AnR

G&P, KWA, ICS...

Myślałeś... ;D To wszystko zależy od repliki. Niektórym lecą w stocku, innym działają latami bez problemów. Kwestia trafienia. Nie ma replik idealnych.

Osiek samych nie kupisz, trzeba rabować z zużytych zębatek.

Może być też gumka.

Nieszczelność.

Reegz, może pójdziesz radzić gdzie indziej? Największą wadą tych DF jest cena, drugą jest brak wklejonej listwy, trzecią to, że czasem zdarza się, że listwa ma inny rozstaw zębów niż tłok. Tłoki SHS spokojnie podołają M150 i wyżej. Jeśli gwint jest prawoskrętny, co się zdarza tylko w wypadku replik G&P z tego co wiem, to tłumik też ma być prawoskrętny. I vice versa. Skróty CCW i CW oznaczają kolejno "counter clock weise" i "clock weise", czyli "w przeciwna stronę do ruchu wskazówek zegara" oraz "zgodnie z ruchem wskazówek zegara". BC raczej nie dopasujesz, wymaga on najczęściej sp

Na ich stronie na Pejsbuku jest tego masa. Są obśmiewane przez pasjonatów, a Canal+ nonszalancko ignoruję. ;)

Silnik na M150? Nie, na M130. Potem mi się wszystkie dławiły i nie dawały rady. Na SP150 będziesz miał maks. 580 fps.

O! Miałem na serwisie jedną emke KA. Prowadnica była montowana tam inaczej, nie poprzez śrubę wkręcaną do prowadnicy. Dziękuję, że mnie poprawiłeś.

Nowe serie G&P mają poprawione zębatki. Ośki nie powinny być problemem. KA ma jeden największy minus. Brak stabilizacji GB poprzez śrubę w prowadnicy kolby. Powoduję to, że GB sobie siedzi i lata jak żyd po pustym sklepie. Ciężko wycisnąć z tego racjonalne FPS.

Tak i nie. Ostatnio robiłem Galila KA. Aby podciągnąć to pod SP130 musiałem sporo wymienić. Stockowy układ na dyszy był absolutnie nieszczelny. Zostało z tego popychacz, AR oraz sprężynki. Silniki też polazł do wymiany. Plusem jest to, że wyszło ~480 fps.

Jakbyś był tak uprzejmy i polecił coś outdoorowego. :)

Jaka firma tej emki?

Powtórzę się. Odeślij komuś kto się zna.

o_O Dobitnie słabe luty musiałby by być oraz wybitnie wysoka temperatura.

Nie wiem jak baaaaaaaaaaardzo musiały być spalone styki, aby była zerowa reakcja. Węgiel, węgiel Panie. W sumie na węglu się znam, bo z Wałbrzycha jestem... Generalnie spięcia są najgorsze dla baterii. Repliki najczęściej mają w głębokim poważaniu je. W ekstremalnych sytuacjach może polecieć silnik. Ale to przy umierających mosfetach. Ale tak naprawdę nasze gdybanie jest nic nie wartę. Po prostu rozkręć replikę. Ja bardziej stawiam na beznadziejnie zarobione wtyki i nie stykają po prostu. Ale mogę się mylić.

Dobra rada. Nie znając się kompletnie na tunningu nie bierz się od razu za M160 przy gnacie, które jest lekko mówiąc nie najlepszy. Ale to Twoje pieniądze i zrobisz z nimi co Ci się podoba.

To? Odpuść sobie. Gra niewarta świeczki. Zbyt plastikowe to jest na M160. Drgania rozwalą Ci plastyki. :D

Aaaaaaaaa... To V3... Nie doczytałem. To Mbloker pasować nie będzie. Nie specjalnie bałbym się o szkielet V3. Chyba, że wsadzisz płaskie głowice i jest z CM028.

Od miejsca wlotu kulek. Trzeba zobaczyć czy górna część komory nie zasłania częściowo wlotu dolnej.

W tym, że jedne są niedostępne. Możesz knuć tak za szkieletem. Jak Ci się podoba. Spójrz na MO jest Mbloker. Kosztuje ok. 100 zł a nie musisz się bawić z blachami.

Silnik będzie gitara. Łożyska sugerowałbym ślizgowe. Dla bezpieczeństwa. Kulki na takich sprężynach potrafią klęknąć. Powiedz mi, w jakim szkielecie to ma siedzieć? AR też SHS, dowolny inny też będzie dobry.

Przy M170 nie ma kompromisów. Nie przesadzałbym. Pomimo dobrych, a nawet bardzo dobry komponentów SHS nie pchałbym się w tak wymagający tunning na nich. Maks co testowałem te zębatki do SP160. Dały radę i to bardzo, bardzo dobrze.

Wszystko wskazuje na to po prostu, że poskładałeś to do dupy, układ jest nieszczelny, a gumce podwija kołnierz.

Więc moim zdaniem druga opcja. Mógłbyś uraczyć mnie zdjęciem jak się schodzą połówki komory?