szanse, że to będzie działać?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panowie czy LiPo 7,4 i stockowy sinik uciągnie sprężyny od m160. (Cała reszta bebechów wymieniona, gearbox został wzmocniony szynami). Jeżeli silnik jest za słaby, co polecacie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie uciągnie. Sądzę, że M150 to górna granica dla 7.4V i stocka. I to przy założeniu, że przewody są prima sort.

Mam nieskończonego SL8 (SPRZEDAM), gdzie mam M140 G&G, dobrze przewody, stock silnik i baterię 7.4V. Uciąga, ale z oporami. M150 już by ledwo zipał.

Swoją drogą, źle kombinujesz ten tuning chłopie. Jak napisał wallop, januszostwo. Zrób to porządnie. Szarpnij się na części, by to było eleganckie, i żeby potem na giełdę nie trafił kolejny zajechany szrot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Części są dobre, wymieniłem wszystko poza silnikiem i prowadnicą sprężyny, wszystko jest poskładane i ładnie śmiga. Chciałem wsadzić mocniejszą sprężynę stąd było me pytanie. Dziękuję za pomoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Panowie, mam w SRce zamontowanego steelbulla, myślę nad wpakowaniem edgi, pytanie jest takie czy otwory wentylacyjne działałyby lepiej gdyby lufa wystawała nieco poza wewnętrzną i chowała się w tłumiku, czy może kryć się w wewnętrznej i będzie działało jak trza? W tym momencie mam stockową długość lufy i podoba mi się idea - zdejmuję tłumik i lufa kryje się w lufie wewnętrznej, natomiast skupienie jest dla mnie najważniejsze, dla tego zastanawiam się jak to najlepiej rozegrać, jaka długość w stosunku do cylindra i czy otwory pomogą załatwić sprawę. Kolejna kwestia to jaka średnica w tej edgi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kumpel ma portowaną lufę edgi i porty nie wystają poza lufę zewnętrzną. Poprawa skupienia nastąpiła. Więc raczej bez  strachu. Chociaż jak koniec lufy będzie wystawać to na pewno nie zaszkodzi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...