Gogin

Podpiłuj dźwignię selektora ognia - jest ze ZnAl'u więc pilnik w dłoń i robisz.

To z kręceniem to się zgadzam, u mnie w KM Head'zie nie bylo ani jednej zacinki, jednak uważam je za gorsze od G&G chociażby bo rozrzut w końcowej fazie lotu jest jednak większy odrobinkę od w/w kulasów, jednak cena/jakość Guarder'ki są jak najbardziej warte uwagi.

Bore Up to cały uszczelniony, wyciszony i poszerzony zestaw cylindra, to raczej twardość sprężyny ma jakieś znaczenie przy woltażu akumulatora, niźli owy zestaw cylindra, nie sądzisz? Tłok stock'owy zostaw - jak padnie to się wymieni, a powinien pożyć troszkę. Ja bym dał BU Guarder'a + biały dystanser Deep Fire'a.

Było troszkę na forum o kulkach Guarder'a, ale tematu chyba nie było. Ja śmigam na 0,28 (jak kupowałem to nie było w ofercie 0,28 G&G, więc wziąłem) i ładnie latają, ale to jednak niższa półka niż G&G czy na pewno Biovale.

Tracisz zapewne troszkę efpeesów na dyszy i braku izolkofix'a na głowicy cylindra i komorze HU, bo ta sprężyna daje spokojnie 480-500 fps. Jeśli uważasz, że posłuży bardzo długo to się mylisz, moim zdaniem sypnie się tłok po przebiegu maks xx tys. przebiegu i może głowice. Dać tam tylko BU + tłok z pełną metalową szczęką i żyć, nie umierać ;-).

No szkielety JG są genialne, m130 z płaską głowicą tłoka DF mi tłukła przez ok 15 tys. strzałów w metalową głowicę cylindra. Szkielecik dalej działa na m120 i się przygotowuje na SP130. Można kupić na Allegro często gęsto za grosze wręcz (30-40zł), tylko problem tkwi w tym, że taki szkielet może mieć równie dobrze 100 tys przebiegu i ktoś go może sprzedawać jako nówkę - nie ma jak sprawdzić tego niestety.

Jeśli dałeś podkładki DF'a na łożyska kulkowe to przeczytaj co pisałem o podkładkowaniu w poście wyżej (DF robi te podkładki o większej średnicy niż większość producentów). @robaQ - to zależy jaki shimming, na jakich zębatkach, na jakich łożyskach, na jakim smarze i zależy jaki silnik i położenie jego zębatki - zębatki osi silnika względem zębatki silnikowej. Dam Ci taką radę - zębatka silnikowa musi być osadzona dość wysoko, tak jak zębatka tłokowa (środkowa jest niżej). "Niżej" w tym wypadku znaczy bliżej prawej połówki GB patrząc od dyszy i analogicznie "wyżej". Ogólnie to zakładając, że r

1. To akurat mały problem, zmartwienie byś miał gdyby było na odwrót... 2. Sobie sprawdź, wyboru wielkiego nie masz 3. Tak, tak sądzę 4. DF...

Płytka selektora nie dochodzi do końca? Może się starła z lekka i jest jak jest? Nie wiem...

A tą sprężynkę taką malutką, która w V2 dotyka płytki selektora i pozwala włączyć full auto masz? Jak nawet masz to sam łapą dociśnij przerywacz, żeby nie bloczył mechanizmu po pełnym cyklu i wtedy strzel, to coś w tych okolicach, innej przyczyny nie widzę.

W jakiej replice? Takiej jak w temacie? Najczęstszą przyczyną są: *smar na stykach - kostce stykowej *połamana płytka selektora

Tak...

Ja na dobrą sprawę nie wsadzałem nigdzie tej M210, więc to bardziej teoria niż praktyka no z pewnością racja, że w im więcej fps celujemy tym większe ciśnienie sprężanego powietrza, a raczej nieszczelność, głównie moim zdaniem na kołnierzu gumki - po prostu tu już trzeba byłoby mieć naprawdę twardą gumę, a raczej sam kołnierz i trochę bardziej miękka część, która podkręca (czy producenci naprawdę nie zrobią w końcu takiej gumy?). Nie wiem, sam osobiście więcej niż 500 nie mam, a to daje w szturmówce dużo (oczywiście ze zdrowym rozsądkiem), bo ograniczenia niestety są takie, a nie inne.

Raz, że były puste strzały (mag szwankował), a dwa, że zębatka silnikowa i osi silnika były MOCNO nadszarpane (musiałem obniżać zębatkę silnikową by jako tako dało się wyregulować silnik). Podam ROF'y na zębatkach stock i nowej zębatce osi silnika, gdzie mogę dać sobie uciąć... ,że wyniki będą o wiele większe. Te 19k/s to ja mam na dobrą sprawę na M120 i tej samej 9,6V w moim G36 (teraz już tam nie ma M120, ale taki wynik pokazało chrono jak było).

Radzę zwrócić uwagę, na dwie rzeczy - średnicy lufy też ma niemałe znaczenie przy takich tuningach (pytanko za 2 złote - jaka różnica w prędkości wylotowej byłaby zmieniając tylko lufę z 6.08mm na 5,98mm). Dwa, nominalnie M210 to 210*3,28 = 688,8 fps. Z DOŚWIADCZENIA wiem, że BU daje spokojnie przy M130 w górę te 8-10% od wartości, która osiągana byłaby na układzie cylindra zwykłej średnicy. Czyli 8%-10% z 688 fps to 55-68 fps co daje 743-756 fps. Potwierdzone na chrono na o wiele słabszych sprężynach, kto wie czy na tak twardej sprężynie nie będzie nawet i więcej? Nie wiem, wiem co daje BU.

Masz oczywiście rację, ale z tymi trzema podkładkami to jakaś byzydura chyba. Nie wiem, nie jestem żadnym inżynierem, ni innym szamanem, ale tu pewnie chodzi o tarcie cuś, jednak moim zdaniem to i tak BYZYDURA. Wszędzie gdzie robię shimming często muszę dać więcej niż 3 podkładki pod łożysko (z faktów wiem tylko tyle, że pierwsza podkładka pod łożysko kulkowe MUSI być małej średnicy, inaczej obraca się ono w gnieździe) i jakoś spooro replik bangla na tym, jak i moja po 60 tys. przebiegu na tuningu, zębateczki jak nowe (7mm stalowe ślizgi łożyska), chińskie stock XYT. Wiem, cuda panie, cuda.

Zakładając, że już mamy te wymarzone 700 czy tam i nawet więcej efpeesów, to co z tego, bo jak zostało wspomniane - gumka HU zaraz pójdzie się paść, a przy tej sprężynie te dwie płaskie głowice... no cóż, nawet jak dasz O-ring'i to muszą być one minimalnie grube, albo będziesz musiał piłować czoło tłoka, żeby zębatka tłokowa poprawnie łapała ostatni ząb tłok i przy okazji modlić się by te klejone O-ringi nie odpadły po pierwszym strzale i żeby się zaraz nie ubiły co w konsekwencji... Tak mocne tuningi chyba są bardziej wredne, niż tuning na dużą szybkostrzelność. PS. Dopełniam tylko czarę

Też nie ogarniam waszego myślenia, nie wiem o jakich stratach w ogóle mówicie. Ja myślę, że można spokojnie wyciągnąć 750 fps na M210 + BU (ale czy takowe są do M14?), a na bardzo szczelnym układzie i fajnej prec rurze powinno być te 700, także być może, że zabawa z tą sprężyną wewnętrzną mija się z celem.

Może niech autor tematu w końcu sprawdzi i napisze czy to ta gumka, bo nie ma sensu ciągnąć tego tematu dalej, nie wiedząc co się dzieje z repliką.

Tylko pytanie po co zmieniałeś tłok, zespół spustu na stalowy to ruzumiem, ale ten stockowy tłok wydaje się być wytrzymały (ja nawet to bym ten stock'owy ponawiercał jeszcze). Tak samo możesz ponawiercać ten tłoczek stalowy, który masz. Mocy? A ile Wat ma Twoje SWD - taką jednostkę ma moc. Wiem, że chodzi Ci o energię pocisku, czy też prędkość wylotową podawaną jak zwykle na kulach 0,2, ale jestem wredny. Coś tam na pewno odejmie, tylko nie mam pojęcia ile - sprawdź na chrono - najprościej i najlepiej, na tłoku stock'owym i tym nowym.

Tak, jest wykonana z kupy, dlatego replika znów wylądowała u mnie dokładnie z tego powodu (eh, silnik za prawie 2 bańki, a taka kupa). Tłok nie padł do końca, ale jego zęby były zjechane, jakby to ocenić - coś w granicach 40-50 % (do tego pierwszy stalowy lekko wgnieciony - przez zacinkę tłoka - jednak mógł działać dalej). Shimming, a raczej jego brak jednak nie był główną przyczyną tylniej pozycji tłoka - otóż dokładnie to wybadałem sprawę i się okazało, że sprężyna zakleszcza się na łożysku prowadnicy (normalnie 1-2 zwoje wchodziły na łożysko, zakleszczały się i nie pozwalało to tłokowi dojś

A co ma ilość sprężanego powietrza do tego pod jakim ciśnieniem może się ono znaleźć (w zależności od szczelności układu, a głównie twardości sprężyny), pleciesz kolego. Jednak co do głowicy tłoka to też mam pewne obawy o żywotność szkieletu w tym wypadku, jednak do 14'tek nie ma zestawów BU (chyba), a zwykłe POM'owe czy durac'onowe głowice sobie nie pożyją za długo. Zresztą jak tam jest metal komora to co za problem podeprzeć GB (akurat w rodzinie M14, bardzo fajnie się podpiera GB komorą). Co do podwójnej sprężyny, to myślę, że będą często zacinki tłoka w tylniej pozycji, jeśli średnica

Jak na mój gust to nie masz albo dystansera, albo dźwigienki dociskającej dystanser (jeśli nie czujesz większego oporu regulując HU). Jeśli jest jako taki opór to najpewniej za dużo smaru dał serwisant do zespołu cylindra i zarzygało Ci gumkę. PS. Do komory dostaniesz się w następujący sposób: ściągasz chwyt przedni, wykręcasz 3 śrubki widoczne zaraz pod chwytem, wtedy wyciągasz lufę zewnętrzną z komorą HU (komorę potem przekręcasz o 90 stopni w lewo i wyskakuje z lufy zewnętrznej, razem z lufą wewnętrzną).

Ja tak się tylko spytam bo nie jestem sam pewny - dlaczego te dysze od 14'tek są ścięte? Tzn. w stronę wlotu kulek do komory (tak je się wsadza na popychacz), bo jestem wręcz pewny, iż dlatego puszczało powietrza trochę na gumie Systemy, która kołnierz ma krótszy, troszkę szkoda. Czyżby z nieściętą dyszą był problem z podawaniem kulek?

Wyślij na gwarę, możliwe, że coś się stało z zębatkami - ciężko stwierdzić.